.Build: bouw je eigen 3d-printer

Groter, goedkoper en extreem tweakbaar

Inleiding

Een 3d-printer biedt de doorgewinterde doe-het-zelver ongekende mogelijkheden om bestaande en zelfontworpen objecten te maken. De enige beperkingen zijn je fantasie, je handigheid met 3d-ontwerpsoftware en, niet onbelangrijk, het bouwvolume van je printer. Aan de eerste twee kunnen wij niets doen, maar aan de derde wel: bouw gewoon een grotere printer.

Nu zijn de prijzen voor kleine, kant-en-klare printers behoorlijk gezakt, en voor niet al te veel geld, tegenwoordig tussen de drie- en vijfhonderd euro, koop je al een printer die in de regel zonder veel poespas werkt en nette printjes oplevert. Daar staat tegenover dat het printvolume, dus de oppervlakte van de bouwplaat en de maximale hoogte van je object, dan vrij beperkt is. Met een printer voor vijfhonderd euro die 15×15×15 centimeter kan printen, heb je al een flink exemplaar te pakken, met een bouwvolume van krap 3,5 liter. Wil je iets groters bouwen, dan zul je de knip moeten trekken of zelf moeten bouwen.

Nu is met geld smijten niet direct een optie die voor iedereen is weggelegd en als zuinige Hollanders en tweakers willen we graag voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Als je bereid bent flink tijd te investeren, kun je een goedkoop bouwpakket voor een grote printer kopen, en die in elkaar zetten, afstellen en verbeteren. En precies dat doen we in deze .Build.

De FLSun i3

Het eerste probleem waar je tegenaan loopt als je een 3d-printer wil gaan kopen, of je nu kiest voor zelfbouw of voor een kant-en-klaar-product, is het enorme aanbod aan modellen. Er is een aantal basismodellen, waarvan Chinese fabrikanten weer klonen hebben gemaakt. Sommige van die klonen zijn zo succesvol gebleken, dat de klonen klonen krijgen. Zo is Prusa's i3-printer waarschijnlijk de populairste consumenten-3d-printer, waarvan tientallen klonen bestaan. Het origineel kost ongeveer negenhonderd euro, maar klonen variëren in prijs van tweehonderd tot vijfhonderd euro, afhankelijk van het bouwvolume. We zochten een model dat én goedkoop is, én een groot bouwvolume biedt.

We hebben rondgestruind op de bekende Chinese webshops en op AliExpress vonden we een verkoper van 3d-printers die voorraden in Duitsland heeft. Dat heeft twee voordelen: je loopt geen risico op importheffingen en je spullen zijn er lekker snel, want Duitsland is een stuk dichterbij dan Shenzen. We kozen voor een bouwpakket voor een printer met een bouwvolume van maar liefst bijna 38 liter, tien keer dat van een gemiddelde kant-en-klare printer, en elke dimensie is twee keer zo groot. De bouwplaat is namelijk een riante 30 bij 30 centimeter en de maximale hoogte voor je printjes bedraagt 42 centimeter. Dat betekent dat je ook grote objecten kunt printen zonder die in delen op te splitsen. Dat scheelt in nabewerking, want je hoeft niets te lijmen en het niet hoeven opdelen van 3d-ontwerpen scheelt ook aan voorbereiding.

De printer in kwestie is de FLSun i3, een wat onverfijnde kopie van de Prusa i3. Die laatste kost tegen de duizend euro, of achthonderd voor de kitversie, terwijl de FLSun minder dan driehonderd euro kost, maar daarvoor lever je nette afwerking en wat kwaliteit in. Dat geldt waarschijnlijk ook voor onderdelen als stappenmotoren, en andere elektronische en mechanische onderdelen.

De i3-zelfbouw heeft wel extra opties, zoals autolevelling, een touchscreen voor de bediening én een dubbele printkop, zodat je twee kleuren kunt printen of twee materialen kunt gebruiken. Bij Prusa is dat een aparte upgrade van driehonderd euro, maar die kit laat je wel met vier in plaats van twee materialen printen. De dubbele printkop van de Flsun wordt ook nog eens in twee varianten geleverd: als chimera- en als cyclopskop. In het eerste geval komen twee filamenten in twee afzonderlijke spuitmonden terecht en in het tweede geval delen de filamenten dezelfde mond.

Specificaties

Waarom kozen we voor deze printer? Dat deden we vooral op specificaties en prijs. Je krijgt namelijk een hoop printer voor je geld en de levering is douanevrij, want hij komt uit Duitsland. De printer wordt geleverd met een extra stappenmotor en controller om het filament voor de tweede printkop aan te voeren. De belangrijkste specificaties:

Bouwplaat	31 bij 31cm, 30 bij 30cm bruikbaar
Maximale printhoogte	42cm
Dubbele z-as voor extra stabiliteit
Printresolutie	0,05 tot 0,4mm
Printsnelheid	Maximaal 150mm/s
Voeding	200W
Verwarmd aluminium printbed met autolevelling
Bediening	Via pc, touchscreen of lcd met draaiknop
Firmware	Marlin 1.1.7 met ondersteuning voor gcode en stl
Gebruikte slicer	Cura 3.2.1
Afmetingen	460 bij 400 bij 420mm

Het bouwen

Wil je eerst gewoon met een enkel filament en een enkele spuitmond printen, dan kun je er ook voor kiezen gewoon de single extruder te monteren. Dat is overigens ook waar wij met de bouw zijn begonnen. Alle onderdelen voor de dubbele printkoppen zijn meegeleverd; er is onder meer een extra stappenmotor nodig om het filament aan te voeren en ook de plaat waarop de printkoppen worden gemonteerd, is natuurlijk afwijkend.

De printer wordt in een soort Ikea-flatpack geleverd: een flinke doos met daarin alle onderdelen voor de constructie, de elektronica en de aandrijving. Het gros van het geraamte bouw je met geëxtrudeerd 2020- aluminium profiel. Dat is een profiel waarin je makkelijk moeren kunt schuiven, en zo hoekstukken en verbindingsplaten kunt vastschroeven. De moeren die je gebruikt, zijn vierkante moeren die in het profiel glijden en die door de bijbehorende bouten aan te draaien op hun plek worden gehouden. Over het algemeen werkt dat prima, maar soms is het lastig de juiste hoek te vinden en onderdelen netjes haaks te monteren.

Verder hebben we een moederbordje om alle elektronica aan te sturen. Die elektronica bestaat uit enkele stappenmotors, die de verschillende assen laten bewegen. De x-as en y-as hebben ieder een enkele stappenmotor voor de aandrijving, beide met een tandriem. De z-as wordt bediend met twee steppers, die met een schroefas de dwarsbalk met de x-as bewegen. Verder heb je een aantal plexi onderdelen, kogellagers, wieltjes en een hoop schroeven. Aan gereedschap ten slotte hebben we niet veel meer nodig dan een hexsetje, met ratel is het makkelijkst, een tangetje om dingen vast te houden, en een om tandriemen en tiewraps te knippen. Verder heb je een paar uur tijd en een handleiding op YouTube of op papier nodig. Bij het afstellen ten slotte is een schuifmaat eigenlijk verplicht gereedschap.

Je bouwt een rechthoekig frame voor de onderkant en daar zet je haaks het frame voor de printkop op. Met hoekstukjes moet dat netjes negentig graden zijn. Het stuk profiel met de loopkat, waarop de printkop is gemonteerd, wordt met rubberen wieltjes en lagers op de staanders gemonteerd en beweegt dankzij twee stappenmotors, of steppers, over de z-as. Een lange schroefdraad zit flexibel op die steppers, die de dwarsbalk bewegen. Uiteraard moet de dwarsbalk netjes waterpas worden afgeregeld, want anders kan de printkop nooit parallel over de bouwplaat bewegen. Het afstellen is nogal een gedoe, want de schroefdraad zit onderaan niet vast en je moet de dwarsbalk waterpas krijgen door handmatig de schroefdraad door de steppers heen te draaien. Een optie om alleen de linker- of rechterstepper te bewegen om de balk horizontaal te krijgen, is er niet.

De bouwplaat bestaat uit een grote plaat aluminium en wordt door een stepper met een kartelriem heen en weer getrokken. Daarmee wordt de bouwplaat dus in de y-as bewogen. De printkop beweegt langs de x-as langs de dwarsbalk, en de hele dwarsbalk beweegt op en neer langs de z-as. Het verwarmingselement, een sticker met weerstandsdraad, is al gemonteerd, dus dat hoef je niet zelf te doen. Voor abs-prints is zo’n verwarmd printbed onontbeerlijk om kromtrekken van het plastic zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook voor andere plastics, zoals pla, is een verwarmd printbed handig. Wel moet je een manier vinden om de kabels, een dikke voor de verwarming en een dunnere voor de temperatuursensor, weg te werken zonder dat ze klem raken.

Uitdagingen en problemen

Een van de problemen die we bij de bouw tegenkwamen, betrof de eindstop voor de y-as. Een momentschakelaar geeft aan de aanstuurlogica door wanneer de bouwplaat op zijn uiterste positie zit. Dat schakelaartje werd niet lekker aangestoten, waardoor de bouwplaat de eerste paar keer tegen de constructie bleef stoten. Ook moet je de aandrijfriem goed aansluiten, anders gaat het hele bouwplatform de verkeerde kant op als je de printer aanzet. Dat kun je overigens in zowel de hardware als de software oplossen.

Het in elkaar zetten van zo'n printer is niet heel moeilijk. Je moet alleen de soms onduidelijke instructies volgen en waar nodig even op YouTube nagaan hoe iets zit. Het is ook aan te raden om gedegen rekening te houden met de veiligheid. Een keurmerk zit uiteraard niet op de printer en een extra zekering of andere beveiliging tegen kortsluiting of brand is geen overbodige luxe. Ook voor je eigen veiligheid is het aan te raden een behuizing voor de voeding te bedenken, want standaard zijn de 230V-aansluitingen compleet onbeschermd. We hebben ook een schakelaar tussen de stekker en de voeding gezet, omdat de enige manier om de printer aan of uit te zetten eruit bestond de netvoedingsstekker in het stopcontact te prikken respectievelijk eruit te trekken.

Verbeterpunten

Voor een dubbeltje op de eerste rang zitten is wat veel gevraagd en hoewel de printer het prima doet, zeker voor zijn geld, zijn er genoeg aandachtspuntjes en zaken waar we kritiek op hebben. De belangrijkste daarvan zetten we op een rij.

Veiligheid - De aansluitingen van de voeding zijn open en bovendien is de voeding niet supersolide gemonteerd. Een los kastje zoals bijvoorbeeld een andere Prusa-kloon als de Creality CR-10 heeft, met voeding en bedieningspaneel, zou een mooiere oplossing zijn.

Esthetiek - Kabels lopen, waar mogelijk met kabelbinders op hun plaats gehouden, langs het aluminium profiel of slingeren los. Sommige kabels zijn een klein beetje weg te werken, maar erg netjes ziet het er niet uit.

Kwaliteit - De geleiders zijn meestal rubberen rollen met lagers, maar soms simpelweg plastic glijlagers. In beide gevallen kan de kwaliteit beter. Ook de plastic onderdelen mogen van metaal en de bevestiging van alle onderdelen met vierkante moeren in het profiel is niet erg professioneel.

Betrouwbaarheid - De twee z-assen zijn nauwelijks vastgemaakt. Eigenlijk hangt de hele printkopas aan de schroeven waarmee de assen aan de stappenmotors zijn bevestigd. Dat zit niet erg recht en is foutgevoelig. Een zekering aan de onderkant van de assen zou een verbetering zijn.

Het resultaat

Het resultaat van een middagje bouwen is niet de aantrekkelijkste printer. Het zit allemaal wel aardig in elkaar, maar op bouwkwaliteit scoort de printer niet hoog. De eerder genoemde losse draadeinden voor de z-as verdienen geen schoonheidsprijs, en ook de kwaliteit van de rollers en geleiders is allemaal maar net aan. Ook wat afwerking betreft is er weinig eer te behalen. De kabeltjes tussen de bedieningsschermen en de 'computer' zijn te kort om de bediening naar boven te verhuizen. De voeding is, zoals gezegd, gewoon een open kabelbende en bovendien lastig op het frame te bevestigen.

Je moet echt van het industriële ontwerp houden en willen zien hoe alles werkt om de FLSun mooi te vinden. Het open ontwerp heeft, naast een esthetisch, ook een functioneel nadeel; abs printen wordt lastig, want daarvoor wil je het liefst een afgesloten behuizing. Nu is dat natuurlijk wel zelf te maken en bovendien wordt printen met abs door sommigen als overbodig gezien, maar het is iets om rekening mee te houden.

Afgezien van het uiterlijk en de wenselijkheid om zelf aan de slag te gaan met modificaties en verbeteringen, heb je voor weinig geld een printer waarmee je grote objecten kunt maken. Eenmaal gebouwd moet je ook flink wat afstellen, want out-of-the-box werkt het nog niet lekker. Zo zul je het geleiden van kabels in goede banen moeten leiden en vergt het afstellen van het bouwplatform, met de juiste hoogte en natuurlijk het levellen, wat werk. Vervolgens moet je je printer kalibreren door met een schuifmaat de afgelegde weg van de printkop over de drie assen te meten en te vergelijken met de afstand die je via de software hebt opgegeven. Door de stapgrootte van je motoren aan te passen kun je de assen kalibreren en als je dat netjes doet, kun je eigenlijk best nette printjes maken.

We hebben een testkubus, net als bij onze round-ups van kant-en-klare printers, geprint en die bleek nauwelijks afwijkingen te hebben. In de x- en y-as bedroeg de afwijking minder dan 1 procent, maar de z-as bleek nog wat onnauwkeurig, met een afwijking van ongeveer 2,5 procent. En een goede illustratie waarom het leuk is om een printer met groot bouwvolume te hebben, is een print van een ruim 35 centimeter hoog Falcon Heavy-model, die we zonder problemen in één keer konden maken.

Bediening en conclusie

Twee schermen

Inmiddels is de printer die we hebben gekocht, nog verder in prijs gedaald en kun je een versie zonder touchscreen, want dat heb je eigenlijk niet nodig, voor ongeveer 250 euro in huis halen. Een koopje voor een printer die je zoveel mogelijkheden geeft, als je maar bereid bent er wat tijd in te stoppen om hem goed werkend te krijgen. Over de kwaliteit kunnen we weinig zeggen; de steppers lijken oké, de voeding doet het nog zonder vonken en de printjes zijn in orde. Je moet wel flink ruimte reserveren voor zo'n gevaarte en een beetje handigheid kan geen kwaad.

We hebben de printer gebouwd met zowel het touchscreen als het ouderwetsere schermpje. Dat voelt dubbelop, maar beide interfaces hebben hun eigen voor- en nadelen. Het touchscreen is handig om even snel, handmatig de positie van de verschillende assen aan te passen, iets wat met het andere controlepaneel lastig is. Met het lcd-paneel en de draaiknop kun je weer instellingen wijzigen die met het touchscreen niet beschikbaar zijn, zoals het afstellen van de stapgrootte of temperaturen. Uiteraard zijn er prima behuizingen te printen om beide schermpjes netjes in te bouwen, waarmee je build wat netter wordt en de schermpjes bovendien in een prettiger werkbare hoek staan.

Tot slot

Zouden we iedereen aanraden zelf een printer in elkaar te zetten? Dat hangt helemaal af van de persoon. Als je het leuk vindt om met hardware te rommelen, en het idee en proces van een bouwpakket voor een 3d-printer staan je aan, dan is het een leuk project. En als je klaar bent met de hardware, is het tijd om met de firmware en software aan de gang te gaan en je zelfbouwprinter netjes werkend te krijgen. Daarna kun je natuurlijk altijd extra onderdelen kopen of zelf printen om je printer steeds weer iets verder te verfijnen en te tweaken.

Aan de andere kant, als je gewoon eens incidenteel een printje denkt te willen maken zonder al te veel gedoe, dan is zelf bouwen niets voor je. Dan wil je misschien gewoon een kant-en-klare printer, die het direct uit de doos al prima doet. Als je toch voor zelfbouw kiest, is het raadzaam om niet zoals wij een zo goedkoop en zo groot mogelijke printer uit te zoeken, maar een beproefd zelfbouwpakket te kiezen, zodat je bij problemen, waar je ongetwijfeld tegenaan zult lopen, kunt terugvallen op hulp en oplossingen van anderen.

Waar je ook voor kiest, 3d-printen blijft een behoorlijk ingewikkeld proces met veel variabelen, maar het zelf bouwen is leerzaam en relatief eenvoudig.

Reacties (149)

[ThaStealth]

LET OP: LEES EERST OP INTERNET WAT JE IN HUIS HAALT VOORDAT JE AAN AAN 3D Printen begint -> Chinese printers hebben meestal GEEN (fatsoenlijke) beveiligingen

@Tweakers breid dit artikel AUB uit met een waarschuwing dat het wel leuk is om een printer uit China te halen. Maar dat je de printer eigenlijk niet alleen moet achter laten (zorg ervoor dat je altijd in dezelfde ruimte bent). Als de thermistor (= temperatuur sensor) in de hotend (= ding wat 200+ graden word om plastic te smelten) het begeeft zonder fatsoenlijke beveiliging zal de firmware gewoon blijven verwarmen totdat een kabel smelt en er fik onstaat.

Wat me opviel is dat er niet gesproken/getest word op fout condities, en hoe de firmware/hardware ermee omgaat. Veel chinese clonen bezuinigen hier namelijk op, want dit is niet iets wat direct opvalt, maar wel het verschil maakt tussen een printer die leuke printjes maakt en een afgebrand huis...

De meeste problemen zijn:
- Geen beveiliging (feedback loop) op de ingestelde temperatuur vs wat de hotend/heatbed aan het doen is (= deze aan het verwarmen, maar neemt de temperatuur niet toe, of juist af? == fout)
- Slechte connector van het heatbed. Dit onderdeel beweegt de hele tijd en kan ~10a trekken als hij verwarmt. Als de connector een beetje slecht contact maakt gaat deze natuurlijk smelten (google maar hierop). Kan op de plaatjes niet zien hoe de kabel is verbonden met het heatbed.
- Voeding die ondergedimensioneerd is
- Heatbed die rechtstreeks op de main PCB aangesloten is (10a door een smal PCB spoortje = vragen om problemen).

Wat me trouwens al opviel aan de plaatjes naast alle bovenstaande problemen (en waardoor je deze printer links moet laten liggen is):

- Voeding die de aansluitingen open en bloot heeft liggen, kabel hoeft maar uit de connector te schieten zonder dat je het door hebt en je kan zomaar aan de 230v hangen
- Alles met tiewraps (slijt en gaat losschieten, vooral de geleiders)
- Aantal acryllaat onderdelen (gaat vervormen en vervolgens scheuren)
- Geen parts cooling fan (handig/noodzakelijk bij kleine prints)
- Heatbed zit rechtstreeks op het main PCB ipv via een mosfet (of alternatief) -> hier kan maximaal 10a doorheen gaan, moederbord trekt dit vaak niet

De meeste problemen zijn wel op te lossen als je deze clone koopt, maar dit zal de prijs wel nog wat opdrijven, verwacht zeker nog een extra €100-€150 uit te geven om hem naar een minimaal veiligheidsniveau te krijgen

Zie ook: OpenSource 3D Printing - Deel 2 hier voorzien 3D printer enthousiastelingen je graag van advies

edit:

Misschien reageer ik overdreven, en de Chinese printertjes zijn zeker geen instant brandbommen die meteen de hele woonwijk meenemen, maar je krijgt gewoon geen product wat aan (alle) Europese veiligheidsnormen voldoet, dit merk je in de prijs (en kwaliteit).
Vergeet gewoon niet mensen, dit ding bestaat uit bewegende delen waarbij 1 deel binnen 1 minuut 200 graden word, en een ander deel ook gebruikt kan worden om eieren op te bakken, allemaal verbonden met elkaar door wat draadjes, plastic en metaal....

[Reactie gewijzigd door ThaStealth op 22 juli 2024 13:34]

[xoniq]

Ik heb de basis van een Anet A8 gebruikt om een hypercube te bouwen.

• ATX voeding
• Bed beweegt alleen over de Z-as (geen getrek aan de connector, maar heb de draden überhaupt op 't bed vast gesoldeerd)
• Cooling-fan is überhaupt wel benodigd als je iets van 'bridging' wilt kunnen doen (een gedeelte in de lucht printen)
• Bed wordt gevoed vanaf een mosfet board, welke wordt aangestuurd vanaf het originele bed poort van 't main board.
• Geen acryllaat onderdelen, enkel staal en aluminium.
• Makkelijker om hardware op te verplaatsen en te mounten.
• Makkelijker om dicht te maken door de kubus af te sluiten met o.a. plexiglas o.i.d.
• Zorgen dat je de firmware goed regelt. Hier een handleiding via YouTube waar ze de punten in Marlin bij langs gaan wat je aan moet zetten: https://www.youtube.com/watch?v=tu5WD6ymEJE
• Alle soorten spool holders kunnen overal op de printer gemonteerd worden.
• Door de extrusie aluminium rondom kan je de bekabeling goed wegwerken IN de extrusie. (Hiervoor clips geprint die je dan in t metaal klikt zodat de kabels daarachter blijven zitten)

And so on. Met zulke profielen rondom kan je alles bedenken, zo heb ik reepjes ontworpen en geprint die je in de profielen drukt bovenin, met een platte rand in een hoek van 45 graden waardoor je daar goedkope led strips op kan plakken waardoor de print van alle kanten wordt verlicht van bovenaf, schuin naar beneden.

[Anoniem: 711419]

Ik heb de a8 ook besteld en was ook van plan deze mod over tijd gedaan te krijgen, das juist het mooie van de A8 zoveel mods in een erg levende community dat je het een top printer kan maken met upgrades!

[xoniq]

Je bedoelt het ombouwen tot een hypercube? Is goed te doen. Bijna alle onderdelen van de Anet kan je gebruiken, en het wordt een stuk steviger dan dat acryllaat frame. (En je hebt dan de onderdelen echt cheap, en kan alles zover verbeteren als je wilt.

[Anoniem: 711419]

Yep bedoelde het ombouwen idd. Ik moet em nog in elkaar zetten maar dacht er ook aan om dat meteen te doen. 'k zag ook de ikea enclosure mod voorbij komen van prusia om abs prints te kunnen doen. Had die tafeltjes nog. Nog genoeg pruts werk komende tijd.

[xoniq]

Dat met die IKEA 'Lack' tafels inderdaad. Zat ik ook eens naar te kijken, maar uiteindelijk heb ik een houten kast gemaakt in de garage waar de printer in staat. En daarnaast doe ik eigenlijk niks met ABS, ik gebruik PETG als alternatief. Alle onderdelen die mijn hypercube bij elkaar houden hebben ook PETG onderdelen, en heb dan PLA reserve onderdelen liggen voor als er iets stuk zou gaan, dan kan ik t tijdelijk vervangen door een PLA onderdeel.

[Mathijs]

Al eens HIPS geprobeerd? Dat is toch wel een van mijn favorieten aangezien het zeer strakke resultaten geeft. Het enkel als supportmateriaal zien doet het echt tekort.

[xoniq]

HIPS heeft net als ABS dat het heel gevoelig is voor luchtstroom ivm kromtrekken, en het vereiste voor hoge temperaturen. Heb dat met ABS gehad en was er wel klaar mee, daarom gekozen voor PETG als het hele sterk moet, en anders gewoon PLA.

[Mathijs]

Toch heb ik daar geen enkele last van. Ik heb wel een PEI sheet op het heated bed zitten, dat is sowieso een aanrader. Daarnaast stel ik de printer zo in dat de eerste laag eigenlijk net wat te weinig ruimte heeft, waardoor die muurvast komt te zitten. De printer staat hier niet in de directe uitstroom, maar de airco is gewoon aan tijdens het printen en dat geeft over het algemeen geen enkel probleem.
Enige nadeel is dat ik het heated bed helemaal moet laten afkoelen anders krijg ik het geprinte object er niet af zonder kans op schade aan het object of de PEI sheet. Voordeel is weer wel dat na helemaal afkoelen het object ook echt helemaal los op de build surface ligt. De bed temperatuur is dan ook 110-115 graden.

PETG is ook prima, maar levert bij mij toch wel prints op waar ik nog wat schoonmaakwerk bij moet doen.
HIPS print helemaal schoon, geen stringing, scherpe details, etc. Ik print daar behuizingen mee die in elkaar schuivende delen hebben met een klik op het eind.
Print ik dat met ander materiaal, dan moet ik het model hier en daar aanpassen om het goed in elkaar te laten schuiven. Met HIPS is het vanaf het oorspronkelijke ontwerp direct zuigend passend en ook helemaal clean. Vandaar mijn opmerking erover want ik vind het een zwaar ondergewaardeerd materiaal.

[polthemol]

je kunt zelfs beter dan de ANET skippen en in 1 keer voor de hypercube gaan Je hebt dan natuurlijk wel iemand in de buurt nodig die je de parts wil printen die je nodig hebt, maar daar zijn genoeg mensen voor te vinden in de diverse hypercube /HEVO groepen op internet.

[player-x]

Wat ook een goede upgrade zou zijn, is om je printer te upgraden met Duitse TMC2130 stepper-drivers, deze zijn stiller en hebben een betere manier van stappen, door meerdere micro stappen toe te passen.
^{Alternatieven zijn de TMC2100 of TMC2208 elk ook met hun voor en nadelen.}

Dit komt zowel je rust als de kwaliteit van je 3D print ten goede.

Dit zijn drop in modules die meestal meteen uit de box werken, en pas op met de Chinese uitvoeringen als je een wat zwaardere motor moet aansturen, daar de printen waar de op zich goede chips op geplaatst zijn, vaak niet zwaar genoeg zijn uitgevoerd.

[Reactie gewijzigd door player-x op 22 juli 2024 13:34]

[xoniq]

Klopt, maar let op met microstepping, je moet steps in de firmware ook halveren, anders wordt je print 2x zo groot.

[player-x]

Ik gebruik 12x de TCM2208, maar voor een ander doel, op een eigen gemaakte bord samen met een Arduino Mega 2560.

Maar als ik het goed heb kan je gewoon de TMC2130 gewoon activeren in de Merlin firmware van je Ramps board.

[xoniq]

Zal eens kijken welke steppers ik ook alweer heb. Die kan ik ook op microstepping instellen maar nog niet aan toegekomen.

Edit: Ik heb de DRV8825.

[Reactie gewijzigd door xoniq op 22 juli 2024 13:34]

[fastedje]

Als je een printer met Marlin firmware gebruikt dan zit er standaard een thermal run-away beveiliging in. Ik heb dit zelf ook ervaren: mijn heatbed was een goedkope flexibele printplaat waarbij een van de aansluitpunten slecht contact maakte en dus diverse keren een thermal run-away error gaf. Later bleek dat de heatbed het niet meer deed en naar inspectie was een van de aansluitpunten slecht contact maakte. Ondertussen heb ik de heatbed verwarming vervangen voor een degelijke printplaat versie. In het algemeen is het altijd heel verstandig om bij een apparaat te blijven wat een verwarmingselement in zich heeft een rookmelder te plaatsen.

[Reactie gewijzigd door fastedje op 22 juli 2024 13:34]

[BaronAmsterdam]

Rookmelder
Waarom ik daar nog niet aan gedacht had

[Gman]

Ik heb mede vanwege de 3d printer op zolder (en droger/wasmachine) een rookmelder geplaatst.
Kleine tip: niet helemaal in de nok hangen maar een meter eronder. Bovenin komt de rook niet vanwege de hitte.

[Jhinta]

ik weet niet waar jij al je koste vandaan haald.
Printer Anet A8 +/-160 euro + 1K pla en je het alle beveiligingen die jij benoemd die +100 extra zie ik tog echt niet nou ja misschien 23 euro aan pla. oja en 1 euro schakelaar

- Geen beveiliging:
zit een temp sensor op, firmware update Thermal Runaway!
- Voeding die ondergedimensioneerd is:
volledig waar maar wat houd je tegen om de behuizing er voor te printen?
- Aantal acryllaat onderdelen:
er slecht mee om gaan, niet weten wat acryllaat is en hoe er mee om te gaan, geeft inderdaad problemen
-- Heatbed zit rechtstreeks op het main PCB ipv via een mosfet (of alternatief), hier kan maximaal 10a doorheen gaan, moederbord trekt dit vaak niet:
Als je het over de Anet hebt, misschen als je dit artikel 3 jaar geleden geschreven had, maar tegenwordig is dat ingebouwd en tevens op de foto mooie mosfet op die mobo-> goed kijken.
- Alles met tiewraps (slijt en gaat losschieten, vooral de geleiders)
Daarom print je de upgrades er voor

Kortom als je zo een printer niet upgrade en standaard gebruik , heb je inderdaad gelijk.
Mijn tip direct de upgrades gaan printen.

[Reactie gewijzigd door Jhinta op 22 juli 2024 13:34]

[ThaStealth]

- Voeding die ondergedimensioneerd is:
volledig waar maar wat houd je tegen om de behuizing er voor te printen? -> Niet de behuizing maar de kwaliteit van de voeding en het aantal ampere wat hij kan leveren.
- Aantal acryllaat onderdelen:
er slecht mee om gaan, niet weten wat acryllaat is en hoe er mee om te gaan, geeft inderdaad problemen -> Bij de Anet A8 (heb ik zelf ook) word bijvoorbeeld de belt van de Y carriage hieraan vast gemaakt, dus je trekt 2 acryllaat stukken naar elkaar toe waardoor deze doorbuigen en na verloop van tijd breken.
Heatbed zit rechtstreeks op het main PCB ipv via een mosfet (of alternatief), hier kan maximaal 10a - doorheen gaan, moederbord trekt dit vaak niet:
Als je het over de Anet hebt, misschen als je dit artikel 3 jaar geleden geschreven had, maar tegenwordig is dat ingebouwd en tevens op de foto mooie mosfet op die mobo-> goed kijken.
Mijn Anet (begin dit jaar gekocht) had dit niet . Die opmerking sloeg overigens niet op deze printer, maar meer in het algemeen waar een beginner op moet letten (maar ik snap dat het verwarrend kan zijn door de manier hoe ik het geschreven had).
- Alles met tiewraps (slijt en gaat losschieten, vooral de geleiders)
Daarom print je de upgrades er voor -> De Y en X carriage geleiders bedoelde ik, Eigenlijk moet je deze hebben: https://ae01.alicdn.com/k...UU-Lagers.jpg_640x640.jpg

Als je alles optelt (voeding + mosfet + geleiders + schakelaar + zekering) dan kom je als snel op 100 euro uit,

[Jhinta]

mosfet zit op mainboard !!!
geleiders print je
sckakelaar+zekering 1 euro
is not steeds: anet +/-160 schakelaar +/-1 euro en pla 1K 23 euro
? hoe zie jij +100 dan ?
en heb je een foto van je mobo want v1.0 word niet meer gemaakt al aantal jaren

[Reactie gewijzigd door Jhinta op 22 juli 2024 13:34]

[ocf81]

die MOSFET voldoet dus absoluut niet in het geval van een A8, ook op het 1.5 bord is het maar de vraag of deze voldoet. Er blijven zich probleemgevallen voordoen. (€15 voor extern mosfet bordje + €3 voor draden)
Daarnaast, zoals @ThaStealth al zei, de voeding moet echt worden vervangen door een model dat de correcte hoeveelheid stroom kan leveren. je hebt een voeding nodig die 25A of meer kan leveren, de voeding van de A8 kan maar 20A leveren. (€35 voor een mean well)
Ook heb je een ander blokje op je hotend nodig omdat het bij Anet printers geleverde blokje een ontwerpfout bevat waardoor de inklemming van het verwarmingselement kan falen. (€3)
Daarnaast is een C14 schakelaar met zekering wel zo veilig (€2,50)
Zorgen voor veilige bedrading is in het geval van de A8 ook geen overbodige luxe. (ca. €7,50)
Tevens is get een goed idee om tussen de veren van het gestel van het bed en het bed een spacer te plaatsen die ervoor zorgt dat de veren zich niet in het bed werken (€1)
Vorkterminals voor de aansluitingen zijn ook wel een goed idee. (ca. €2 à €3)
Mocht je een printer willen die goede prints kan maken, dan moet je ook investeren in wat kwaliteitsupgrades:
Auto leveling sensor (€10)
Verstevigingen van het frame + noodzakelijke tensioners en behuizingen gaan wel een rolletje filament kosten. (€20)
Mocht je iets anders dan PLA willen printen, dan moet je een upgrade naar een all-metal hotend uitvoeren, anders zit je elke 100 printuren met een nozzele clog omdat de PFTE buis weer eens gesmolten is.
Ook andere riemen zijn geen overbodige luxe, de originele riemen zijn echt ruk (2m, ca. €5,50)
Je komt makkelijk aan de €80 om een goed werkende printer te krijgen, en als je wat minder zuinig inkoopt is de €100 snel in zicht.

[Reactie gewijzigd door ocf81 op 22 juli 2024 13:34]

[Jhinta]

anet a8 verbruikt MAX 169,6 watt (en ja dat weet ik , mooi powerusage lcd er voor)

psu is 220 wat

Mocht je iets anders dan PLA willen printen etc-> heb je met alle type printers, dus staat dat los van je orginele post !
dit en dat kan valen -> nu heb je het over onderhoud? welke printer heeft dat niet?

het probleem zit hem in dat je een oud onderwerp boven het new ontwerp zet. (men is wezen klagen en toen hebben ze gelijk de nieuwe versie gemaakt wat het dus oplost, dat was al ruim 2 a 3 jaar geleden want zolang heb ik de mijne)
Het oude mainboard had geen mosfet waardoor je dus x aantal amps door je mainboard stuurde.
betreft de psu is er niets aan de hand, afgezien van de qualiteit van de psu (licht er aan waar je hem haald)
ook op het 1.5 bord is het maar de vraag of deze voldoet-> dus je weet het niet maar je zegt het wel dat het niet voldoet?

Ook heb je een ander blokje op je hotend nodig omdat het bij Anet printers geleverde blokje een ontwerpfout bevat waardoor de inklemming van het verwarmingselement kan falen.-> hebben zo ook al gecorrigeerd. je hebt het over een oud model wat niet meer gemaakt word!

en betreft je onderhoud koste , is anet het goedkoopste !! want het is een van de meeste gesupporte printer van ze , want het is een clone van prusa (en hoeveel clones zijn daar wel niet van)

[Reactie gewijzigd door Jhinta op 22 juli 2024 13:34]

[ocf81]

Voordat ik van wal steek over wat op dit punt een aantal fanboyish-achtige statements lijken even een paar vragen:

• Als jij het hebt over het nieuwe model, bedoel je dan de 2018/2019 versie van de A8 of een revisie van de originele waar alleen wat elektronica is aangepast?
• wat voor print deed je toen je die power draw aan het meten was? hoe ver was je in de print (tijd) Hoe groot was die print? wel materiaal was je aan het printen? welke mods had je op de printer (bijv. draden vervangen, mosfet etc.)

[Reactie gewijzigd door ocf81 op 22 juli 2024 13:34]

[Jhinta]

fanboyish-achtige statements lijken wat klopt er niet?

revisie

PLA 220C@60 en laten we zeggen 70% van bed in gebruik en dat voor meer dan een dag.
wat ik print: eigen ontwerp, drones, speelgoed, hulp stukken, art etc etc

vergelijkbaar
https://i.ytimg.com/vi/37MsqteL3gk/maxresdefault.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VwHwLKdr_Z0
Wifi conntion(native)
pi connection

Heb enkel de hotbed draden vervangen om dat ik de oude kabel had (die hebben de issue)
en mosfet zit op me mainboard

En wat versta je onder max ?? Wat doet het er toe wat de print tijd is ? Max is max !

Ook geef je aan er zou een probleem zijn met Mosfet, wat geheel fout is de reden dat je een Mosfet gebruikt is, om die powerush tegen te gaan omdat de connector van je hotbed niet goed is waardoor je dus een hogere amp krijgt! Wat geen probleem hoef te zijn voor je mainboard zolang er een parallel mosfet zit. ( Maar slecht voor de psu&connector is)

Nergens word er vermeld dat er een probleem is met de Mosfet. Welke dan ook!!!
het probleem met je hotbed is dat die female pin enkel aan de bovenkant verbonden is wat ze opgelost hebben door pinnen te gebruiken die rondom verbinding maken inplaats van dat ze er op liggen (het probleem is namelijk dat ze trillen en dus los contact maken en daardoor dus power draw genereren en daar door je connector smelt) en daarom gebruik je mosfets wanneer je geen parallel mosfet hebt op de mainboard om te voorkomen dat je mainboard die draw krijgt.

[Reactie gewijzigd door Jhinta op 22 juli 2024 13:34]

[ocf81]

fanboyish-achtige statements lijken wat klopt er niet?

Je onvolledige schrijfstijl komt erg schreeuwerig over. In combinatie met 'feiten' die nogal ongeloofwaardig lijken gezien talloze praktijkvoorbeelden die het tegenovergestelde veel aannemelijker maken, maken dat het tezamen gewoon tamelijk fanboyish over komt.

over de rest van je verhaal heb ik het volgende te zeggen: er klopt geen snars van, danwel jij moet een heel bijzondere A8 hebben.

Je geeft hier kort aan dat je een revisie hebt van het originele ontwerp, maar je geeft niet aan welke versie. Je gaf eerder wel aan dat je de printer al 2 jaar hebt. In dat geval ben ik er vrij zeker van dat jouw revisie niet veilig is. Anet heeft 3 versies van hun 1.0 controller uitgebracht zonder de nummering op te hogen. Geen van deze revisies had aanzienlijke verbeteringen op het gebied van veiligheid. Ik heb in de afgelopen 2 jaar met een revisie zoals jij die mogelijkerwijs in huis hebt gekregen. De 1.5 controller voegt een zekering toe. Er zit wel een mosfet op de controller, maar deze is niet opgewassen voor de taak die deze heeft en heeft in meerdere gedocumenteerde gevallen gefaald. Tevens ben ik er redelijk zeker van dat jouw heater blok in dat geval van het foutieve type is. Anet heeft namelijk alleen bij de 2019 revisie iets aan dat blok gedaan. Voor andere Anet printers die na de A8 zijn uitgekomen, zoals bijv de E10 en E12, zit het foute blok er nog op. Reddit staat er vol van. (en als moderator op een anet gerelateerde sub zie ik daarover genoeg voorbij komen)

Daarnaast nog dat verhaal over jouw mooie printer met zijn lage verbruik:
Je kan echt niet zomaar zeggen dat alle A8's 170W trekken omdat jouw exemplaar dat doet. Dat jouw printer toevallig zo weinig trekt betekent niet dat dat voor alle A8's zo is. Jouw 170W is aan de lage kant. Het bed trekt tussen de 110W en 140W, afhankelijk van de weerstand van het ding. Ik heb thuis een stapeltje van 4 MK3 alu bedden liggen en de weerstand varieert tussen de 3.7Ω en de 5.2Ω. Met zo'n verschil is het verschil in wattage ook aanzienlijk, aangezien dat bij gelijke spanning een functie is van de weerstand van het bed. Steppers trekken door de bank genomen zo'n 10W per actieve motor. Doorgaans heb er hier 2 à 3 tegelijk in gebruik. (X, Y en extruder of de Z motoren) De heater trekt ca. 30W à 40W. De controller trekt ook zo'n 10W. Als de draden warm worden gaan deze ook interne weerstand ontwikkelen. Er zijn gevallen bekend van Anets met doorgebrande draden. Daarom maakt het uit of je net aan het printen bent, of dat je al een halve dag aan de slag bent. Als je dan gaat kijken naar overige onderdelen, dan zorgt de optelsom van wattages ervoor dat je voeding toch wel zo'n 220W moet kunnen leveren. De voeding is daarmee ondergedimensioneerd. Het kan zijn dat alles voor jouw printer alles toevallig laag uitvalt, maar dat kan echt niet gezegd worden voor alle gevallen. Jouw printer is meer een outlier in de populatie. Ik vraag me ook af hoe je dat meetapparaat gekalibreerd hebt.
Tevens stel je dat de voeding 220W kan leveren. Je zal wel 240W bedoelen. Maar het punt van die Anet voedingen is nou net dat er veel gevallen bekend zijn van catastrofaal falende voedingen die de 240W bij lange na niet konden leveren. Dat is waarom deze z.s.m. vervangen moet worden.

[LOTG]

Ik weet niet waarom je gedownmod word, misschien dat de mensen die het er niet mee eens zijn ook een reden willen plaatsen maar het enige waar ik het niet mee eens ben is het printen van een behuizing voor de voeding.

Lijkt mij dat je die niet in een kunststof behuizing wilt plaatsen maar iets wat de hitte en eventuele brand vertraagd. Misschien gewoon een betere voeding er voor kopen.

Qua temperatuur beveiliging durf ik het niet te zeggen zonder er echt in te duiken.

[Passkes]

Heb je misschien wat linkjes naar een goede:

- hotend beveiliging?
- voeding?
- externe voeding heatbed?
- mosfet?
- schakelaar?
- overig beveiliging?

@ThaStealth
Dank voor het antwoord!

[Reactie gewijzigd door Passkes op 22 juli 2024 13:34]

[ThaStealth]

Voeding: Bijna alles wat je in Europa kan kopen (wat niet geimporteerd is uit China, dus wat CE markeringen, etc heeft) -> Mean well is een goed merk (bijvoorbeeld: https://www.koningenhartm...f-400-12-enclosed-12v-30a), een ATX voeding van een PC kan ook. Let erop dat een voeding minimaal 25a op 12v kan leveren (zit je aan de veilige kant)

Hotend/heatbed beveiliging -> Minimaal een FW wat een thermische beveiliging heeft (detectie dat hotend aan het verwarmen is maar dat de temperatuur niet omhoog gaat).

Heatbed -> Zit meestal met een mosfet (bijvoorbeeld: https://www.123-3d.nl/123...Y0zBxT3_o7gRoCnzMQAvD_BwE) of solid state relay aan de voeding verbonden. Let er wel op dat je mosfet voldoende ampere aan kan (heatbed is meest stroomverbruikende onderdeel). Let er ook op dat de connector van de kabels met het heatbed een kwalitatief goede is, of haal de connector eraf en soldeer de draden direct op de heatbed, anders krijg je zoiets: https://3dprint.wiki/_med...3997977419206089998_o.jpg

Overig spul -> Bij deze 3D printers is de stroomstekker meteen de schakelaar. Zelf heb ik liever een aan/uit schakelaar zoals deze: https://www.123-3d.nl/123...r-PSCM4-i1985-t13128.html
(heeft meteen een zekering).

Let er ook op dat je zo snel mogelijk een (fatsoenlijke) behuizing voor de voeding print, de bruine draad met 230v zit wel in de voeding met een plastic klepje ervoor, maar je kan nog steeds als je pech hebt de draad aanraken.

Op GoT zit ook een topic over 3D printing, als je een onderdeel/printer heb uitgezocht kun je daar vragen stellen of er problemen en mogelijke verbeteringen zijn: OpenSource 3D Printing - Deel 2

[polthemol]

met heatbed kabels: trekontlasting niet vergeten! Als de kabels na verloop van tijd helemaal los schieten en keer, dan kan dat heel naar uitpakken

[Evian]

De brandveiligheid is zeker iets waar je rekening mee moet houden. Ik heb ook een Chinese 3D-printer. Al gigantisch veel uren gedraaid, gelukkig nooit brand gehad. Er bestaan dan ook maar enkele gevallen waarbij dit flink mis is gegaan. Ik heb een kist rondom mijn 3D-printer gebouwd met daarin een automatisch poederblusser. Het is een gewone poederblusser met een sprinkler kop erop die automatisch af gaat bij een temperatuur hoger dan 70 graden (dacht ik). Deze kun je bij een smartshop kopen (wordt veel gebruikt bij de wietteelt blijkbaar) en kost ongeveer 40 euro of gewoon online : https://www.brandblussers...-brandblusser-poeder-1-kg

Let wel, als een poederblusser in een huis of garage af gaat heb je echt een gigantische bende. Bluspoeder maakt heel veel kapot, maar je huis brand in ieder geval niet af. Ik denk echter dat de kans dat er brand ontstaat redelijk klein is, daarom durf ik dit risico wel te nemen. Heb je meer geld over en wil je geen risico lopen van beschadiging van je huis dan kun je een CO2 blus installatie kopen. Deze worden gebruikt voor automatisch blus installaties voor server ruimtes, alleen kosten meer dan een chinees printer.

[Mathijs]

Dat zou eigenlijk nog een thermostaat nodig hebben die de stroom afschakelt bij dezelfde temperatuur.
Daarnaast zijn er ook blusgranaten in de handel, (fire knock out, MABO, etc) die geven minder rotzooi, zorgen er niet voor dat je alle elektronica waar het mee in contact is gekomen kunt afschrijven en je gaat er zelf ook niet van aan de schijterij na het opruimen.

[Martinspire]

Eens. Eerst goed opzoeken wat de ervaringen zijn van die printers. Vooral buiten de verkoopsites kom je nog wel eens een reactie tegen dat er iets is afgefikt vanwege de printers. Anet schijnt bv een merk te zijn die electrotechnisch niet sterk in elkaar zit. Het moeten printen van onderdelen ter beveiliging lijkt me geen goede insteek en eerder een lapmiddel.

Ja je kunt goedkoop in China shoppen, maar doe daarvoor in ieder geval onderzoek. Weinig reviews of een recent toestel is meestal een no-go. Dat laatste vooral omdat het vaak meerdere iteraties kost voor een model goede prints biedt op een betrouwbaar niveau zonder (al teveel) aanpassingen.

Er zijn aardig wat klonen van de Prusa printers te krijgen. Nou zijn sommigen daarbij gewoon prima. Creality is zo'n merk. Maar veel anderen zijn gewoon namaak met bijbehorende kwaliteit. Je kunt best zo'n Creality Ender 3 kopen om te kijken of 3d printen wat voor je is en daarna overgaan naar een duurdere printer als je echt vaak gaat printen. 200 euro uitgeven voor iets waarvan je nog niet weet of je het leuk vind, is al heel wat imo. Maar men moet beseffen dat 3d printen nu nog een vrij dure hobby kan zijn. Al is het vooral aanschaf. Filament en tools nadien zijn niet zo heel duur. Maar zo'n ding staat bv al de hele tijd 270 watt te verstoken en dat meerdere uren lang om een print te maken van enkele centimeters hoog/breed/diep (en kost qua energie dus hetzelfde als een gemiddelde PC erbij)

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 13:34]

[Cergorach]

Je kunt best zo'n Creality Ender 3 kopen om te kijken of 3d printen wat voor je is en daarna overgaan naar een duurdere printer als je echt vaak gaat printen. 200 euro uitgeven voor iets waarvan je nog niet weet of je het leuk vind, is al heel wat imo.

Ik snap ook niet dat ze hier aan komen met een veel duurdere geheel zelfbouw printer van so-so kwaliteit voor 2-3 maal de prijs van een Ender 3. Je kan een Ender 3 krijgen voor €180 shipped vanuit Duitsland, geen extra kosten. Als je meer print oppervlakte nodig heb dan pak je een CR10 voor €360. Je zal er zelf genoeg omheen gaan bouwen en upgraden, maar het werkt direct uit de doos en upgrades hoeven niet duur te zijn. Soms is het alleen firmware, zijn het onderdeeltjes die je zelf kan printen of ben je een paar euro kwijt voor upgrade onderdelen.

Wat men vergeet is dat de hele plaat verwarmt moet worden, in de zomer wil je die extra warmte er niet bij in een kamer en in de winter koelt de boel alleen maar sneller af en kost het nog meer stroom. Een 30x30 bed heeft 86% meer oppervlakte dan een 22x22 bed, dat moet allemaal verwarmt worden. Dan is het verstandig om een enclosure te bouwen, dat kan vrij goedkoop voor een 22x22 printer (op basis van een ikea tafeltje), voor een 30x30 printer wordt dat een heel stuk lastiger en duurder. De meeste mensen hebben helemaal niets tot vrij weinig aan een 30x30 of grotere printer, voor cosplay is het echter vaak wenselijk omdat je een masker in een enkele print kan maken ipv. onderdelen die je aan elkaar moet plakken. Voor veel andere toepassingen is het aan elkaar plakken van onderdelen geen issue. Voor de prijs van een redelijk goede 30x30 3d printer kan je twee 22x22 3d printers kopen, wat effectief betekend dat je twee keer zo snel kan printen als het 30x30 model...

Zeker bij grote prints loop je tegen het issue aan dat er niet genoeg lengte zit op een kilogram rol filament. Je kan ze groter krijgen dan een kilo, maar dat komt minder vaak voor en is vaak duurder dan wat je normaal afneemt (tenzij je nu ook al een hoop geld neerlegt voor je filament).

[gangsta_playa]

Ik heb zelf een Ander A8 en kan al deze puntjes wel begrijpen. Maar ik zou ze niet direct veralgemenen. De prusa MK3 stuurt bijvoorbeeld ook direct het hotbed aan vanuit het moederbord. (Dus niet via een mosfet)

Een puntje wat ik wel zou toevoegen: -Niet alle printers hebben een verwarmingselement dat goed is vastgemaakt aan de extruder. Draai deze steeds goed aan als er een vijsje is. Is er geen vijsje: zorg dan met kapton tape dat hij niet weg kan want dit elementje kan makkelijk 400 graden worden als hij zichzelf lostrekt.

Edit: Dit laatste kan verholpen worden met de thermal runaway functie in Marlin maar ipv een oplossing voor een probleem te zoeken zouden we toch beter de bron van het probleem aanpakken denk ik zo. Thermal runaway is trouwens wel een fijn iets ook al hoop je het nooit nodig te hebben.

[Reactie gewijzigd door gangsta_playa op 22 juli 2024 13:34]

[xoniq]

Ik heb zelf een Ander A8 en kan al deze puntjes wel begrijpen. Maar ik zou ze niet direct veralgemenen. De prusa MK3 stuurt bijvoorbeeld ook direct het hotbed aan vanuit het moederbord. (Dus niet via een mosfet)

Ware het niet dat het mainboard van de Anet A8 best crap is qua kwaliteit. Deze heeft bij mij ook al een keer wat gesmolten door het vermogen waardoor een harde klap van de capacitors het resultaat was. Heb nu externe mosfets voor de verhittende elementen, wat toch ook een zekerder gevoel geeft.

Edit: Dit laatste kan verholpen worden met de thermal runaway functie in Marlin maar ipv een oplossing voor een probleem te zoeken zouden we toch beter de bron van het probleem aanpakken denk ik zo. Thermal runaway is trouwens wel een fijn iets ook al hoop je het nooit nodig te hebben.

Ik heb de thermal runaway wel eens getroffen toen er iets mis ging, kwam ik bij de printer (staat in de garage), printer mid print gestopt met thermal runaway, lag de heater element eruit. Wel merk ik dat in de winter (garage kan redelijk koud worden) de thermal runaway vaker false positives geeft, en ik dit moet afstellen op de winter omdat het bed dan langzamer verwarmd. Maar dit loopt wel weer wat los als behuizing klaar is, dan houdt het systeem de warmte meer binnen.

[Henny v A]

Haha grappig. Wij hebben vier printers. De enige die problemen gaf was juist degene die niet uit china kwam en ruim €1100 is.
Overdrijven van jou kan ook, ben jij verkoper of zo. Dan weet je ook dat veel onderdelen van dure printers uit de ‘slechte’ kwaliteit richting vandaan komen.

[Anoniem: 691473]

N=1

[polthemol]

het risico op wiringissues bv, is gewoon heel erg groot met heel veel van die chinaprinters. De bekabeling is bijna altijd serieus slecht (geen schoentjes, slechte schroefterminals, overbelaste voedingen en ga zo nog maar even door).

'als het goed werkt, werkt het goed' is leuk en aardig, maar het punt is vooral: als er een keer wat mis gaat, dan gaat het met die china-printers ook heel erg goed mis en daar zijn ook wat bronnen van te vinden, tot en met complete binnenhuisbranden.

In mijn ogen is het totaal onbegrijpelijk dat mensen dan ook 100 euro gaan uitsparen op zoeen basale beveiligingsstukjes / een systeem goed maken. (voor je beeld: ik heb hier 2 3dprinters staan, 1 is compleet zelfbouw waarbij ik veel moeite heb gestoken om die beveiliging in orde te krijgen en dat kost je echt niet zo gigantisch veel).

[Lord Anubis]

Daar heb je gelijk in maar ik vind het frapant dat chinees spul al afgekraakt wordt voordat....

de prusa hier stinkt letterlijk en figuurlijk naar brand tot we tot twee keer toe een nieuwe kop kregen.

Als men ergens aan begint, en dat geldt voor alle diy, moet je je zelf inlezen, praktijk ervaringen lezen en er naar handelen. Of het nu een engels, Duits of Chinees ding is.

[Reactie gewijzigd door Lord Anubis op 22 juli 2024 13:34]

[Mathijs]

Ik heb geen enkele spijt van mijn anet A8 hoor. Het zelf in elkaar moeten zetten zonder al te beste handleiding en daarna alle verbeteringen toevoegen zoals een andere printkop, bowden extrudermotor en na installatie van een autolevelling sensor de skynet firmware, hebben mij alles geleerd wat ik ervan wil weten.
Ik weet nu ook prima waar op te letten en kan zo uit onderdelen zelf een 3d printer bouwen naar eigen specs. Je moet gewoon niet meer verwachten dan wat je betaalt.
Met een zwaardere voeding, andere firmware, een aan-uit schakelaar en wat kabelmanagement onderdelen die je niet eens hoeft te ontwerpen maar zo kunt downloaden en printen is het ding een stuk veiliger en kwalitatief beter.
Dat je voor het extra geld en de moeite ook een creality kunt kopen is zeker waar, maar dan heb je die zelfscholing er dus niet bij en ook niets leuks om door te schuiven naar de kinderen na de onvermijdelijke upgrade in de toekomst.

[BaronAmsterdam]

Dat je een dergelijke printer niet alleen achter moet laten is waar, maarja hoe lang duurt het wel niet voordat je die 38 liter hebt vol geprint? Daar gaat geen mens op zitten wachtten...

Alhoewel ik het met je eens ben vind ik dat je de (on)veiligheid nu ook een beetje aan het aandikken bent door een aantal punten te herhalen. Ik zal thuis mijn printer (prusa i3) nogeens nakijken hoeveel punten die kan scoren.

[Martinspire]

Daarom zet je hem ergens neer waar je er wel op kunt letten maar waar je nog andere dingen kunt doen. In een schuurtje zetten is dus niet aan te raden

[vipers120]

Ik ben een hypercube evolution (Scott 3d op thingiverse) aan het bouwen. Heb eigenlijk al je punten opgevolgd in mijn build behalve de beveiliging van de hotend. Zou je dit softwarematig in marlin oplossen of met een 2e sensor om daaruit te regelen?

[ThaStealth]

Why not both? zou ik zeggen
Ligt gewoon aan je mogelijkheden, als je een tweede sensor kan aansluiten zou ik dit zeker overwegen, daarnaast is een softwarematige oplossing gewoon gratis.
Hoe meer (redundante) beveiliging, hoe zekerder je een foutsituatie kan detecteren en hierop reageren.

[darknessblade]

ken het probleem, is vooral bij de zelfbouw 3dprinters.
dan zou je beter iets zoals de ender V2 kunnen halen

https://nl.aliexpress.com...luminium/32814284459.html?

deze kost rond de 150 euro, en je hebt dan minder werk met het bouwen omdat het al 1 kant en klare printer is, ja deze heeft wel een kleiner bouw oppervlak, maar als je begint met 3d printen is het wel een goede instapper.

altijd de tip: zoals je al zei wees voorzichtig met chinese voedingen/ electonica,

[jokohoko]

Zulke kit kan ik tegenwoordig enkel nog aanraden voor echte nerds (en ik ben er zelf een trotse) die dagen willen stoppen in het verbeteren en optimaliseren van de printer. Voor iedere print heb je meestal nog een uurtje te gaan op alle instellingen optimaal te krijgen en dan gaat het nog wel eens regelmatig mis.

Al de rest heb ik tegenwoordig nog maar 1 advies: Een degelijke kit kopen zoals een Prusa original MK2S of MK3. 550 tot 750 euro en dat machine werkt nu eenmaal gewoon. Iedere keer dag op dag.
En ook belangrijk en niet te vergeten, dat machine is veilig te noemen. Een chinese printer van aliexpress betrouw ik enkel als ik ernaar sta te kijken doorheen de gehele print.

Enkele duidelijke problemen die ik meteen opmerk:
- Zelf in te schroeven kabels aan de voeding en steeds bereikbaar blijvende 230V contacten.
- Zelf te installeren sensoren op de hotend.
- Bed-leveling met een inductie sensor. Dat beperkt je mogelijkheid er een goed oppervlakte van te maken zoals met een buildtac ofzo. Op aluminium zal niet lang goed blijven gaan.
- Luidruchtige oude stepper drivers.
- Geen part cooling fan! een must voor pla prints!

Niet dat ik deze kit perse wil afkraken, maar als je geen ervaring hebt met dit soort machines, begin dan met iets wat werkt en begin later te knutselen.

Ps: Ik heb er thuis 2 staan (een kit en een prusa), en op het werk beheer ik dagelijks onze 13 3D printers (ook mengeling van professionals, prusa's en verschillende kits).

[Reactie gewijzigd door jokohoko op 22 juli 2024 13:34]

[lololig]

De kits zijn over het algemeen goed te doen. Je moet natuurlijk wel even hier en daar wat dingetjes tweaken om het perfect te krijgen.
De meeste zijn niet echt aan te raden voor beginners omdat je dan eerst een paar dagen of weken tegen teleurstellingen aan gaat lopen.
Fan ducts etc kun je natuurlijk gewoon zelf printen.
Voor 200-300eur heb je uiteindelijk toch een leuk apparaat

[polthemol]

en voor een 300 tot 400 euro bouw je een HEVO met een groter printoppervlak, beter beveiligd, veel hogere printkwaliteit en een hogere snelheid (en zelfs een veel makkelijkere build om uit te voeren)

[xoniq]

Bed-leveling met een inductie sensor. Dat beperkt je mogelijkheid er een goed oppervlakte van te maken zoals met een buildtac ofzo. Op aluminium zal niet lang goed blijven gaan.

Mee eens, hiervoor gebruik ik dan ook een BLTouch die fysieke aanrakingen doet.

[Aerophobia1]

Vind het jammer dat jullie zo'n lang artikel weiden aan de printer, maar bij het resultaat zie ik alleen een afgebouwd model. Maar niet daadwerkelijk geprinte objecten in een paar verschillende kwaliteiten/snelheden.
Net zoiets als een cameara review zonder foto's.

[pposthoorn]

Dit! Ik heb 2x alle foto's doorgeklikt voor ik er achter kwam dat er echt geen enkele foto van een print bij zat. Hierdoor krijg ik de indruk dat dit artikel geschreven is door iemand die blijkbaar helemaal geen 3D printer nodig heeft of vaker gebruikt, wat ook gelijk de waarde ervan teniet doet...

[rubensp]

Leuke video! Echter deel ik de zorgen die mede-tweakers uitspreken.

Een China printer hoeft geen gevaarlijk apparaat te zijn maar de modellen met een losse voeding, met nota bene OPEN 230v contacten, is toch wel spelen met de veiligheid.

Tevens moet je overwegen of het monteren van de z-as motoren zo optimaal is. Een stukje plastic waar die letterlijk aanhangt (zie video, buigt gewoon) en daarna met het gewicht rust op de as-stang is verre van optimaal. Dit moet je minimaal upgraden naar een dik plastic / stalen houder met extra ondersteuning want anders zullen je prints er slecht uitkomen.

€300,- voor zo een zelfbouw kit is toch nog redelijk. En Anet A8 is goedkoper en meer spare/custom parts voor te krijgen.

Na mijn overweging heb ik gekozen voor de Creality CR-10 wegens de vele goede reviews en de bouwkwaliteit. De machine print nu minimaal 15 uur per week sinds begin maart '18 en geheel probleemloos. Is te customizen, zit binnen de zelfde prijsklasse als het model van deze review én is nagenoeg kant-en-klaar. (single extruder model)

Ik beveel de Creality CR-10 zeker aan! Ben echter wel benieuwd naar de (calibratie)prints van de FLSun i3.

[26779]

Ik zal mijn ervaringen in het 3D printgebeuren ook maar vermelden. En ik denk dat deze zeer herkenbaar zijn voor menig tweaker die in het opensource 3D print topic op GoT aanwezig zijn.
Net als de review schrijjver ben ik ooit begonnen met een Prusa i3 kloon. In mijn geval een echte Chinese ripoff die alle vooroordelen van Chinese crap waarmaakt: de Anet A6.
Het in elkaar zetten is zeker niet het grootste probleem. De instructies zijn zelds redelijk goed te noemen. De problemen zitten hem meer in het gebrek aan stabiliteit. Maar wat een enorme snelle leercurve heb je als je met eenn dergelijk apparaat aan de slag gaat. In een tijdsbestek van een paar weken ben je met een beetje goede wil en vooral _veel_ youtube filmpjes kijken zo veel verder met 3D printen en zal je merken dat je inzichten enorm zullen veranderen.
Als je eerst vooral voor zo weinig mogelijk geld wil beginnen met printen, kom je er al snel achter dat je met iets meer investeren en vooral _veel_ meer kennis, een veel betere printer hebt als je gaat voor een printer zoals de HyperCube https://www.thingiverse.com/thing:1752766
Er zijn zeer veel van dit soort type printers te vinden op bijvoorbeeld Thingiverse. Voor minder dan EUR500,- heb je dan werkelijk een DIJK van een printer die niet alleen veel stabieler is, maar ook veel betere prints pruduceert.
Uiteindelijk heb ik zelf de kennis die ik met de Anet A6 heb opgedaan absoluut nodig gehad om uiteindelijk tot een HyperCube te komen.
Nu ben ik echter zo ver dat ik veel meer neig naar een SLA 3D printer. Deze zijn inmiddels ook voor minder dan EUR1000,- zelf te bouwen. Echter het verschil in resultaat tussen een SLA printer en een traditionele 3D printer is heel erg groot.
Nog een PRO tip: https://www.simplify3d.co...-quality-troubleshooting/

[Gman]

Protip voor beginnende 3dprinter/designers: https://www.tinkercad.com/

Snel en eenvoudig zonder uber 3d skills en uren video training iets simpels tekenen met tinkercad.
Denk aan een sleutelhangertje, een beugeltje voor iets, etc.
Erg leuk en gratis.

Verder vind ik ABS niet "overbodig of outdated" omdat je ABS prints kunt "smoothen" met aceton damp, dat levert onwijs mooie resultaten op, iets wat niet lukt met PLA bijvoorbeeld.
ABS is wel giftig dus je moet er wel extra moeite in steken in de vorm van afzuiging e.d.

Verder vind ik 3d printen vooral erg leuk en niet zo zeer kosten effectief.
De creaties die ik soms voorbij zie komen zijn mindblowing, hele cosplay sets, mens grote robots, een maanlamp, je kan het zelf niet eens verzinnen. Zolang je maar onthoud dat het er ruw uit komt en je er zelf nog aan moet schuren/plamuren/verfen.

[Anoniem: 217290]

Een paar dingen die mij hier echt verbazen dat een gerenommeerd bedrijf als tweakers zijn vingers hier nog aan brand.

We struinen eBay af en halen het bij een Chinees uit duitsland waarmee dus de belasting wordt ontweken want op die Duitse Chinees zit ook geen btw betaling. Er is dus ook gewoon nog risico dat je btw en invoerrechten moet betalen want het zijn douane vrije warehouses alles wat de deur uitgaat moet nog langs de douane.

Dit soort machines zijn leuk voor hobbyisten maar als er iets mee gebeurd. Sluiting elektrocutie gevaar etc is de importeur (degene die hem besteld bij de chinees) verantwoordelijk voor de schades. En geen enkele verzekering dekt dat risico op Chinees geïmporteerde machines want ze hebben niet de juiste certificaten.

Ik denk dat dit soort disclaimers toch echt wel even belangrijker zijn om te vermelden dan alleen kijk leuk speelgoed...

Dan ohh leuk brandend huis en de verzekering wijst je claim af omdat jezelf importeur bent geworden en dus aansprakelijk voor de schade door je 3d printer.

[Brousant]

(...) bij een Chinees uit duitsland waarmee dus de belasting wordt ontweken want op die Duitse Chinees zit ook geen btw betaling. Er is dus ook gewoon nog risico dat je btw en invoerrechten moet betalen want het zijn douane vrije warehouses alles wat de deur uitgaat moet nog langs de douane.

Is dat puur jouw veronderstelling, of kun je dat onderbouwen?
Ik ga ervan uit dat als iets vanuit de EU wordt verstuurd, de invoerrechten en BTW al zijn afgedragen. Als jij concrete informatie hebt van niet, dan zou ik dat graag weten.

[InsanelyHack]

Dat is misschien te zwart gesteld door hem maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Neem als voorbeeld de arduino bordjes en sensoren. In een container kan je een gigantische voorraad in 1 keer naar de EU verschepen. De douane kan onmogelijk al deze electronica in 1 keer in kaart brengen omdat het allemaal hele kleine onderdelen zijn. Vervolgens bestel je via een Chineese website en kies je een DE warehouse. Denk je dat er dan keurig BTW wordt afgedragen als een Chineesje dit vervolgens in een envelop doet en post? Ik denk het idd niet. Aan de andere kant zijn de onderdelen soms zo goedkoop dat het versturen vanuit de EU binnen een EU land duurder is dan versuren vanuit China nar de EU met het onderdeel.

De andere punten die hij aanhaalt zijn nog veel belangrijker. Dus typisch om te zien dat jij een +2 krijgt en hij een +1 had andersom moeten zijn want ik vind dat hij volledig gelijk heeft. Wat gebeurt er als je huis afbrand en je een eigen apparaat in elkaar hebt geknutseld? Dacht tweakers dat keuringsinstanties zoals KEMA, TüV ed er voor niets zijn? Volgende maand krijgen we een topic "Vervang je oude meterkast door een nieuwe" en hangt er vervolgens iemand aan de 405V en dan hebben we de eerste dode tweaker.

[Brousant]

Dat is misschien te zwart gesteld door hem

Of er geen btw en invoerrechten worden afgedragen is geen kwestie van nuance, het is waar of onwaar.
Ik denk dat je niet zomaar een container met elektronica de EU in krijgt zonder die afdrachten, dus als iemand iets anders zegt wil ik wel weten waarop dat is gebaseerd.

[Martinspire]

Ontwijken is eerder dat als je iets via PostNL laat versturen (of dus gewoon via post) de kans groot is dat je bij de douane wordt gestopt en moet bijbetalen. Maar stel je bestelt hem via UPS of andere shipping, dan heb je dat ineens niet. Ik merk meerdere malen bij Kickstarters en Chinese bestellingen dat als het buiten de EU wordt verzonden, het via normale post wel bijbetalen is en anders niet. De Douane controleert echt slecht op andere vrachten dan post. Je kunt toch ook eigenlijk niet hebben dat iets vanuit China maar een fractie kost van wat je er in Nederland voor zou betalen. Die bedrijven hier betalen allemaal wel braaf BTW en invoerrechten. En voor bv een kilo filament betaal je je hier scheel aan verzendkosten, terwijl het vanuit china vrijwel niks kost

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 13:34]

[Anoniem: 217290]

Vraag die Chinees met Duitse warehouses maar eens om een factuur dan mag je mij vertellen waar de btw staat. En ja ik ken de constructies die ze gebruiken maar het is een kat en muis spel tussen douane en Chinees. Ik kan je alvast vertellen dat je geen officiële btw factuur gaat krijgen van de chinees met zijn eu warehouse wat die wel gewoon hoort te kunnen geven als de zaken geheel legitiem zijn.

En een bedrijf als tweakers zou dat echt wel horen te weten ze hebben het daar besteld en dus ook de factuur moeten boeken in hun administratie;). Tenzij ze hier willen openbaren aan creatief boekhouden te doen.

[Brousant]

Vraag die Chinees met Duitse warehouses maar eens om een factuur dan mag je mij vertellen waar de btw staat.

Toevallig heb ik dat al eens gedaan voor een zakelijke bestelling bij Aliexpress (ook levering vanuit Duitsland). Ik heb de factuur die we toen ontvingen zelf niet grondig bestudeerd, maar onze afdeling finance vond hem prima, dus ik ga ervan uit dat zaken als btw er afdoende in waren gespecificeerd.

Overigens suggereer je in je reactie hierboven van alles, maar de concrete onderbouwing ontbreekt vooralsnog.

[Reactie gewijzigd door Brousant op 22 juli 2024 13:34]

[retroguy]

Leuk stukje. Ik volg al een tijdje de ontwikkeling van zelfbouw 3D printertjes, maar om diverse redenen kan ik me er nog niet toe bewegen om er zelf aan te beginnen. Met name omdat ik denk dat ik me uiteindelijk zal ergeren aan de kwaliteit van de geprinte objecten en de tijd die het kost om iets leuks te printen. Trouwens, wat voor zinvolle dingen zou ik kunnen maken, ik zie op allerlei forums en facebook-groepen te veel badeendjes voorbij komen.

BTW, een volgend artikel zou kunnen zijn: Zelf een CNC machine in elkaar zetten. Dat zou ik nog interessanter vinden.

[Anoniem: 1026419]

Edit: kon echt niet slapen, verveelde me en dacht grappig te zijn
Zelf een CNC machine in elkaar zetten, meen je dat nu? Heb weleens met volwaardige CNC machines mogen pielen, wil je echt iets produceren dan heb je joekels van machines. Vroeger meerdere ook nog, met allemaal een verschillende taak. Nu heb je echt alles kunners, maar dat kost ook wat.

Tenzij je genoegen neemt met een laser graveer machine. Maar niet echt een waardige opvolger na een 3d printer.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 1026419 op 22 juli 2024 13:34]

[flippy]

een 3d printer is al een CNC machine.

[lololig]

Alleen dan wel additief
Leuke upgrades voor een 3d printer zijn ook een pen als plotter of een laser om er een laser snijder/graveerder van te maken

[Anoniem: 1026419]

Klopt helemaal. Ik doelde eigenlijk op bruikbare CNC apparatuur waar je daadwerkelijk iets mee kan vervaardigen. Maar al 4 reacties, om dan nog de post aan te passen.
Dat had ik al gemeld zie ik nu

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 1026419 op 22 juli 2024 13:34]

[hatex]

een 3dprinter is NOOIT een cnc machine..... die is daar in 99,9 % van de gevallen te zwak voor gebouwd.... tenzij je karton en piepschuim wil frezen....

[flippy]

waar staat CNC dan voor?

[RoamingZombie]

CNC (computer numerical control) is niet maar 1 type machine. Het slaat op de manier waarop iets is aangestuurd. Zo vreemd en ingewikkeld is het dus niet want velen zijn hem al voor gegaan.

[Anoniem: 1026419]

Ik begrijp wat CNC inhoud. Maar kan je ook een 'nuttig' thuisbouw CNC apparaat vervaardigen? Ik kom enkel graveer machines tegen, die weer veel simpeler zijn dan 3d printers. Daar ga je nu niet meer een artikel aan wijden toch?

[polthemol]

er zijn wat zelfbouw CNC-machines te vinden, net zoals de 3d printers is het concept voor een heel stuk gelijk en zit het technisch behoorlijk eenvoudig in elkaar.

Voor een professional size CNC zul je natuurlijk flink wat werk hebben, maar bij ook bij de kleinere apparaten zijn erg goede resultaten te behalen. Heel kort door de bocht: veel meer dan x,y en z bewegingen heel precies uitvoeren en warm plastic eruit duwen of de kop snel laten draaien doet het systeem niet

[watercoolertje]

Haha nogal overdreven, zoek eens op internet, een zelfbouwcnc kan je maken met praktisch dezelfde hardware als de printer uit het artikel, vooral een iets steviger frame nodig...

https://www.google.nl/sea...id=chrome-mobile&ie=UTF-8

[Anoniem: 1026419]

Natuurlijk, en wat kun je er allemaal mee? De 3d printer uit dit artikel is een volwaardig apparaat, niet een slap aftreksel waar je nagenoeg niets mee kan behalve wat graveren.

Om daar nu een heel artikel weer aan te gaan wijden, nadat je uitgebreid de 3d printer hebt behandeld.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 1026419 op 22 juli 2024 13:34]

[watercoolertje]

Leuk allemaal, maar waarom gebruik je die argumenten niet direct, maar onzinnige vergelijkingen met een elektrische auto?

Je hebt namelijk wel een punt hoor, hoe nuttig is dat en hoeveel scheelt het met een 3d printer qua bouwen.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 13:34]

[Anoniem: 1026419]

Zal de post wel aanpassen

[veltnet]

Ik gebruik een zelfbouw CNC machine om printen (PCB's) prototypes te maken. Is toch wel erg handig voor een hobby elektronicus

[Anoniem: 1026419]

Cool, als in super super niet sarcastisch cool! Mss ook wat meer info over je machine/project? Voor de rest Google ik wel uiteraard.

Zelf pcb's maken met een zelfbouw CNC zou natuurlijk wel een erg leuk artikel zijn, in navolging van de 3d printer.
Genoeg hobbiërs iig

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 1026419 op 22 juli 2024 13:34]

[xelnaha]

Ok ik heb een zelfbouw CNC machine van openbuilds. Dat werkt prima maar je moet wel de limitaties kennen. Zo zal ik geen staal verwerken maar aluminium werkt prima, als je weet wat je doet.

[Anoniem: 1026419]

Oké, dat klinkt best goed eigenlijk, aluminium dat gaat nog ergens over. Heb je iets van een voorbeeld of foto's, waar moet ik aan denken?

Zoeits als dit, het hout vervangen voor alu. https://www.youtube.com/watch?v=Tkm5cUOVtSo
Toch weer veredeld graveren, kan me vergissen uiteraard.

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 1026419 op 22 juli 2024 13:34]

[xelnaha]

http://ooznest.co.uk/3D-P...hine/WorkBee-CNC-Full-Kit

dit is de kit die ik gekocht heb. Hij gaat door MDF als boter , hout is ook geen enkel probleem netzo als plexiglas etc.

en er is een wereld van zelfbouw:

https://openbuilds.com/

[Reactie gewijzigd door xelnaha op 22 juli 2024 13:34]

[Anoniem: 1026419]

Hm toch wel verdomd handig, AliExpress eens doorspitten.
Dit handmatig doen is een kut karwei, met schuren en geduld kan t n mooi resultaat geven. Maar zo strak niet nee.

Hm zo mooi als die van jouw zie ik ze niet. Maar er is vast wel iets praktisch te vinden

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 1026419 op 22 juli 2024 13:34]

[xelnaha]

Zoals alles Chinees kun je de kloon gewoon vinden, gewoon op workbee zoeken, maar ik heb geen Chinese gekocht aangezien ik support wil aangezien ik er ook zakelijk mee werk.

[Reactie gewijzigd door xelnaha op 22 juli 2024 13:34]

[Spinez0r]

Wat mij opviel was dat er verteld werd in de video dat je moet zorgen dat de thermistor niet uit 't hot-end moet vallen omdat hij anders blijft doorverwarmen.

Nu is het zo dat moderne firmwares (Marlin, smoothieware etc.) zogenaamde thermal runaway bescherming hebben.

Dit stuk software weet wat er verwacht kan worden qua temperatuur bij het voeden van de heater cartridge, als er niet aan deze verwachting wordt voldaan schakelt hij automatisch de printer uit.

Dit is een zeer belangrijk stukje software die je zeker moet implementeren omdat de kans op brand aanzienlijk toeneemt zonder deze optie.

[V_J]

Bij veel goedkope clones is die beveiliging uit de firmware gehaald. En hoewel het allemaal wel open source is het updaten naar een andere firmware die niet door de fabrikant geleverd is, niet altijd even edvident.

Een aantal tests:
https://www.youtube.com/watch?v=VK_K6fp4BIk

[lololig]

Het is daarom ook een goed plan om eerst je printer te upgraden naar de laatste versie van Marlin (of wat je ook wilt gebruiken) dan weet je tenminste wat er op staat en het is makkelijk te tweaken. Het enige wat je nodig hebt is de Arduino IDE (of een text editor, compiler en avrdude)

[Mathijs]

Dat was ook zo met mijn Anet A8 van 130 euro. Toen ik de firmware een update gaf naar skynet had ik daarna ook thermal runaways en dergelijke. Een zwaardere voeding verhelpt dat.
Bij de goedkope printers wordt vaak een ondermaatse voeding geleverd omdat dit alweer snel 10 euro scheelt en daarom schakelen ze dat soort beveiligingen maar uit. Wanneer je PLA print heb je meestal geen probleem, maar wanneer je voor materiaal kiest dat hogere extrusietemperaturen nodig heeft en een echt heet bed, komt de aap uit de mouw en komt de voeding gewoon 100 watt tekort.

Wat ik me ook afvraag is de langere termijn bestendigheid van de constructie met de rubber wielen die in het frame lopen. Dat het in het begin zal werken, ok. Maar binnen hoeveel draaiuren mag je die wielen verplicht vervangen?
Nu vind ik het concept wel interessant, ik heb hier nog profielen liggen waar ik een echt grote printer mee zou kunnen bouwen. Met grotere afmetingen kom je niet meer weg met rods door doorhangen en ik houd al een hele tijd ebay enzo in de gaten voor echte linear guide bearings zoals je ze ook in professionele machines tegen komt, want die zijn door benodigde precisie erg duur, al gaan ze natuurlijk wel meteen een leven lang mee.
Deze oplossing met die rubber wielen is erg goedkoop en schaalt ook zonder probleem.
Maar hoeveel gedoe geeft het in de toekomst?

[Reactie gewijzigd door Mathijs op 22 juli 2024 13:34]

[SkiFan]

Dat met die rubber wielen die in het frame lopen heeft mijn Ender2 ook. Heb er al een stuk of 20-30 printjes mee gemaakt, maar die wielen blijven prima.

[Mathijs]

Tja, maar na 20-30 printjes vind ik nog wat te weinig om er een echt oordeel over te vormen.
Ik vind het wel een serieuze optie om el cheapo een grote printer (1Mx1Mx1M) te kunnen bouwen, maarja een grotere printer geeft ook grotere afstanden en dus meer slijtage.

[SkiFan]

Klopt, maar op dit aantal printjes zou je toch wel al sporen gaan zien. Dat bed beweegt best veel en snel. Er is echter op de wieltjes nog helemaal niets te zien.

[BiLo]

Deze pinter draait ook op Marlin firmware.

[Spinez0r]

Zoals hierboven genoemd hebben sommige chinese fabrikanten Marlin zodanig uitgekleed dat de Thermal runaway protectie uitgeschakeld is.

Dit doen ze om het beperkte geheugen op het moederbord niet te veel te vullen.

[MartijnAbel]

En een goede illustratie waarom het leuk is om een printer met groot bouwvolume te hebben, is een print van een ruim 35 centimeter hoog Falcon Heavy-model, die we zonder problemen in één keer konden maken.

En weten jullie wat nou leuk zou zijn? Daadwerkelijk die foto's van de prints.

Admin-edit:

Spelfouten en/of ander commentaar m.b.t. nieuwsposts horen thuis in
Geachte Redactie.

[Reactie gewijzigd door Dirk op 22 juli 2024 13:34]

[Anoniem: 1026419]

Die miste ik ook. Pics or it didn't happen!

[bamboe]

Ja precies bij een test als dit verwacht ik ook wat prints en foto's er van, van simpel tot moeilijk met wat foto's er van, dan weet je ook meteen hoe hij werkt als je hem wat vaker gebruikt hebt.
Het lijkt nu op een zelfbouw auto die ze even stationair hebben laten lopen , ja hij doet het....

[Anoniem: 1026419]

Het komt in het filmpje wel even voorbij (5:53), echter weet ik niet of de 'falcon heavy' de beste keuze is geweest. Lijkt net een 3 dubbele dildo zo..
Maar goed, volgende keer in het artikel zelf erbij zetten, zou top zijn!

[Reactie gewijzigd door Anoniem: 1026419 op 22 juli 2024 13:34]

[Haas_nl]

Calibration cube zag er in iedergeval slecht uit!

[Coolstart]

Leuk om te zien dat de build zo makkelijk is maar ik mis ook alle info van het geprinte resultaat.

Hoe sterk zijn de stukken, wat is de resolutie enz en kan je 10stuks printen zonder alles weer te calibreren?

Ik vertrouw de kwaliteit toch niet helemaal. Voelt allemaal zo cheapy aan. Deze is 256euro en daar voel je direct dat de bouwkwaliteit 10x beter is.

Ik begrijp die drang naar ‘het goedkoopste’ niet zo. Alsof bouwkwaliteit geen specificatie kan zijn.

Ik ben wel blij met deze video aan zich. Het motiveerd tweakers om ook te starten want nu lijkt het haabaar

[ace6717]

256, maar wel van buiten de EU. Scheelt een slok op een borrel

[Twan V]

Daarnaast zou een algeheel bronnenoverzicht (linkjes naar de gebruikte Youtube-filmpjes, linkje naar de shop) ook niet misstaan

[BLACKfm]

Het ontbreken van die informatie mis ik ook, maar dat zal waarschijnlijk komen omdat het een 'build' video/item is en geen review van de printer op zich zelf.

Maar ja, als je dan toch alle moeite voor het bouwen en tweaken hebt gedaan zou een review natuurlijk wel net zo makkelijk zijn.

[Miasma]

Thx, ja daar zat ik ook al naar te zoeken, dacht dat het aan mij lag.

[ImaPseudonym]

Ik miste ze ook. Aan het eind van het filmpje komt een shot voorbij van dat Falcon Heavy-model.