Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

Door , , 41 reacties
Submitter: mrc4nl

Samyang Optics kondigt een lichtsterk ultragroothoekobjectief aan met handmatige focus. De 20mm f/1.8 ED AS UMC is geschikt voor camera's met een fullframe sensor en komt op de markt in uitvoeringen voor vrijwel alle merken voor een adviesprijs van 520 euro.

Het handmatige objectief heeft een optische constructie die bestaat uit dertien elementen in twaalf lensgroepen. Er zijn twee asferische lenselementen gebruikt, die voor hoge beeldkwaliteit moeten zorgen. De minimale scherpstelafstand is twintig centimeter en het diafragma bestaat uit zeven afgeronde lamellen. Er kunnen filters van 77mm op de 20mm f/1.8 gebruikt worden en afhankelijk van de uitvoering is het gewicht 497 tot 520 gram.

Samyang gaat de 20mm f/1.8 ED AS UMC uitbrengen in varianten met lensvattingen voor de dslr's van Canon, Nikon Pentax en Sony. Ook komen er varianten voor de systeemcamera's van Canon, Fujifilm, Sony, Panasonic en Olympus. Het lichtsterke objectief krijgt een adviesprijs van 519,99 euro. Er komt ook een 20mm T1.9-variant voor filmmakers met een aangepaste behuizing, die variant kost 579,99 euro. Halverwege september zijn beide leverbaar.

Samyang 20mm f/1.8Samyang 20mm f/1.8Samyang 20mm f/1.8

Moderatie-faq Wijzig weergave

Reacties (41)

Ik zit voor mijn Nikon D5300 (APS-C sensor) al een tijdje te kijken naar een 20mm lens als aanvulling op de 35mm die ik al heb. De Nikon 20mm/1.8 vind ik nogal duur, en die is gebruikt nauwelijks te krijgen.

Deze lens is een stuk vriendelijker geprijsd, maar ik vind hem door het gebrek aan autofocus toch niet zo aantrekkelijk. Sowieso vind ik handmatig focussen veel slechter gaan in vergelijking met de SLR's van vroeger, die zo'n "splitterrondje" (ik weet de correcte naam niet) in het matglas hadden. Daardoor wist je zeker dat je goed gefoccused had op het punt naar keuze. DSLR's hebben dat niet meer (is soms wel toe te voegen, zag ik ergens) en daardoor vind handmatig focussen maar lastig.

Hoe dan ook, dit is vast een mooie lens (reviews even afwachten), maar ik zal toch nog even moeten sparen :)

[Reactie gewijzigd door JeroenH op 9 augustus 2016 15:54]

De D5300 heeft een aanwijzing in de zoeker dat het middelpunt scherp staat. Er zit een bolletje in de onderste regel dat zwart wordt als het middelpunt scherp is.
"When the camera thinks focus is set on the object under the focus point, the green focus lamp in the lower-left corner of the viewfinder lights, just as it does during autofocusing."
http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-focus-manually-on-your-nikon-d5300.html

[Reactie gewijzigd door Douwetje op 9 augustus 2016 16:28]

Net zoals alle andere Nikon camera's sinds de elektronische analoge modellen - alleszins al sinds de F4 uit 1988.

Het groene bolletje heeft mij nooit extreem geholpen, daarvoor is het te klein en teveel tegen de rand van het scherm (uit beeld). Als je echt wil manueel focussen moet je kijken naar meetzoekers en systeemcamera's. Of je lens dichtknijpen tot F8. Maar waarom koop je en betaal je dan voor een f1.8 lens?

Iets verder doorsparen en kijken naar de Sigma 18-35mm f1.8 met AF lijkt mij inderdaad de beste optie hier. Of een tweedehands Sigma 20mm F1.8 van de oudere generatie.
waarom plak je er niet gewoon een AF confirm chip op? Dan werkt focus trap gewoon.
Ik zeg net dat ik zelf weinig nut zie in dat AF confirm signaal.

Als deze Samyang helemaal geen confirm chip of elektronische contacten heeft, dan is het al helemaal moeilijk om manueel te focussen natuurlijk. Dan weet je camera zelf niet dat er een lens aanhangt. Bij instapbodies van Nikon krijg je dan een error melding en kan je zelf geen foto's nemen, dacht ik.
Dat is dus niet hoe het werkt. Met de dandelion chip maak je er een semi-autofocus objectief van. Er is zeker geen elektronica in het objectief nodig om te focusen. Sterker nog, alles zit al in de body van je camera en de chip op je objectief zegt alleen maar welke features er wel en niet aan mogen staan. Je kunt bij (oudere) Nikon objectieven zonder chip, en zelfs adapters voor andere objectieven een dandelion chip op het objectief plakken. Daar programmeer je met een sequentie van sluitertijden de juiste waarden in zoals brandpuntafstand en diafragma en dan doet de camera de rest. Een manual focus objectief wordt dan dus ineens semi-auto focus. Ofwel, hou de sluiter ingedrukt en de chip laat je camera denken dat er een autofocusmotor in beweging is. Je draait dan zelf rustig aan de focus ring en zodra er focus is drukt je camera vanzelf af. Als bonus heb je dan ook nog 3d focus en alle andere autofocus functies die je normaal alleen met AF-I en AF-S objectieven hebt.
Ik heb zelf een groot aantal oudere AI en AI-S objectieven gekocht en van een dandelion chip voorzien. Daarmee heb ik voor weinig geld toch behoorlijk wat kwalitatief glas in huis en ik moet zeggen dat het geweldig werkt.
Toch wel. Iedereen heeft het over AF confirmation, niemand over de uitgebreide semi-AF Dandelion methode. Dat gooi jij er plotseling bij.

Een simpele AF confirm chip installeren is niet hetzelfde als het concept wat jij neertypte. Het doet gewoon het groene bolletje werken en laat de camera weten dat er een lens aanhangt. Semi AF is dan nog veraf.

[Reactie gewijzigd door Mlazurro op 10 augustus 2016 13:51]

En wat denk je dat zo'n AF simpele confirm chip doet op een camera die in autofocus mode staat?
Die doet zich voor als een autofocus objectief. Specifiek een AF-I of AF-S exemplaar. Op het moment dat jij de sluiter ingedrukt houd en de er geen focus is stuurt de camera een signaal naar de AF motor in de lens. De AF confirm chip stuurt dan een signaal terug dat de motor draait terwijl dat in werkelijkheid natuurlijk niet zo is. Als je dan zelf aan de focusring draait dan komt het onderwerp uiteindelijk vanzelf in focus waardoor inderdaad jouw groene bolletje werkt maar dus ook de sluiter zijn werk doet omdat er dan focus is. Voila, semi-autofocus.

Nogmaals, alle elektronica voor autofocus zit in de body en niet in het objectief. De chip op het objectief is alleen een rom chip waar in staat wat voor objectief het is, de minimale en maximale diafragmawaarden, de "ondersteunde" autofocus modi en het brandpunt. Aan de hand van die data "weet" de camera:
- welke autofocus features er aan of uit moeten
- welke EXIF data er in het plaatje weggeschreven moeten worden
- hoe de belichting berekend moet worden
- hoe ver de diafragmahendel bewogen moet worden voor het gewenste diafragma

De focus detectie wordt volledig in de body gedaan middels fase detectie. In het objectief zit geen enkele elektronica die daar bij helpt.

Voor zoom objectieven staat in de chip ook nog de minimale en maximale brandpuntafstanden met weerstandwaarden. Bij het zoomen draait er dan een potmeter mee waardoor de camera aan de hand van de gemeten weerstand de brandpuntafstand "weet".

Het is dus eigenlijk allemaal heel erg low tech. En dat komt omdat de Nikon F mount backwards compatible is met vrijwel alle objectieven vanaf 1977. Autofocus en dus de chip op deze objectieven is ontworpen in 1986. Met diezelfde backwardscompatibility in gedachten kun je dus een AF objectief van nu op een body uit 1986 gebruiken en zal deze volledig functioneren.

http://www.kenrockwell.com/nikon/nikortek.htm
Ja dat weet ik allemaal wel. Ik heb zelf Nikon bodies van 1970s tot nu.

Maar het blijft nog steeds geen alternatief voor AF. Lijkt mij bijzonder omslachtig en helemaal niet accuraat. Je moet zelf nog steeds manueel de lens focussen op het punt dat je wilt dat scherp is - en dat deel is nog steeds gokken met je ogen en snel reageren. Of heen & weer bewegen tot de phase detectie voldoende scherpte opmerkt en signaal naar de sluiter geeft om de uiteindelijk foto te nemen. En dan hopen dat het op het punt was dat je wou.

Als dit de holy grail was van manueel focussen was dit veel bekender en veel meer verspreid.
Valt best mee hoe complex dat is. Een beetje instapbody zoals bijvoorbeeld de D7100/D7200 heeft tegenwoordig al flink wat autofocuspunten. Je kiest het autofocuspunt dat je wilt, je draait de focusring snel richting focus. Omdat je zelf mee kijkt en zelf draait kun je dan iets langzamer draaien als er bijna focus is en hij drukt onmiddellijk af zodra er focus is. Je hoeft dan echt niet een paar keer heen en weer te draaien. Dat heb je zelf in de hand. Mij gaat het zo een stukken sneller af dan met de gemiddelde autofocus lens die dan toch een beetje blijft "hunten".
Ik denk dat het vooral een kwestie is van proberen. Ik was er eerst ook sceptisch over maar sinds ik dit heb geprobeerd ben ik toch flink wat oud glas gaan kopen en gaan chippen.
Misschien ben ik te ouderwets, of te lui, maar ik wil toch erg graag autofocus :) En daar zal ik voor moeten betalen, dat is niet anders.
Ik heb de Samyang 14mm voor mijn Nikon D750 en handmatige focus is heel makkelijk bij zulke groothoeklenzen.
Bij groothoek hoef je ook nauwelijks scherp te stellen in verhouding met andere lenzen. Tevens kun je bij full frame camera's het matglas vervangen voor een ander. Er is tevens in de meeste camera's scherpstel hulp ingebouwd.

[Reactie gewijzigd door Tourmaline op 9 augustus 2016 16:58]

Behalve als je groothoek een 1.4 of 1.8 diafragma heeft, je die lens om die reden koopt en ook op dat diafragma gebruikt. Even gokken met de manuele focus zit er dan niet in, groothoek of geen groothoek.. Je focus moet accuraat zijn of je foto is onscherp waar hij niet onscherp mag zijn.
Nou. Dat hangt er puur vanaf. Als je op f/1.4 of f/1.8 met een groothoek iets wilt schieten wat tussen MFD en 1 meter zit van je lens ? En eigenlijk doel ik meer op minimum focos distance (MFD) wat zomaar 20cm zou kunnen zijn tot 50 cm ?
Ja natuurljk, geef ik je wel gelijk in.

Veel verder dan 1 meter ? En typushe use case scenario's ?
Dan boeit focusen helemaal nieteens.Kijk maar naar de focus indicatoren op de Samyang op deze foto's hierboven. Je ziet dat alles na 1M op infinity is gelijk.
Veel verder dan 1 meter ? En typushe use case scenario's ?
Dan boeit focusen helemaal nieteens.Kijk maar naar de focus indicatoren op de Samyang op deze foto's hierboven. Je ziet dat alles na 1M op infinity is gelijk.
Excuseer? Alles gelijk na 1m op infinity? Bedoel je nu gefocust op 1m en alles is dan scherp erna tot oneindig of focussen op oneindig en dan alles scherp tot 1m? Je gebruikt heel vreemde zinnen.

Beide opties zijn natuurlijk onmogelijk en onrealistisch. Tenzij je diafragma op F11 zet. Maar daar gaat het helemaal niet over. Met mijn 15mm f2.8 AF krijg ik nooit alles scherp vanaf 1m op f2.8. Dus laat staan met een 20mm op F1.8 !

Ik heb graag mijn subject scherp dus mij boeit focussen wel feitelijk. Als je liever niet wel focussen, koop dan een oude 20mm f2.8 en gebruik die helemaal en altijd op F8 of F11. Beetje onnozel om deze F1.8 aan te schaffen.

[Reactie gewijzigd door Mlazurro op 10 augustus 2016 00:25]

Even beter verwoorden.

Laten we even de lens foto hierboven nemen van de samyang.
De range in waar jij kan focusen is tot en met 1 meter.

Dus het scherpstellen is na 1 meter niet een "pietje precies" werk zelfs op manual, je schuift de slider gewoon naar infinity. Dat de HELE frame dan wel/niet scherp is, hangt dan weer af van je aperture - tot een bepaalde afstand natuurlijk.

Een goed voorbeeld is het fotograferen van starscapes of cityscapes wilt fotograferen kan je dat prima op f/1.4 of whatever doen , je subject is ver genoeg dat alles alsnog scherp is desondanks je op die aperture zit. Ik doe vaak genoeg urbanscapes op f/2.8 rond iso 400 en knal m`n 14/2.8 gewoon op infinity handmatig; er valt niks aan de focus ring te draaien.

Waar ik op doelde is, als je een 20mm lens hebt, heb je die _meestal_ voor land/urbanscapes en is dus het "manual focusen" niet het super accurate werk waar je eerder op doelde. Dan zet je de focus ring gewoon op infinity.
Jij had het over "typische user case scenerio's" en wat jij beschrijft is natuurlijk helemaal niet typisch. Voor jezelf misschien, maar niet voor de doorsnee gebruiker.

Het scherpstellen na 1m op F1.8 is echt wel "pietje precies". Want hier gaat het al de hele tijd over: deze F1.8 gebruiken met manuele focus op F1.8.

Een lens met een groot diafragma koop je om te spelen mét scherptediepte en te gebruiken bij weinig licht. Twee zaken die moeilijk zijn als je wilt manueel focussen.

Jij hebt het over foto's nemen van de stilstaande horizon en even stilstaande gebouwen in de verte. Daar koop je geen F1.8 voor. Die lens is er ook helemaal niet voor gemaakt. Landschapsfoto's nemen op maximaal diafragma - zoals F1.4 zoals je zegt, is ook bijzonder onlogisch. De lens is niet optimaal scherp. Alles op de voorgrond is onscherp en je hebt nog vollop alle lensfouten waaronder vignettering heel zichtbaar. Beetje landschapsfotograaf neemt z'n statief mee en zet z'n lens op het optimale diafragma: F8, F11 etc.

Begrijp je mijn punt nu? Je zegt dat deze lens te gebruiken is als landschapsfotograaf, maar die gebruiken hun lens zelden op maximaal diafragma. Tenzij ze hun statief vergeten. Je betaalt en weegt deze lens voor het extra glas dat het extra licht en de extra fijne scherptediepte geeft. Maar net op F1.8 is het heel moeilijk focussen voor gewone all-round fotografie.

Ik zeg: het is moeilijk manueel focussen met deze lens op F1.8. Jij zegt: gooi em dicht tot F8 en zet op oneindig en fotografeer de horizon. Dat weerlegt het feit niet dat het moeilijk is om te focussen op F1.8 voor alle andere genres van fotografie...
Met een DX sensor kun je uit veel meer groothoek lenzen kiezen dan bij een full frame camera, omdat de lens kleiner en dus goedkoper is om te maken.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de Sigma 10-20mm f/3.5 of de Tokina 11-20mm f/2.8.

[Reactie gewijzigd door Condor70 op 9 augustus 2016 16:06]

Ja, die lenzen ken ik, en ik heb er ook zeker naar gekeken. Maar ik wil heel graag die 1.8 (liever nog 1.4 ;) ) en dan wordt de keus al een stuk minder.
Een prime DX lens is en blijft een groot gemis van Nikon. Ze krijgen maar niet door dat ze hier heel veel geld mee kunnen verdienen omdat de vraag groot is en het aanbod nul.
Deze Samyang is MF, heb je dat wel door? En heb je evt al gekeken naar de Sigma 18-35mm f1.8?
Precies, wou ik ook net posten; sigma 18-35 f/1.8 Art. Wel groot en zwaar maar eigenlijk een hele serie 'prime' lenzen in 1 behuizing. Heb'm en is een blijvertje. :)
Duurdere camera's beschikken meestal over focus peaking om je te helpen bij het scherpstellen.

Deze feature ontbreekt tot nu toe echter in de hele Nikon Dxxxx reeks. Je kunt echter het Color Sketch effect gebruiken of iets vergelijkbaars te doen (voorbeeld). Vergeet in dit geval echter niet om in RAW te fotograferen, want aan de JPG heb je dan niet zo veel.
Ik kan je nu al vertellen dat verwisselen van matglas maar heel weinig helpt.
Een deelwig matglas laat maar heel matig zien waarop scherpgesteld is met zo'n extreme groothoek. Gelukkig is de scherptediepte groot genoeg in de meeste gevallen.
Zet dit ding op f/8 en je bent oneindig veel sneller met MF dan AF :-)
Ik heb wel interesse, maar ik wacht op de eerste reviews, en nog belangrijker de gebruikers ervaringen.

Mijn ervaringen met Samyang zijn wisselend, ze maken hele goede objectieven, maar ook mindere modellen.

De 24mm T/S blind gepreorderd, maar dat objectief is niet onder alle omstandigheden even goed. Meerdere expemplaren gehad, maar allemaal het zelfde probleem van matige scherpte op grotere afstand. Kort bij haarscherp, maar wanneer men op een object focussed dat een tiental meters verder is, dan is de scherpte vreemd genoeg een stuk minder.

Dat zijn dingen die je met labtesten, en MTF grafiekjes niet weergeven kan.

[Reactie gewijzigd door yzf1kr op 9 augustus 2016 17:03]

Niet om vervelend te doen, maar de eerste reviews van die lens wezen er al op dat het geen wondertje is. Beetje vergelijkbaar met de oude Canon 24/3.5 TS-E. De moderne Canon 24/3.5 TS-E II is een heel stuk scherper dan beiden.
En dat is ook prima uit MTF grafiekjes en labtesten te halen.
Weet niet of ik jou reactie nu zo negatief opvat, maar slecht is ie ook zeker niet. Geen wondertje inderdaad, maar ik denk dat de prijs redelijk OK is voor wat de lens biedt? Het puntje over de mechanische bouwkwaliteit is wel een puntje ook..
Het ging er mij meer om dat ie gewoon in de praktijk net zo presteert als in de testen. yzf1kr beweert dat de zwakte van de lens niet in testen naar boven komt. Hij presteert ongeveer even goed als de oude Canon en kost ook ongeveer hetzelfde.
Dan moet je zelf die review toch nog maar eens lezen. De meeste reviews zijn vrij positief over de prijs/kwaliteit verhouding.

Dit staat er letterlijk in de review uit je link: "To sum up the Samyang company once again proved that their optics specialists are able to do a great job, designing even very demanding and complex instruments. "

Het feit dat hij op verschillende focus afstanden verschillend presteert, is nergens terug te vinden, en onmogelijk af te lezen uit de MTF grafieken.

Als ik op iets op 50cm focus, dan is het gestoken scherp, als ik op een object op 15 meter focus, dan gaat er een hoop scherpte verloren.
Zijn metingen wijzen op matige scherpte op grotere diafragma's en als je dan gaat tilten en shiften (waar die voor bedoeld is) blijft er nog minder over.
Overigens zijn veel gemeten MTF-grafieken (dus niet berekend zoals bij Canon en Nikon) vaak op oneindig.

[Reactie gewijzigd door Universal Creations op 10 augustus 2016 18:38]

Een TS objectief is ook niet bedoeld om te fotograferen met grote diafragma opening, daarom is het ontwerp daar ook niet op toegespitst.

Veel mensen begrijpen het nut van een TS niet, en zien alleen maar de gimmick van de miniatuurtjes. Daarom zie dat er veel Samyangs 2e hands te koop staan.
Na 2 daagjes in de rondte schieten op maximum tilt voor veel mensen de lol er af.

Ga je de tilt en shift echt gebruiken zoals het bedoeld is, dan is het helemaal niet zo'n slecht objectief voor de prijs. Zolang je rekening houdt met zijn beperkingen.
Wil je er echt serieus werk van maken, moet je een Canon kopen die het 4-voudige kost.
Voor m3/4 is (Panasonic en Olympus camera's) dit volgens mij een vrij kansloos idee.
Voor nog geen 300 euro heb je de optisch prima 20mm f/1.7 II van Panasonic. Die ook nog eens vele malen compacter is.
klopt al is die 20mm Pancake vrij kansloos op die andere 7 mounts waar dit objectief op uitkomt.
Yes, eindelijk een goed alternatief voor m'n sigma 24mm f/1.8! Deze heeft én een wijde aperture, én een goede korte MFD.

Die ga ik ws snel kopen :)
mag ik vragen wat voor dingen je zou fotograferen met deze lens?
Elektronica close-ups en interieurfotografie waarbij ik nog steeds een 'depth of field'-effect wil hebben.
dat elektronica gewoon met een macrolens? en voor interieur niet mijn smaak, maar het kan
Het grote probleem met macrolenzen is dat ze vrijwel altijd een heel erg krappe FOV hebben (typ. 100mm 35mm-equiv.), waardoor je geen bal kunt zien. Om een goed overzicht te krijgen wil je een veel kleinere brandpuntsafstand.
als je met minder mm's schiet krijg je automatisch meer Dof, maar en zijn ook wel 60mm macro lenzen?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.



Nintendo Switch Google Pixel Sony PlayStation VR Samsung Galaxy S8 Apple iPhone 7 Dishonored 2 Google Android 7.x Watch_Dogs 2

© 1998 - 2016 de Persgroep Online Services B.V. Tweakers vormt samen met o.a. Autotrack en Carsom.nl de Persgroep Online Services B.V. Hosting door True