Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Door Paul Hulsebosch

Redacteur games

Vier 3d-printers van ongeveer 300 euro

Hoe goed zijn de allergoedkoopste printers?

Conclusie

Of het nut heeft om als consument een 3d-printer aan te schaffen kunnen we moeilijk zeggen. De een zal voldoende projectjes weten te bedenken terwijl een anders niet verder komt dan voorbeeldjes van Thingiverse printen. Mocht je echter overtuigd zijn dat je voor weinig geld een 3d-printer aan wilt schaffen, dan ligt de ondergrens voor plug-and-play printers rond 300 euro.

Voor dat bedrag liggen zowel de Renkforce RF100 als de PrimaCreator P120 in de winkel. Beide zijn makkelijk te bedienen en leveren strak en gedetailleerd printwerk af. Toch zijn er grote verschillen. De PrimaCreator heeft een verwarmd printbed en een extra fan die op de spuitmond gericht staat. Vooral die laatste optie wordt bij de printer van Renkforce gemist, want het maakt dat de RF100 prima prints aflevert als hij solide voorwerpen te printen krijgt, maar erg veel draden trekt als de kop de oversteek moet maken naar verschillende delen van het object. Het vergt veel experimenteren met de instellingen om dat te verhelpen. Bij de P120 is dat niet het geval en de printer van PrimaCreator is daarmee veel gebruiksvriendelijker.

De kleine Micro+ van M3D is wat duurder dan de rest en maakt die meerprijs helaas niet waar. In theorie zou de printer het fijnste printwerk af moeten leveren, maar het tegendeel is het geval. Het valt niet mee om gedetailleerd resultaat te behalen. De printer is vooral geschikt voor prototypes van lage resolutie en mocht je voor dat doel een printer zoeken, dan functioneert de goedkopere PrimaCreator P120 ook prima. Ook die is lekker klein en print een stuk beter.

Wie echt goedkoop wilt, haalt de Anet A3 uit China. Een prima printer waar na wat spelen met de instellingen zeer goed resultaat mee te behalen valt. Hij is nog sneller dan de concurrenten ook, al verbruikt hij ook meer stroom. Hij heeft bovendien het grootste printvolume. Ondanks prijs en kwaliteit raden we de A3 echter niet aan en dat komt doordat de printer geen CE-markering draagt en die ook nooit zal krijgen. De constructie van de printer laat veel te wensen over en het gebruik van de printer is niet zonder veiligheidsrisico. Dat weegt zwaar mee in ons eindoordeel. Wie voor weinig geld een goed presterende en gebruiksvriendelijke 3d-printer zoekt, kan de Anet A3 beter links laten liggen en voor iets meer geld de veilige PrimaCreator P120 kopen.

Tot slot: de vraag is of de printers uit deze test zich kunnen meten met duurdere modellen, bijvoorbeeld de printers uit onze vorige test, waarin we printers tot 1000 euro naast elkaar legden. Voor de beste modellen uit deze test geldt dat zeker. De kwaliteit van de PrimaCreator P120 doet niet onder voor duurdere modellen en ook de Anet A3 kan goed meekomen met de duurdere exemplaren die we eerder testten. Het prijsverschil komt niet zozeer tot uiting in de kwaliteit, maar vooral in de omvang. Duurdere printers hebben doorgaans een groter printbed en daarmee een groter printvolume, wat een belangrijk aankoopargument kan zijn.

Reacties (195)

Wijzig sortering
Wat ik me nog afvraag is waarom er alleen naar gemiddeld momentaan opgenomen vermogen wordt gekeken en ook als argument wordt gebruikt bij de beoordeling, maar niet naar het vermogen om een object te printen.
Als namelijk een printer veel vermogen opneemt, maar daardoor wel sneller klaar is dan de concurrent die minder vermogen opneemt, is het een stuk beter om die eerste te nemen.

Voor deze test met hoog detail (gebruikgemaakt van het gemiddelde vermogen):
PrimaCreator P120: 102/60*57 = 96,9 Wh
Renkfore RF100: 50/60*38 = 31.67 Wh
Anet A3: 40/60*59 = 39.33 Wh
M3D Micro+: 145/60*16 = 38.67 Wh

Dan kom ik toch op een andere rangschikking dan de gegeven beoordeling...
Goed punt. Al doende leert men. Je merkt, 3-printers zijn voor ons ook nog een beetje nieuw :)

Toch is er wel reden om de meting uit te voeren zoals wij het gedaan hebben. We hebben een logger gebruikt voor de stroommeting en dan zie je dat het stroomverbruik van een printer eigenlijk behoorlijk constant is. Verreweg de meeste stroom is nodig voor het opwarmen van het filament en waar mogelijk het printbed. Het mechanisme dat de motoren aandrijft die kop en eventueel bed laten bewegen vragen in vergelijking daarmee nauwelijks stroom. Daarmee maakt het dus niet of nauwelijks uit wat voor voorwerp je print. Of de motoren nu veel of weinig moeten bewegen: het heeft nauwelijks invloed op het totale stroomverbruik.

Doorgaans moet je per printer en vooral per soort filament even ontdekken op welke temperatuur je de kop en eventueel het bed af moet stellen om goed resultaat te halen. As je die eenmaal gevonden hebt, is het stroomverbruik voor dat filament dus redelijk constant. Het maakt dan voor het stroomverbruik niet of nauwelijks uit wat je print. Complex voorwerp (met veel motorbewegingen) of op hoge of lage kwaliteit printen: het maakt voor de stroomopname niet of nauwelijks uit. Die blijft bijna constant omdat vrijwel alle stroom nodig is voor het op temperatuur houden van kop en eventueel bed. Meer de keuze voor grof of fijn printen heeft wel heel veel invloed op de tijd die de printer nodig heeft om de print af te ronden.

Per soort filament heb je zelf dus weinig invloed op de hoeveelheid stroom die de printer gebruikt, maar wel heel veel op de tijd die de printer nodig heeft (grof of fijn printen. Daarom is het wat mij betreft nog steeds verdedigbaar om enkel het opgenomen vermogen op te geven en niet (k)Wh. Maar ik hoor graag argumenten die een andere kant op gaan :)

[Reactie gewijzigd door Paul Hulsebosch op 5 augustus 2017 09:55]

Grote fout in het artikel is dat die 'PrimaCreator P120' een rebrand is van de Malyan M200. Het merk 'PrimaCreator' bestaat in die zin niet als printermerk maar alleen als reseller(hoe komen ze ook bij de naam PrimaCreator?). Deze printer wordt ook nog onder andere namen verkocht zoals Monoprice Mini. Er is een ook een stuk goedkoper aan te komen dan die 300 euro die hier wordt genoemd, op Hobbyking kost deze printer rond de 200 euro.

[Reactie gewijzigd door gold_dust op 5 augustus 2017 10:58]

Subtiel gebracht ;) Maar goede tip. Ik heb een opmerking over Monoprice en Malyan aan de pagina van de P120 toegevoegd.

[Reactie gewijzigd door Paul Hulsebosch op 5 augustus 2017 11:40]

Ik wordt er nog steeds niet echt gelukkig van hoe het er nu staat. Het is een Malyan M200 printer die ook onder de naam Monoprice Mini en 'PrimaCreator P120' verkocht wordt en misschien nog wel onder meer namen. Dat wordt nu niet duidelijk uit het artikel. Malyan is een vrij groot printermerk dat nog veel meer printers in het assortiment heeft. Monoprice en 'PrimaCreator' zijn alleen maar resellers. Ook klopt de prijs niet echt, de Malyan M200 kost rond de 200 euro op Hobbyking. Maar ik snap wel dat je geen zin hebt om het hele artikel te herschrijven :) .

[Reactie gewijzigd door gold_dust op 5 augustus 2017 14:55]

Hoeft ook niet, het artikel icm comments geven mij wel een goed beeld. Dank auteur voor jouw reacties op de reacties en dank tweakers voor de geweldige input op het artikel. Ik ben heel enthousiast geworden.

Daarbij ik heb nog wel een vraag. Met welke software maken jullie je eigen ontwerpen?
Bij mij is dat FreeCAD. Ik gebruik met name de CSG-modellering.
Heyho! Ik was al een tijdje aan het overwegen om een 3d printer aan te schaffen. Na dit artikel wilde ik voor de PrimaCreator P120 gaan, maar nu lees ik jouw comment. Ik heb even op HobbyKing gekeken en zie alleen voor ~250 de Malyan M150.

Kan je me de juiste kant op wijzen? Thanks vast!
Hij staat hier.

[Reactie gewijzigd door gold_dust op 6 augustus 2017 15:19]

Paul, ik wou even vragen waarom de Vertex 8600 niet meegenomen is? Ik heb daar recent prints van gezien en die zijn ook echt super goed. Die printer is vanaf 329 bij Conrad verkrijgbaar en valt in hetzelfde segment. Verder thumbsup voor dit heldere artikel :)
Omdat we die over het hoofd gezien hebben, zo simpel... :'(
Omdat het een zelfbouw systeem is?
Als dat het geval is, past hij inderdaad niet in deze test, maar wel in de vervolgtest die we op stapel hebben staan. Alsnog dank voor de tip :)
Je kan hem zowel zelfbouw als pre-fab krijgen :)
Nog een vraagje: Wat is de oorzaak dat de A3 uitgeschakeld energie verbruikt? Hebben ze de aan-/uitschakelaar voorbij de voeding aan gelijkstroomzijde geplaatst?

Ik de voeding van mijn A8 (identiek aan de A3) voorzien van een deksel met aan-/uitschakelaar en C14-contact:

https://www.thingiverse.com/thing:2000523

... waardoor ik twee vliegen in één klap sla: Veiligheidsprobleem opgelost en een aan-/uitknop, die heeft 'ie standaard niet. Stekker eruit halen is toch wat minder handig dan knopje omzetten. Die zit aan 230V-zijde, dus uit is ook echt uit.

Ik denk dat je voor de A3 twee deksels wilt printen: Eentje die om de voeding gaat en eentje die om de 230V-connector gaat. Of de hele onderkant afdichten, maar dat kan je niet printen.

Een vervolgvraag: Hoe heb je die 9W gemeten? Dat is relevant, omdat de voeding een hele slechte arbeidsfactor heeft. Ik heb net even mijn Anet A8 gemeten bij ingeschakeld/niets printen.

Met een doorsnee metertje: 11W

Met een precisiestroommeter:
- Vermogen: 6,65W
- Stroomsterkte 0,067A
- Arbeidsfactor 0,427
- Netspanning 235,7V

Vanwege de slechte arbeidsfactor krijg je heel snel afwijkingen bij minder precieze meters. Hierom, en omdat ik de reden niet zie dat de A3 uitgeschakeld meer zou verbruiken dan de A8 ingeschakeld, denk ik dat het werkelijke verbruik wellicht iets gunstiger is dan het lijkt.

De beroerde arbeidsfactor van de voeding is natuurlijk op zichzelf ook een minpunt, hoewel we niet weten wat de andere printers op dit punt doen.
Ik zal maandag even opzoeken welk merk en type stroommeter we gebruiken. Mag jij zeggen of die precies is of niet ;)
Bij wisselstroom is het effectief (betalende) vermogen gelijk aan U x I x cos(phi). Gewoon stroom x spanning vermenigvuldigen is geen goed idee bij cos(phi) < 1 :). Dus powermeter gebruiken die de bereking voor u doet, of goede stroom meter gebruiken die de cos(phi) ook aangeeft, en deze dan ook zelf verrekenen met de afgelezen waarde.
Klopt helemaal, maar het gaat ook om de meetmethode van de arbeidsfactor (cos(phi)): Bij een trafo is dat een eenvoudige faseverschuiding, maar bij een geschakelde voeding ligt het complexer. Juist omdat de arbeidsfactor ver onder de 1 ligt, is doet de meetmethode van de arbeidsfactor zeer terzake. Een meter die op hoge frequentie meet en dan het resultaat integreert met een numerieke integratiemethode geeft een goed resultaat.
Ik snap de redenatie, maar ik wil hier op een iets fundamenteler niveau over discussiëren.
Wat voegt het toe om dit opgenomen vermogen in de beoordeling mee te nemen?
Wat is de vergelijkende waarde hiervan?
Is dit belangrijk voor de kosten?
Of speelt een andere factor mee?

Als het puur om de kosten gaat zie ik de meerwaarde niet als het niet gewogen wordt naar de tijd die het kost om een object te printen.
De enige andere factor die ik kan bedenken is of je electriciteitsvoorziening dit aankan, en dat lijkt me met de vermogens die hier gegeven worden geen issue.
Dat laatste kan afgestreept worden, omdat het energieverbruik van een printer sterk varieert: De verwarming van printkop en warmtebed gaat voortdurend aan en uit. Het is een regelsysteem dat de temperatuur binnen een bepaalde marge houdt. Op het ene moment staan beiden aan en verbruikt de printer 180W, korte tijd later beiden uit en is het nog maar 15W. Het gemiddelde verbruik zegt daarmee niets over wat je elektriciteitsvoorziening aan moet kunnen.

Kosten en de groene gedachte zijn denk ik de belangrijkste overwegingen om printers te scoren op energieverbruik. Een printer staat soms een hele dag lang te printen en daarmee is het energieverbruik relevant.

Ik kan Paul volgen dat je zelf invloed hebt op hoe snel de printer werkt, maar ik ben 'm kwijt in zijn stelling dat energieverbruik over de gehele printtijd daarom niet meer van belang is. Vanzelfsprekend zit er nog steeds verschil in hoe snel printer A en B met vergelijkbare laagdiktes e.d. printen. Het lijkt me nog steeds dat je wilt weten hoeveel printer A en B nodig hebben om een bepaald object te printen. Laagdikte en overige instellingen zul je zoveel mogelijk gelijk moeten trekken voor een eerlijke vergelijking. In de huidige vergelijking scoren trage printers onevenredig goed op energieverbruik en dat is ten onrechte.
Dat is inderdaad wel een goede analyse: Het aantal watt doet helemaal niet terzake, het aantal (K)Wh dat benodigd is om een voorwerp te printen is waar je naar moet kijken.
Goede kritiek en bedankt voor de nuttige aanvulling.

Om vervolgens alles even in perspectief te zetten:
Als je dan kijkt naar wat dit ontwerp aan geld kost (qua opgenomen energie dus) gaat zelfs bij een slecht contract bij het duurste apparaat om zo’n 2 cent, inclusief belastingen.
Wat de M3D betreft. Ik heb deze printer in 2014 via kickstarter aangeschaft. Dit was mijn eerste 3D printer.

Een ontzettend groot nadeel van deze printer is dat men bespaard heeft op de motoren. Zodra tijdens het printen een hoekje van de print los en omhoog komt dan raakt de extruder dit deel van de print. Door de weerstand worden er een paar stapjes overgeslagen en is alles vanaf die laag een mm verschoven. En zo gaat het de hele print door.

Van de 20 prints die ik hier op gedaan heb zijn er een paar gelukt.

Nog een groot nadeel is dat deze printer via de computer aangestuurd moet worden. Tijdens het printen moet de pc dus de hele tijd (soms wel een dag) aan staan. Komt er een Windows update of slaapstand tussendoor dan gaat het mis. Beter zijn de printers die standalone via een sd kaart kunnen afdrukken.

[Reactie gewijzigd door Sepio op 5 augustus 2017 09:17]

Daarvoor is dus Octopi uitgevonden, dit wordt geinstalleerd op een raspberry-pi welke je aan de printer hangt. Daarna kun je gewoon via een webinterface je printer besturen en laten printen. Vanuit Cura kun je dan ook meteen je gcode naar Octopi laten sturen en starten met printen. Daarna kun je je eigen computer gewoon uitzetten.
Hoe sterk is een geprint product nou eigenlijk? Zou je er ook gereedschap mee kunnen printen? Zoals een schroevendraaier? Of een bier opener?
In tegenstelling tot wat de rest zegt, een geprint product kan heel sterk zijn als je bijvoorbeeld met koolvezel versterkte nylon print.
Plastic met Carbon is meer rigide (minder flexibel), maar niet perse sterker.
Bijvoorbeeld Carbide tooling voor draai en cnc (hoog carbon gehalte) is heel hard en kan vele metalen materialen "snijden". Echter, laat je het per ongeluk op je betonnen werkvloer vallen is het stuk.

Ik ben bij Colorfabb geweest en is volgens hun uit, "Carbon fill geprinte RC auto", vaker stuk dan rijdend, vanwege die eigenschap. (Auto te zien op hun website XT-CF20)

Professioneel apparatuur zoals elektrische handboren hebben vaak fibreglass reinforced nylon als body. En dat is super degelijk.

Geen ervaring met CF-Nylon filament, dus daar kan ik niet over spreken.
Maar elke toepassing heeft zo zijn materiaal, variërend van super rigide tot super flexibel.
Een schroevendraaier is niet heel verstandig, meer een bitjes houder kan wel. Bieropener is ook geen probleem, bij sommige gebruiken ze een muntje voor de stevigheid.Als je op thingyverse op tools zoekt krijg je al veel mogelijkheden

Het ligt er trouwend ook aan met wat voor materiaal je print, PLA is wat breekbeerder dan ABS bijvoorbeeld. Sommige filamtenten als colorfab HT zouden meer stress aan moeten kunnen.

[Reactie gewijzigd door burgt op 4 augustus 2017 14:25]

HINT.
Trim schroevendraaiers....
voor de analoog-o-logen onder ons die nog eens een radio'tje willen afregelen.
Je kunt er ongeveer hetzelfde mee als je 'normaal' met plastic zou kunnen, het is wel iets minder stevig dan een gegoten stuk, maar voor de meeste zaken maakt dat niet enorm uit. Zoals je nog nooit plastic schroevendraaiers hebt gezien of platcis flessenopeners kun je die dus ook niet printen, maar bijna alles dat je nu thuis van plastic hebt staan is in vergelijkbare sterkte te printen.
Bij kranen krijg je wel vaak zo'n kunststof sleutel om hem te bevestigen. Dat soort gereedschap zou je natuurlijk prima kunnen maken met een 3D printer.
Het is zo sterk als je van plastic kan verwachten.
Bieropeners hebben (voor zover ik weet) ook een metalen "mond" en plastic schroevendraaiers heb ik nog nooit gezien.
Maar behuizingen voor apparaten/ bekers/ alles wat normaal ook plastic is gaat prima
Kom eens kijken in de la hier,
Vele maten trimschroevendraaiers liggen er.
Voor bijvoorbeeld het trimmen van een ferrietkerntje, daar is metaal onbruikbaar.
Ik zie het inderdaad op google, weer iets geleerd!
Ik heb nog 1 van de duurdere twee generatie 3d printer, en ik heb verschillende gereedschappen geprint. Schroevendraaiers kun je vergeten. Een baco daarentegen is prima te gebruiken zolang je dingen iets meer dan handvast moet aandraaien.
Tja je kan met plastic tools vooral plastic spoelgoed in elkaar zetten. Het is dus leuk voor de kids, print je eigen plastic speelgoed en zet ze met plastic gereedschap in elkaar.
Heel sterk. Ja dat kan ik heb zelfs een deurslot (slider) geprint, welke praktisch onbreekbaar is.
Het is en blijft kunststof dat je met deze printers kunt printen, dus heel stevig gaat het niet worden. Maar, wat @watercoolertje al aangeeft, je kunt er wel degelijk gereedschap mee maken. Een schroevendraaier is lastig (pla of abs is daar te slap voor), maar een moer-, dopsleutel of baco kan prima. Mits je er niet teveel kracht mee gaat zetten.
Veel kunststof is aanzienlijk sterker dan metaal. Dus het is te kort door de bocht om te stellen dat het niet echt stevig gaat worden. Het hangt helemaal af van het materiaal dat je gebruikt.
(nieuwe Boeings - en waarschijnlijk andere merken ook - gebruiken veel kunststof waar in het verleden aluminium werd gebruikt).
Wat is sterk. Kunststof kan in sommige opzichten sterker zijn dan metaal, afhankelijk van de eigenschap die je zoekt.

Waar het bij gereedschap om gaat is dat je er kracht op zet. Gevolg is dan meestal dat het kunststof gaat vervormen en zijn vorm verliest.

Eenvoudig voorbeeld neem een accuboord, probeer een houtschroef in beton te braaien. De schroef zal heel warm worden, doe hetzelfde met kunststof en het gaat door de hitte vervormen.
China Export is een mythe, Chinezen zetten nou eenmaal graag een logo erop als het helpt met de verkoop (maar zijn niet altijd even strict met de afmetingen).
China Export is zeker geen mythe, ik kom het beeldmerk regelmatig tegen.
Dat het logo verder niks inhoudt, en er geen organisatie oid achter hangt is iets anders..
Dan is het dus wel onzin, het is zoals ik hierboven al aangegeven heb gewoon een slecht gekopieerde CE markering die een Chinees op een product gezet heeft en daarna geexporteerd is. Echter kunnen producten die binnen China verkocht worden dat logootje ook prima hebben. Stel ik maak het UL logo slecht na en iemand anders zegt dan 'Ja als die U en die L te ver uit elkaar staan dan is het geen Underwriters Laboratories maar dan heet het Ultiem Lomp' betekent niet dat die persoon gelijk heeft, ook al bestaat mijn slecht gekopieerde UL logootje wel.
Dan is het dus wel onzin, het is zoals ik hierboven al aangegeven heb gewoon een slecht gekopieerde CE markering die een Chinees op een product gezet heeft en daarna geexporteerd is.
Dat klopt, en vervolgens zijn andere bedrijven dit ook gaan doen, en is men dit valse logo "China Export" gaan noemen (het beestje moet toch een naampje hebben).
Een mythe in de zin dat er geen algemeen "China Export"-logo bestaat en dit acties zijn van individuele fabrikanten.

Overigens komt een fabrikant niet ver als hij zegt dat het voor "China Export" staat, in dat geval staat het gelijk aan geen markering en dus verkoopverbod. De fabrikant kan dus maar beter beweren dat het wel voor "Conformé Europeénne" staat.
Bedankt voor je aanvulling! (Ik verwachte dat mensen automatisch wisten wat ik met het fake Chinese Export keurmerk bedoelde).

Vaak worden deze printers/producten besteld uit China, zoals Banggood of Aliexpress. Waar je kans hebt dat er CE op het product staat wat niet onze CE Keurmerk is.

Bijvoorbeeld te zien op opladers met USB.
Heb er hier 1 dat mee kwam met een smartphone besteld uit China.

(In de Round-up is te lezen dat de ANET printer geen CE-keurmerk heeft).
Wellicht ten overvloede: CE is geen keurmerk. CE op een produkt zetten staat min of meer gelijk aan "Ik, slager die mijn eigen vlees keur, verklaar aan u consument dat dit produkt veilig is.". Of een produkt daartoe gekeurd is of niet, is met een CE erop niet gezegd. Wel betekent CE dat er een bij het produkt behorende Verklaring van Overeenstemming behoort te bestaan, waarin staat waarop de veiligverklaring gebaseerd is.
Het klopt dat het CE 'keurmerk' niets meer is dan dat de fabrikant aangeeft dat het product volgens hem aan alle eisen voor de verkoop binnen de EU voldoet. Niet dat het door een(onafhankelijk) derde gekeurd of getest met is.
Het is echter wel een 'verklaring' van de fabrikant en wanneer die verklaring niet klopt kun je hem daar op aanspreken. (Al gaat dat natuurlijk sowieso wat lastig met een Chinese fabrikant zonder verkoopafdeling of vertegenwoordiger in de EU.)
Belangrijker is het feit dat elektrische apparatuur zonder CE keurmerk door de douane in beslag genomen kan worden. Hoe (on)veilig het apparaat in werkelijkheid is doet er niet toe. Wel iets op rekening mee te houden bij het importeren van een 3d printer of een notebook.
Hoewel ik denk dat de douane zeker let op CE-markeringen, is hoe je het schrijft niet helemaal de juiste volgorde: Niet de fabrikant, maar de importeur is verantwoordelijk voor CE. Een importeur mag dus prima goederen zonder CE importeren, op veiligheid inspecteren, CE aanbrengen, en alsnog op de markt brengen.
Top!
Ik heb het hierboven misschien verkeerd verwoord vanwege het volgende uit het artikel.
-knip-
Laat maar mark was me voor...

[Reactie gewijzigd door Haas_nl op 4 augustus 2017 22:06]

Het klopt zeker dat Chinese export vaak onterecht een (slecht) CE merk erop hebben, echter is dit gewoon de Chinese 'zet het er maar op dan verkoopt het beter' en 'kopieren tot we zelf geloven dat het echt is' tactiek/techniek. Er bestaat geen China Export logo, geen China Export stichting, of wat dan ook. Dingen worden gewoon massa geproduceerd met allerhande logo's en labels erop die soms niet eens kloppen en er zeker niet zitten omdat iets gecertifieerd is, maar gewoon omdat die Chinees het leuk vond om het te maken. Daarna is het gerucht ontstaan dat het een China Export logo zou zijn en net zoals de kettingmails van vroeger of de 'het hep gestaan op Feesboek dus is het waar' onzin van tegenwoordig hebben heel veel mensen die onwaarheid als feit overgenomen.

http://f2labs.com/technot...nd-the-china-export-mark/
http://www.europarl.europ...e=P-2007-5938&language=EN

TL/DR: Het is dus gewoon een fake CE markering die vaak slecht is nagemaakt, zoals een heleboel dingen in China vaak slecht zijn nagemaakt.
TL/DR: Het is dus gewoon een fake CE markering die vaak slecht is nagemaakt, zoals een heleboel dingen in China vaak slecht zijn nagemaakt.
In volksmond bekent als het "China Export" logo :P
Dat veel mensen het zo noemen betekent niet dat het klopt. De meeste van die mensen geloven ook echt dat het een logo is dat China op hun producten plaatst als ze iets exporteren, terwijl dat dus klinkklare onzin is.

Ter vergelijking, veel mensen snappen het verschil tussen 'dan' en 'als' ook niet, of tussen 'mits' en 'tenzij', maar het verkeerde gebruik ervan is nog steeds fout ook al doet half Nederland het.
Als het om een niet in Europa gefabriceerd product gaat dan is de importeur verantwoordelijk. Die loopt dan ook het risico om aangepakt te worden als het toch niet aan de van toepassing zijnde eisen voldoet. Een beetje fabrikant of importeur zal dat risico niet willen lopen. Dat CE-MERKJE zegt dus niet alles, maar ook niet niks.
Het gaat hier om PLA en optie ABS.
Maar heb hogere eisen zijn er ook andere filamenten maar dat vereist ook 3D printer die die andere soorten aankan.
Nylon carbon
PLA met mix van hout of metalen
Transparante
Flexible.
Tweede kop voor vul middel
Etc.

Het is lange lijst.

En uiteraard zijn er die geschikter zijn voor gereedschap of mechanise onderdelen zoals tandwielen.

Deze printers zijn uiteraard klasse duurder en verwarmt bed is must en bowden of direct invoer maakt dan ook wat uit.
Ook zijn er al betere soorten filament die PLA kunnen vervangen.

De technologische vooruitgang in 3D printen zit hem ook in ontwikkelen van filamenten met steeds betere eigenschappen.
Niet echt, dat kan met gegoten plastic ook niet echt. Dus met geprint plastic zeker niet.

Er zijn wel bieropeners maar die hebben meestal een muntje die tegen het kartelrandje van het dopje aan komt anders neemt het dopje elke keer hapjes uit je plastic (net als bij een aansteker bijv).

Er is wel degelijk gereedschap mee te maken, dopsleutels bijv. Ik heb hier een sleutel liggen om lantaarnpalen te openen bijv. puur als test (maar hij werkt wel) ;)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 4 augustus 2017 14:21]

Stroom afgesloten thuis? :Y)
Als de condecteur net buiten is om te checken of iedereen binnen is 😈
Leuk artikel! Wel vreemd dat de Anet A6 niet is meegenomen in deze test. Dit is toch wel 1 van de meest populaire goedkope printers op het moment, en na wat tweaken zijn de resultaten best aardig heb ik mij laten vertellen. Deze is ook redelijk populair onder tweakers voor zover ik weet. Dankzij het vele grotere volume, is deze ook veel breder in te zetten.
Voor deze test hebben we gekozen voor instapmodellen, dus voor kant en klare printers waar je (als het goed is) juist niet aan hoeft te tweaken. Dat gezegd hebbende: we zijn van plan om binnenkort een nieuwe test te doen met juist enkel zelfbouwkits als de Anet A6. Want uiteraard is daar veel belangstelling voor, al was het maar omdat je op die manier meer printer voor minder geld kunt krijgen.
Geld is wat mij betreft het verkeerde argument voor zelfbouw. Ja, ze zijn goedkoper, maar voor het verschil zou je net zo goed een kant-en-klaar model kunnen nemen. Juiste argumenten zijn wat mij betreft:
  • Verkrijgbaarheid van onderdelen. Zelfbouwkits bestaan uit standaardonderdelen die je allemaal los kunt krijgen. Bij mijn Anet A8 brak een pinnetje in de connector van het warmtebed af door metaalmoeheid. Even opzoeken, bestellen op Ebay, printertje doet het weer. Evenzo heb ik de thermistor met de printkop in een onhandige actie weten te verpletten. Geen probleem. nieuwe thermistor op Ebay besteld, en weer klaar voor een minimaal bedrag.
  • Je kunt een 3D-printer sterk verbeteren door hem aan te passen. Dan is een zelfbouwkit logsicher, omdat je na het assembleren weet hoe het ding in elkaar steekt en makkelijk weer wat dingen losschroeft. De drempel ligt een stuk lager dan een duur apparaat uit elkaar gaan halen waarmee je de garantie verbreekt.
  • Openbron-firmwareHet is niet helemaal 1-op-1 (de Anet A3 heeft ook open firmware), maar zowat alle zelfbouwkits hebben open firmware, die continu door de gemeenschap verbeterd wordt. Over 3 jaar ben je met een zelfbouwkit wat firmware betreft zowat gegarandeerd een stuk beter af dan met een kant-en-klaar printer, waar waarschijnlijk hooguit een handvol kleine verbeteringen gaan plaatsvinden.
Ik denk dat deze recensie redelijk duidelijk is: De basis van die Anet A3 is uitstekend, maar het ding heeft serieuze gebreken. Die gebreken kan een hobbyist evenwel eenvoudig verhelpen, waarna de voordelen overblijven. Dat geldt voor de A3, maar ook voor de zelfbouwkit A8. Ook daar is naar wat gehobby een hele mooie printer van te maken. Dát is de populariteit van de Chinese printers.
Neem dan voor de lolz dan ook een volledige zelfbouw mee. Er zijn diverse ontwerpen van meer dan gemiddeld presterende printers. Bijvoorbeeld de Hypercube ontwikkeld door Tec2C
Of een van de varianten op zijn ontwerp:
- Variant met 3030 alu extrusie delen ipv 2020: https://www.thingiverse.com/thing:2452282
- Variant met een (naar mijn mening) erg mooie finish: https://www.thingiverse.com/make:272257
- Variant met 2525 extrusie delen en dubbele Z as: https://www.thingiverse.com/thing:2075651
- Hypercube Evolution: https://www.thingiverse.com/thing:2254103

Het enige verschil tussen een dergelijk ontwerp en een bouwkit is dat je nu zelf alle losse onderdelen moet bestellen/verzamelen aan de hand van een BOM (Bill Of Materials). De Hypercube heeft een zeer gedetaileerde BOM en zou zelfs voor beginnende makers te doen moeten zijn. Daar komt bij dat de video's die Tec2C heeft gemaakt van zijn project erg duidelijk en vermakelijk zijn om te bekijken..

[Reactie gewijzigd door 26779 op 4 augustus 2017 17:41]

Misschien een stomme vraag... Maar heb zelfbouwen en bestellen is niet het probleem... (werk zelf als engineer machinebouw).

Maar waar kan ik iets vinden op de aansturing e.d.?
Daarvoor zijn allerhande bordjes beschikbaar. Zoek eens naar, RAMPS of Smootieboard bijvoorbeeld. Voor het aansturen van de motoren worden soms aparte stepper driver bordjes gebruikt, vaak in het formaat van de stepstick drivers.

Als het gaat om motoren etc, dan zijn er verschillende maten motoren, maar de meeste printers gebruiken motoren van NEMA17 formaat in combinatie met GT2 aandrijfriemen voor het bewegen van de printkop en TR8x8 schroefdraden voor het optillen van de printkop of het platform (afhankelijk van welk ontwerp je neemt).

Kijk anders eens op http://www.reprap.org als je wil weten wil over wat er komt kijken bij het bouwen van printers.

[Reactie gewijzigd door ocf81 op 4 augustus 2017 16:58]

Bedankt. Ik ga mijzelf even flink inlezen :)
Thx, we hebben al een behoorlijk lijstje met zelfbouwprinters, maar gaan zeker ook naar deze kijken. De keuze wordt nog moeilijk :)
Als je geen ontwerp op basis van het P3Steel frame meeneemt, zou ik denk ik de review niet heel serieus kunnen nemen. Dat is gewoon het beste goedkope frame dat er is binnen de klasse van de 'i3' stijl van cartesische frames

[Reactie gewijzigd door ocf81 op 5 augustus 2017 23:39]

En dan hebben we het nog niet over zelfbouw SLA printers gehad. De printkwaliteit daarvan: O+
Maar dat gaat zelfs voor een tweaker die niet in het print wereldje zit misschien wat ver.
Maar na mijn Hypercube gaat dat het zeker mijn volgende project worden.
Die kost alleen wel EUR700,- als kit of EUR900,- kant en klaar.
Verder is het wel een van de betere 3D printers onder de EUR1000,- met een erg goede support.
Ik had hem voor nog geen 400 euro als zelfbouw kit.
Waar kijk jij dan?
Ah je bedoelt een Geeetech.... Ik dacht dat je een originele Prusa i3 (mk2) bedoelde....
Nee ik heb een Geetech. Werkt heel prima (alleen t afstellen is een bitch)
Naar die test ben ik dan zeer benieuwd! Ik ben ook nog steeds op zoek naar een printer in het segment van rond de 400-500,-.

Na veel te gelezen te hebben in 3D print topic hier op tweakers, en veel reviews gelezen te hebben ben ik zelf op een P3 steel uitgekomen. Dit is metalen variant op de Prusa i3 die zeer goede prestaties zou hebben bij een goede prijs. 1 van de varianten is van HTA3D.

Ik zou zeker overwegen deze mee te nemen in een volgende test. Bij mij kwam een andere aankoop even tussendoor, en inmiddels is ook de Creality CR-10 op de markt. Een potentieel zeer interessante printer door het relatief grote volume. Deze is nog niet heel veel getest, maar lijkt mij erg interessant! Ik zou deze heel graag terug zien in een goede test!
Ik ben zelf al enige tijd zeer tevreden gebruiker van de Prusa i3x.
In het begin had ik wat problemen met afstellen maar als dit eenmaal verholpen is zijn het top dingen.
De MK2 beschikt nu over auto-leveling dus het afstellen zou veel gemakkelijker moeten zijn!
Kan je misschien vertellen waar je alle onderdelen hebt besteld?
Volgens mij heb ik hem op ebay gekocht. Het is een model van Geeetech.
De p3Steel is al eens genoemd. Neem deze zeker mee als je naar een printer kijkt onder de EUR500,-
da vinci 1.0a , of de pro junior
een anders niet verder komt dan voorbeeldjes van Thingiverse printen
Dat klinkt een beetje kleinerend, maar objecten op bv ThingiVerse zijn allang niet meer alleen voorbeeldjes,
er zijn veel technische objecten te printen voor Drones, camera's, PC bouw, Audio, en ga zo maar door.
De kwaliteit en bruikbaarheid van al die objecten, kan het al lonen om een 3D printer aan te schaffen, dan deze zaken proberen erbij te kopen, en veel van deze "voorbeeldjes" zijn niet als extra's te koop gemaakt bv door de fabrikant van bv een Drone.
Ook al zijn er goede services waar je deze zaken kan laten printen, maar als je zelf een beetje handig bent, dan kan je deze nog beter naar je eigen idee aanpassen, en is het kosten verschil behoorlijk klein als je meerdere onderdelen wilt aanschaffen, vanwege de zeer goedkope kant en klaar printers.
en als je deze eenmaal hebt ga je steeds meer zien wat je voor je dagelijkse leven kan printen :)
Het is niet kleinerend bedoeld. Gun ons een klein beetje dichterlijke vrijheid. Een artikel moet ook nog een klein beetje lekker leesbaar zijn... :/ We gebruiken zelf ook graag Thingiverse. Er zijn fantastische ontwerpen te vinden. En zelf een goed 3d-model maken is nu eenmaal nog niet zo eenvoudig. Wat we bedoelen is dat (waarschijnlijk) iedereen met een 3d-printer geprobeerd heeft om zelf 3d-modellen te maken, maar in veel gevallen toch terugvalt op wat al gemaakt is. Inderdaad, omdat er zoveel is dat goed is.
waarom heeft de PrimaCreator P120 een 9.0 gekregen en de Anet A3 een 5.0 terwijl ze bij de meeste punten evenveel scoren? Oke.. veiligheid is belangrijk maar das geen reden om de score drastisch te verlagen. Is gewoon een kwestie van goed omgaan met het product.
Totdat je zoon of dochter je printer probeert te verplaatsen en je zelf per ongeluk vergeten was de spanning eraf te halen. Een niet geïsoleerde 230V connector is levensgevaarlijk en hoort m.i. zelfs in China niet zo afgeleverd te worden. Ik vind het daarom meer dan terecht dat hier flink punten voor worden afgetrokken. Natuurlijk moet ieder voor zich weten of ze dat risico willen lopen, maar als je dit artikel scanned en gaat voor de Chinees terwijl je de niet geïsoleerde spanning over het hoofd hebt gezien kun je nog weleens voor een vervelende ver(r)assing komen te staan. Het lage cijfer dwingt mensen te onderzoeken waarom een in stats gelijkwaardig apparaat zoveel slechter scoort.

Voordeel voor mensen die in scheiding liggen wellicht... aankopen en partner dringend meedelen dat ze van je computer spullen af moet blijven kan evt een hoop geld schelen :o
Ze hadden de printer beter uit de test kunnen laten dan, al is het wel sociaal voor de tweakers die hier wel iets op kunnen bedenken....
Misschien kunnen vermelden hoe ze een afdek kapje kunnen printen.

[Reactie gewijzigd door Haas_nl op 4 augustus 2017 22:08]

Alst tweaker zijnde die bijvoorbeeld ook verwtandig kan omgaan met een open pc kast maakt het niet uit.

Voor een huis tuin en keuken bezoeker van tweakersnet die toevallig langs komt omdat google een hit hit over 3d printer revieuws kan tweakers niet aan komen met een voldoende voor een electrocutie gevaarlijke printer.

Gelukkig kan je ook een conclusie trekken op basis van tekst en foto's. Snap de motivatie voor lage score wel ookal zegt het niet iets over de qualiteit van de prints
Hoe kan de Anet A3 nu een 5.0 halen en de Renkforce RF100 een 7,5? Zijn die cijfers toevallig verwisselt?

Want de Anet A3 presteert bijna overal beter op.
Lees de conclusie. "De constructie van de printer laat veel te wensen over en het gebruik van de printer is niet zonder veiligheidsrisico. Dat weegt zwaar mee in ons eindoordeel. Wie voor weinig geld een goed presterende en gebruiksvriendelijke 3d-printer zoekt, kan de Anet A3 beter links laten liggen en voor iets meer geld de veilige PrimaCreator P120 kopen."
Maar kijk even de laatste tabel.
Dan is het toch een verbazend advies om voor meer geld een vele slechtere printer aan te raden?

Op bijna alle andere aspecten presteert de Renkforce RF100 slechter, behalve op veiligheid.

Om het geheel even visueel te maken:
http://i.imgur.com/EzPdMrS.png
Op 3 punten scoort die slechter, en krijgt 2.5 punt lager...

Dus je gaat twee chinezen producten vergelijken, en vervolgens geef je 1 printer meer als 2.5 punt aftrek voor veiligheid? Terwijl het product niet ontworpen is voor de Europese markt.

Dus je bekritiseert een product dat het niet geschikt is voor een markt, waar die helemaal niet voor ontworpen is. Best vreemd.

Want op de aspecten; Kwaliteit prints algemeen, Oozing, snelheid Gladheid prints en Snelheid presteert die beter. De aspecten die de kern functionaliteiten van een 3D printer zijn.

Nogmaals ik vind het verschil tussen de Renkforce RF100 en Anet A3 niet terecht. niet het verschil tussen de Anet A3 en PrimaCreator P120 zoals hieronder vernoemd.

[Reactie gewijzigd door flipkipse op 4 augustus 2017 15:29]

Als ik de tabel bekijk, dan scoort de Anet A3 alleen op 'Snelheid' beter dan de PrimaCreator P120. Maar misschien kijk ik verkeerd... En ja, we laten het aspect veiligheid zwaar mee. Met uitleg waarom. Als jij aan die veiligheid minder waarde hecht; dan is er geschreven tekst en uitleg. Doe er je voordeel mee.
ik bedoeld de Renkforce RF100, was even verward. Had het al veranderd in mijn tweede schrijven, (in de alles bovenste post stond het al goed) maar was helaas te laat voor je reactie.
De kwaliteit van de PrimaCreator P120 doet niet onder voor duurdere modellen en ook de Anet A3 kan goed meekomen met de duurdere exemplaren die we eerder testen.
Hier wordt de 7.5 scorende Renkforce RF100 niet in genoemd. Maar toch krijgt die 2.5 punt hoger.

[Reactie gewijzigd door flipkipse op 4 augustus 2017 15:32]

Misschien heb ik er overheen gelezen... Waar wordt de P120 afgekraakt?

[Reactie gewijzigd door Paul Hulsebosch op 4 augustus 2017 15:38]

Je weet het gelazer rond de exploderende smartphones, dit heeft het zelfde potentieel. Een product dat makkelijk verkeerd gebruikt kan worden, lang aan staat en dan wel eens onbeheerd achter gelaten kan worden. Plus het nog steeds verbruiken van 9W als deze uitstaat maakt dat ding een hazard voor jou en je omgeving zolang er stroom op staat.

Het product wordt bekritiseerd omdat deze makkelijk te importeren is door bobos in het Westen die alleen maar naar prijs kijken. Daarom wordt het product ook meegenomen en komt er imho correct uit qua scoring, het advies om dit bagger product niet te importeren. En niet gemaakt voor de EU markt is natuurlijk BS! Daar is het wel degelijk voor gemaakt, alleen ze zeggen van niet om zich maar niet te hoeven houden aan EU normen.

Daar komt bij dat het product eerder €270 kost inc. BTW + administratie kosten, of adviseert Tweakers.net om de wet te breken in een officiele review? Speaking over geen eerlijke vergelijking...
Je bedoeld de galaxy note 7? die gewoon een CE kerumerk had. Een CE keurmerk kan een fabrikant zelf geven. Dus dat zegt niks over de veiligheid van een product.

Dat de printer nog 7 Watt verbruikt wanneer deze uitstaat, is zeker niet netjes, maar hoeft zeker niet te betekenen dat hij "onveilig" is.

Je tv verbruikt ook stroom wanneer deze in standby staat, is deze nu ook opeens gevaarlijk?

Dat je dit product niet een 9 geeft zoals de PrimaCreator P120, dat snap ik heel goed en ik snap ook zeker het advies om de PrimaCreator P120 voor 290 aan te schaffen (daar de Anet rond 270 komt). Maar ik snap niet dat de Renkforce RF100 een 7,5 (2.5 punt meer, terwijl die op vele aspecten minder beoordeelt wordt) krijgt. Terwijl deze ook de zelfde prijs heeft. Dit betekend dus, dat Anet A3 meer als 2.5 punt aftrek heeft gekregen voor veiligheid. Wat ik persoonlijk buiten proportioneel vind.

[Reactie gewijzigd door flipkipse op 4 augustus 2017 15:20]

Toch niet helemaal hetzelfde verhaal: een li-ion accu die ontbrand kan heel heet worden en een flinke steekvlam geven. Brandend metaal is er vervelend te blussen en dat te bedenken dat zoiets in je broekzak zit. De 3D printers passen (nog) niet in je broekzak.
Wat my betreft is die 5 nog veel te goed.
Een printer die niet voldoet aan ce keurmerk, open contactpunten heeft zou niet eens verkocht mogen worden. Hoe goed het ding ook is, een veiligheidsrisico als deze zou voor mij gewoon een 1 betekenen.

Stel je voor ding staat leuk thuis, 1 van je kinderen zit er met de vingers aan elektrocutie.Kijk ja namelijk naar stroomverbruik dan in dat nog steeds 9 watt als het ding uitstaat. Het staat dus gewoon onder spanning ook als het uit staat.

Zo een ding wil je niet in huis hebben hoe goed het ook is.
Kwestie van een plaatje printen die het afdekt. Ben je er vanaf.
Het is helaas meer dan dat. Lees de test, als het ding uitstaat blijft deze gewoon 9 watt stroom verbruiken. Hij blijft dus onder spanning staan. Voor hetzelfde geld brand er iets door ding in de fik, lig je te slapen, dood.

Als een fabrikant zelf al niet over veiligheid en dit soort dingen kan nadenken koop je gewoon rotzooi die onbetrouwbaar is. Dat wil je niet in je huis hebben en zou ook niet eens gepromoot moeten worden.
Dat van die 9 Watt kun je alleen beoordelen als je het exacte punt van afschakelen kent, maw het schema hebt.

Er zijn tegenwoordig nog steeds maar weinig apparaten die echt hard afgeschakeld (kunnen) worden, mede omdat ze remote te bedienen moeten zijn, of omdat er standaard voedingen gebruikt worden waarbij dit voorzien is.

In de late jaren negentig is er een stand-by hype geweest waarbij de meest gruwelijke ontwerpen het levenslicht gezien hebben, alleen om 10 kWatt-uur energie in de levenscyclus van een apparaat te kunnen besparen. Daarmee werd het dan juist brandgevaarlijk, juist sayin'

Over de oeverloze discussie mbt CE keurmerk, ALS er iets gebeurt heeft de aansprakelijke partij, dat is de partij die het in Europa (of eigenlijk de EU) aanbiedt, al dan niet rechtstreeks aan consumenten, 3 weken de tijd om middels documentatie en testrapporten aan te tonen dat het ontwerp van het product voldoet aan een set van ontwerp-regels en test specificaties moet kunnen doorstaan. Meer houdt het CE reglement niet in.

Als je ZELF iets importeert uit een land buiten de EU, als private eindgebruiker (consument), dan is het gebruik van een elektrisch apparaat, wat op het net aangesloten dient te worden, niet toegestaan als het geen CE keuring heeft.

Chinese fabrikanten kunnen, zoals hierboven uitgelegd, zonder al te veel poespas gewoon een (al dan niet) gelijkend CE keurmerk in de plastic mal meenemen. Er is immers niemand om verantwoordelijk te houden... Of, wat men ook heel vaak doet, is een losse adapter meeleveren, die dan wel van een CE keurmerk is voorzien.

Hopelijk kan iemand die wat meer ingelezen in het forum hier een keer een draadje starten waar we onze kennis mbt dit soort zaken kunnen delen. God knots wat de ambtenaren in Brussel nog allemaal bij elkaar verzinnen.
Als je ZELF iets importeert uit een land buiten de EU, als private eindgebruiker (consument), dan is het gebruik van een elektrisch apparaat, wat op het net aangesloten dient te worden, niet toegestaan als het geen CE keuring heeft.
Dat lijkt me wel: Je mag aan de elektrische installatie van je eigen huis sleutelen, je mag apparaten zelf bouwen en bestaande wijzigen/modificeren, dus waarom zou het dan verbonden zijn apparaten zonder symbool te gebruiken?
Je verzekering kan in het geval van bijvoorbeeld een brand besluiten niet uit te betalen indien er ongecertificeerde apparatuur of wijzigingen aan de installatie gedaan zijn door niet gecertificeerde personen.
Volgens mij is dat in Nederland nog nooit voorgekomen, maar ik laat me graag met een voorbeeld overtuigen.
Dus een goede reden om apparatuur aan een stekkerblok met schakelaar te hangen, los van welke fabrikant of land van herkomst.
Zo kun je het idd doen, maar uit zou normaal gewoon uit moeten zijn. d.w.z de schakelaar op jou stekkerblok is dan gewoon een schakelaar in jou apparaat en dat is hier dus niet zo.

Jaren terug ook zo een geintje, loopband bij fitness, ding wilde niet meer stoppen, computer sloeg op hol. Zit er een noodstop, druk die in gebeurt er niet. Die noodstop zat dus ook via het op hol geslagen computersysteem en werkte niet. De noodstop zou normaal gewoon de schakelaar moeten zijn op de boel uit te zetten.
Tja, ik denk dat je niet meer kunt verwachten met een product uit China. Er zijn daar geen keurmerken. Wij zijn hier verwend met allerlei keurmerken en veiligheden, dat we dan producten uit een andere cultuur af gaan kraken omdat wat ze daar doen niet strookt met onze realiteit vind ik wel jammer want die printer verdient gewoon een 9(,5).

Een flinke waarschuwing is dan wel op zijn plaats, maar je mag niet verwachten dat een product uit China voldoet aan onze keurmerken en veiligheidseisen. Trouwens die keurmerken zijn ook geen zekerheid maar eerder schijnveiligheid (zie note 7 debacle).

Een 5 voor deze Chinese printer is gewoon veel te weinig kijkende naar de prestaties.

[Reactie gewijzigd door AntonyterHorst op 5 augustus 2017 09:55]

Je kunt niet meer verwachten, apart dat de andere printers uit de test, ook uit china geen probleem mee hebben.

China of niet open liggende contacten is een no go ook in china of andere landen niet wenselijk. De andere merken kunnen het ook en deze niet, dat zegt genoeg.

CE is in die zin geen keurmerk, het zegt dat de maker vrijwillig voldoet aan de regels.
Eigenlijk is het jammer of pech dat zo'n resultaat naar voren komt met de chinese printer die jullie gereviewed hebben. Ik heb zelf een printer van hobbyking de Malyan M150 (kloon van de Wanhoa duplicator i3 die ook in Nederland verkrijgbaar is en op zijn beurt weer geinspireerd op de Prusa I3) ik heb daar erg goede ervaringen mee. Nette PSU/aansturings unit los van de printer, nette cabelmanagement erg goede constructie voor het geld en ook een erg goed print resultaat. 1 manco zit er in de voorgeinstalleerde firmware dat 1 beveiliging niet werkt maar dat heeft de Wanhoa dan weer niet. Bouwgrote max 200x200x180 verwarmd bouwplatform mogelijkheid tot printen van flexibel filament na een upgrade die je zelf kunt printen. Ik heb er toen 180 euro voor betaald Normale prijs is 300 en de Wanhoa vind je vanaf 395 euro in Nederland. Ik zou zelf eigenlijk geen van al deze printers aanraden. De opensource I3 designs zouden mijn eerste optie zijn verkrijgbaar dus tussen de 180 en 800 euro. 2e keuze zou een Kossel zijn vanwege grote verticale printvolume en compacte 'footprint' maar moeilijker in gebruik

edit: de Malyan moet je 4 stekkers aansluiten en een paar schroeven gebruiken om de verder volledig geassembleerde unit in elkaar te zetten en verder geen instellingen hoeven veranderen alleen wat je in cura insteld

[Reactie gewijzigd door Hrugnir op 4 augustus 2017 15:10]

In de vorige test hebben we de Wanhao Duplicator i3 Plus getest, ook een Chinese printer. Die voldeed (op het vlak van veiligheid) beter.
Maak daar maar van: kan beter Anet printers links laten liggen. Aan de andere kant, als je in korte tijd VEEL over 3D printers wil leren, dan is juist een Anet perfect. Er mankeert zoveel aan dat je behoorlijk inventief moet zijn om ze aan de praat te krijgen en er goede prints uit te krijgen. Ik heb zelf een A6 en heb door deze mankementen enorm veel geleerd.
Waarschijnlijk omdat hij onveilig is. Een onveilig product kan je onmogelijk een positieve score geven, lijkt mij.
Ik ga liever voor de printkwaliteit hoor... als het echt een probleem is zet ik er wel een kooi overheen.
Dan kun je ook het hele elektrische gedeelte modificeren want als het ding uitstaat verbruikt deze nog steeds 9 watt stroom volgens de test. Uit is dus niet eens mogelijk. Grote kans dat het ding misschien een keer spontaan kortsluiting heeft, in de fik en dan heb je niets aan je koop als je huis afbrand.

Deze zooi moet je op elektrisch gebied vergelijken met goedkope adapters uit china die ook een keer spontaan in de brand kunnen vliegen. Daar zit echt niemand op te wachten.
Als je het zo'n probleem vindt dan zet je er gewoon zelf een aan/uitschakelijk tussen.
En vergis je niet hoor, 9 van de 10 adapters die meegeleverd worden met alle electronica die je hier krijgt zit eenzelfde adapter bij.
Je kan van alles doen aan/uit schakelaar tussen zetten, feit blijft dat het een ding is dat zoals het op de markt gebracht wordt gewoon gevaarlijk is. Het kan niet de bedoeling zijn dat jij als klant een apparaat zelf nog moet gaan modificeren.
In de hobby machine wereld is dat helemaal niet zo vreemd hoor. Tja, en wie graag toch iets goeds wil hebben maar niet veel geld kwijt wil zijn is dit een mooie oplossing. Als je dit van te voren weet zie ik het probleem er niet van in.
Je kan vaak ook een pc voeding gebruiken mits deze voldoende stroom bij 12V kan leveren.
Deze zooi moet je op elektrisch gebied vergelijken met goedkope adapters uit china die ook een keer spontaan in de brand kunnen vliegen.
Dat is denk ik niet juist: De voedingen van deze apparaten zijn veel gebruikte standaard ledvoedingen. Je kunt ze zo op Ebay en Aliexpress kopen. Het typenummer is S-240-12 en vele fabrikanten maken ze. Ze zijn in kwaliteit niet vergelijkbaar met PC-voedingen, maar vrij behoorlijk beveiligd met inschakelstroombeperking, uitschakelen bij oververhitting, overbelasting en kortsluiting. Dit soort voedingen zijn dan ook wel redelijk te vertrouwen in vergelijking met goedkope adapters waar vaak hele basale veiligheidsmaatregelen ontbreken.

Degene die de printer maakt is echter niet dezelfde die de voeding maakt. En daar is duidelijk geen goed vakmanschap afgeleverd wat betreft elektrische beveiliging.

Wat ik denk dat er aan de hand is: Anet is waarschijnlijk een beginnende fabrikant die met de A8 een schot in de roos schoot. Bij een zelfbouwpakket ligt de verantwoordelijkheid voor elektrische veiligheid deels bij de eindgebruiker, die de draden uiteindelijk aansluit. Daarom is het wat minder kritisch. De A8 is enorm populair en er ontstond een enorme gemeenschap met printbare upgrades. Vanwege het succes ligt het voor de hand dat er meer komt en dus is Anet met meer printers op de markt gekomen, waaronder dus de A3. (Ja, de A3 kwam na de A8.)

De A3 is geen bouwpakket meer, maar een kant-en-klaarprinter. En dient dus ook als dusdanig beoordeeld te worden. Geheel terecht wijst Tweakers op onvoldoende elektrische veiligheid, je mag verwachten als consument, hoe goedkoop ook, dat spullen niet gevaarlijk zijn. Beoordeling wat mij betreft dus terecht, maar wel met de opmerking dat, net als voor A8, er met een beetje upgraden een prima printer van te maken is.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 5 augustus 2017 13:53]

Veiligheid zal hier het punt geweest zijn, aangezien je jezelf blijkbaar kunt elektrocuteren. Persoonlijk lijkt me dit simpel op te lossen met nog een plaat over die voeding en dan is de printer de beste uit de test dus die 5 vind ik wel wat overdreven, maar veiligheid is uiteraard zeer belangrijk.
Kijk even naar stroomverbruik, in de uitstaand verbruik deze nog steeds 9 watt, uit is dus niet uit. In combinatie met open contacten moet je hele grote vraagtekens zetten bij het elektrisch gedeelte van dit ding. Wie weet vliegt i zo een keer in de fik na een kortsluiting.

Natuurlijk stekker er uit kan altijd maar je moet het nooit vergeten.
Veiligheid? En vermogen schijnt iedereen ook nogal zwaar te wegen hier (totaal onzinnig, maar dat terzijde)
je hebt gelijk, temeer ook omdat hij extra hard wordt afgerekend op criteria waar hij niet aan moest voldoen om gekocht te worden.

Zowel Kwalitatief als prijs/kwaliteit is dit gewoon de onbetwiste winnaar van deze test
Dat staat duidelijk in de conclusie. De AnetA3 is niet en zal niet CE goedgekeurd worden en scoort daardoor heel slecht op het onderwerp veiligheid.
Was er niet hieveel "micron" belangrijk is? zie dat zo snel nergens staan, en of je minder micron haalt uit duurdere apparaten.

3D printen voor 300 euro.. zit er zwaar aan te denken.. leuk spul.
Maar hoeveel GoPro mounts kan ik verzinnen?
Micron is een ander woord voor micrometer, wat een duizendste millimeter is. De nauwkeurigheid is hier dus hetgeen jij bedoelt en dat is dus ook in de test meegenomen. Uiteindelijk gaat de laagdikte en de nozzlegrootte de resolutie van je printjes (en dus de afmetingen/afwijkingen/nauwkeurigheid) bepalen samen met de speling in het apparaat.
Zie tabel. Al verschillen printers in dit segment daarin weinig van elkaar. Het cijfer zegt lang niet alles.
Die resolutie is absoluut niet zalig makend. De afstelling van je printer heeft vele malen meer invloed op het uiteindelijke resultaat. Het kan zelfs zo zijn dat een goed afgestelde printer die een laagdikte van 0,2mm print een veel nauwkeuriger en mooier resultaat geeft dan een slecht afgestelde printer die met een laagdikte van 0.05mm print.
Wat is eigenlijk het verschil tussen de PrimaCreator P120 en de MonoPrice Select Mini? Het lijken mij twee identieke apparaten.

Linkje: https://www.monoprice.com/product?p_id=15365

Edit: Op de Duitse Amazon zelfs beschikbaar voor 217 euro inclusief verzenden.

[Reactie gewijzigd door Jonkerman op 4 augustus 2017 14:25]

Monoprice staat erom bekend om bestaande producten, vaak van best hoge kwaliteit, te rebranden en te verkopen onder hun eigen naam. Ik heb verder geen research gedaan over dit product maar ik geloof dus wel dat het hetzelfde product kan zijn en je dus ook dezelfde kwaliteit kan verwachten.
Geen idee, we hebben alleen de P120 in huis. Ze lijken sprekend op elkaar, dat wel. Zo snel zie ik alleen een klein verschil aan de achterkant. De P120 mist daar een fan. Zie https://ic.tweakimg.net/ext/i/imagenormal/2001590971.jpeg
Ik heb het apparaat bij Hobbyking gekocht voor €200.
Daar heet hij Malyan M200.
Hier zijn heel veel enthousiaste gebruikers te vinden: https://www.facebook.com/...8519045/?ref=group_header
In het kort: een hele goede printer voor het geld, als je bereid bent om er wat tijd in te steken.
Voor Tweakers dus perfect.

[Reactie gewijzigd door MarkII op 4 augustus 2017 16:21]

Voor 166€ (ex belasting) heb je een tevo tarantula 3d printer. Perfecte printer voor de tweaker. Zelf in elkaar sleutelen en met een aantal upgrades wordt het een leuke printer om mee te beginnen :)
Interessante tip, de prijs van die speeltjes houden me toch nog steeds tegen. Voor 150-200 euro kan je al eens gek doen, maar bon nog eventjes afwachten :)
We willen binnenkort een aantal van dergelijke goedkope zelfbouwprinters gaan vergelijken. Voor deze test wilden we juist een aantal kant en klare instapmodellen vergelijken. Om geen appels met peren te vergelijken en omdat niet iedereen in dezelfde mate een tweaker is en wellicht liever kant en klaar dan zelfbouw heeft. Zeker voor je eerste 3d-printer kan dat een zeer valide keuze zijn. :)
Snap ik helemaal maar vond het wel leuk om de tevo uit te lichten voor de eventuele handige harries :+
Hebben jullie er ook aan gedacht om eens bij 3dhubs te kijken? Nederlands bedrijf wat heel veel statistieken en kennis heeft over 3d printers... Het verbaasde mij juist dat de populairdere goedkopere printers volgens hun cijfers niet in deze review zitten.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.


OnePlus 7 Pro (8GB intern) Nintendo Switch Lite LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Apple

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True