Canon PowerShot S100 Zwart

Nu, precies 3 maanden (en zo’n 2200 foto’s) verder, vind ik het tijd om de review eens te herzien en aan te vullen met wat meer info en ervaringen.

Laat ik beginnen te zeggen dat ik in de afgelopen 3 maanden alleen maar meer respect voor deze camera heb gekregen. Wat een functionaliteit zit er in dat ding! Ik zal proberen om alles te bespreken en hoop zo mijn overtuiging van deze camera over te kunnen brengen op anderen.

Inleiding en reden tot aankoop:
Fotografie is nooit echt een hobby van me geweest. Als ik al een camera op zak had, bleef deze meestal waar hij was. Dit kwam vooral omdat het niet mijn eigen camera was en eer ik het ding aan de praat had, het fotomoment al weer voorbij was. De foto’s die ik maakte waren meestal ook niet zo mooi.

Inmiddels heb ik wat meer kennis op gedaan zoals scherptediepte, het werken met derden en het spelen met instellingen. Toen kwam ik erachter dat bij de camera die ik tot op heden wel eens gebruikte, deze instellingen maar zeer beperkt in te stellen waren. De instellingen die je zelf kon bepalen waren meestal verstopt in een wirwar van menu’s. Tijd dus voor een nieuwe camera.

Het grafische geweld van de spiegelreflex- en systeemcamera’s was mij al langer bekend, maar de prijs en de grootte ervan hebben mij doen besluiten om eerst maar eens een compact-camera te proberen. Al lezende kwam ik er al snel achter dat de Canon S95 zeer goed uit de tests kwam en vooral gebruikt werd door hobbyisten en professionele fotografen die naast hun (D)SLR ook een compact-camera gebruikten. Het duurde niet lang voor ik de opvolger (de S100) in het vizier had. Volgens de reviews was dit een ge-upgrade S95; o.a. snellere processor, hogere resolutie video en gps. GPS werd voor mij een welkome bijkomstigheid, omdat het altijd leuk is om te zien waar de foto precies gemaakt is.

Na het lezen van een aantal (professionele) reviews, leken de conclusies aardig overeen te komen; Dit is dé beste camera voor degenen die zelf controle willen hebben over de foto’s, maar die niet willen slepen met een tas vol lenzen. De bestelling was snel gedaan en sindsdien ben ik in het bezit van de Canon Powershot S100.

Zie je een fout, is er iets onduidelijk of ben ik iets vergeten? Laat het dan weten in een reactie.


De verpakking:
Bij de camera zie ik hetzelfde als wat er bij meer electronica gebeurd; geen onnodig grote verpakkingen met piepschuim en karton. De doos van de camera is lekker compact, alles past er netjes in zonder grote lege ruimtes. Elk product zit afzonderlijk in een zakje verpakt. De papieren accessoires zijn gesealed.



De meegeleverde accessoires:
In de doos vind je het volgende;
• De camera;
• De accu (NB-5L);
• Een oplader (CB-2LXE);
• Losse Europese, platte stekker (voor oplader);
• USB naar Mini-USB stekker;
• Garantiebewijs;
• Korte handleiding in Nederlands, Frans, Duits en Italiaans (opvallend genoeg niet in het Engels).
• Cd-Rom met software;
• Cd-Rom met uitgebreide handleidingen voor de camera en de software;
• Twee reclame-foldertjes over een Canon-printer en het gemak van registreren.
Let op: er wordt dus geen geheugenkaart meegeleverd! De camera kan overweg met SD, SDHC en SDXC kaartjes. Zelf ben ik voor een 32gb SanDisk Extreme SDHC kaartje gegaan. Deze heeft een schrijf- en leessnelheid van 45MB/sec (300x). Class 10 en UHS I zodat deze zeker geschikt is voor full-hd video-opnamen. Canon adviseert zelf minimaal class 6 (class 10 aanbevolen).



Uiterlijke kenmerken:
De camera is lekker klein en handzaam. Door de slimme plaatsing van een rubberen strip aan de voorzijde en een rubber vlak aan de achterzijde, is de camera makkelijk en stevig met 1 hand vast te houden. Dit is geen overbodige luxe, want je linker wijsvinger bedekt vrij makkelijk de flitser. Gelukkig wend het snel zal je er alleen in het begin wat last van kunnen hebben.

Ondanks het grote 3 inch scherm aan de achterzijde, wist Canon toch de gebruikelijke knoppen te plaatsen. Bovenop vind je de aan/uit knop, de zoom-knop, ontspanner en een instelwiel. Aan de achterzijde zitten nog eens 5 knoppen met variërende functie, alsook een instelring met nog eens 4 knoppen. Rondom de lens zit ook nog een draairing welke je verschillende functies kunt toekennen, waaronder stapsgewijze zoom. De flitser zit aan de linkerbovenzijde en klapt uit indien nodig. Zowel links als rechts is een bevestigingspunt voor bijvoorbeeld een polsband. Achter een klepje aan de rechterzijde zitten de aansluitingen voor mini-USB en mini-HDMI. Aan de onderzijde heb je nog het klepje voor de batterij en geheugenkaartje, maar ook een schroefbevestiging voor een tripod.

Het materiaal van de behuizing kan ik niet goed thuisbrengen. Het voelt koud als metaal, maar het klinkt als kunststof. Mogelijk is het een combinatie van beide. Hoe dan ook, het voelt stevig aan. Ook de verschillende mechanische onderdelen (instelringen, klepjes) zijn van een zeer degelijke kwaliteit. Na 3 maanden zeer intensief gebruik is er (gelukkig) geen enkele vorm van slijtage te bespeuren.

Al met al is het een zeer degelijke camera, met de benodigde functionaliteit. Met zijn 98,9 x 59,8 x 26,7 mm is hij ook zeer compact en zal makkelijk in een broekzak of jaszak passen.







Features Algemeen:
De mogelijkheden van deze camera zijn naar mijn mening zeer uitgebreid. De uitgebreide handleiding (welke op cd-rom wordt meegeleverd) telt niet minder dan 236 pagina’s. Hierin worden de verschillende functies besproken.

Wanneer de camera voor het eerst wordt aangezet, wordt er gevraagd om datum en tijd in te stellen, alsook de tijdzone. Er is ook een optie voor DST (zomertijd/wintertijd). Indien de GPS is geactiveerd, komt ook de optie beschikbaar om de tijd te synchroniseren met de satelliet.

Na de tijdsinstelling kan de taal van het menu worden gekozen. Er zijn in totaal 27 talen beschikbaar waaronder Nederlands, Engels, Duits en Frans. Ikzelf werk met het Engelse menu.

Bovenop de camera bevind zich (zoals bij veel camera’s) het keuzewiel. Je hebt de keuze uit;
- Auto Automatisch, de camera regelt zelf alle instellingen. Het enige wat je hoeft te doen is richten en schieten (point & shoot).
- P Programma, de camera regelt zelf veel instellingen, maar je hebt ook de mogelijkheid zelf aanpassingen te maken. Denk hierbij aan ISO waarde, witbalans en helderheid.
- Tv Geeft je de mogelijkheid om zelf de sluitertijd te kiezen.
- Av Geeft je de mogelijkheid om zelf de diafragmawaarde te kiezen.
- M Geeft je de mogelijkheid om zowel de sluitertijd als diafragmawaarde te kiezen.
- C Deze optie is gelijk aan P, maar je kunt hier bepaalde instellingen opslaan.
- SCN Scene, hierbij heb je de keuze uit verschillende scenes, welke invloed hebben op de instellingen van de camera, denk hierbij aan portret, landschap, nachtopname, etc.
- ** Deze optie noem ik even “effecten”. Hierbij kun je effecten toevoegen aan de opnames.
- Film Deze optie is om films te maken.

Zoals ik al eerder vermeldde, heeft de camera 2 instelringen. Eén zit rond de lens (ControlRing), de ander aan de achterzijde naast het lcd-scherm. Beide instelringen kunnen verschillende functies hebben. De verschillende modi (Auto, P, Tv, Av, M en C) wijzen hun eigen default functie toe aan de ringen, maar de functie van de ControlRing kan ook handmatig veranderd worden via het hoofdmenu (knop “menu”). Er zijn verschillende functies die deze ring kan hebben, maar daar kom ik later nog op terug. De functie van de instelring naast het lcd-scherm kan niet handmatig veranderd worden, maar veranderd wel afhankelijk van de modus, of andere extra opties. Hierover ook later meer.

Naast de snelle instellingen via de instelringen, kun je ook makkelijk aanpassingen maken via de verschillende keuzemenus onder de “Func. Set” knop (in het midden van het draaiwiel aan de achterzijde). Door een druk op de knop verschijnt er een nieuw menu met twee afzonderlijke rijen met functies en instellingen. De functies en instellingen variëren afhankelijk van de gekozen modus.

Features voor JPEG-only-opnamen:
Hieronder volgen de mogelijkheden die deze camera biedt waarbij je enkel in JPEG kunt schieten. Het geeft soms leuke effecten (welke je ook achteraf met specifieke software kunt bereiken). In het begin maakte ik wel eens gebruik van deze functies, maar nu schiet ik voornamelijk RAW en bewerk ik de foto’s zelf. Ben je meer van de point-and-shoot fotografie, dan kan dit een interessant stukje zijn.

Auto
Deze modus spreekt voor zich. De camera kiest zelf alle instellingen probeert zo tot de perfecte foto te komen. De enige invloed die je kunt uitoefenen is de zelfontspanner, aspect ratio en de kwaliteit van de JPEG en video. Dit is de functie die alle compactcamera’s hebben en hier onderscheidt de Canon S100 zich zeer zeker niet.

Scene modus
De Scene modus kent verschillende “vooringestelde” aanpassingen die vooral betrekking hebben op de instellingen van de camera (dus voordat de foto geschoten wordt). Hiermee bedoel ik dat de camera optimale instellingen kiest voor een bepaald type onderwerp.
De Scene modus kent de volgende scenes:
Let op: In deze modus kan er dus niet in RAW worden geschoten, daar het in-camera aanpassingen zijn die aan de foto worden toegevoegd. Dezelfde effecten kunnen bereikt worden in third-party software op de computer.
- Movie-digest
- Portret
- Landschap
- Kinderen en Dieren
- Smart shutter
- Hi-speed burst HQ
- Handheld Nachtscene
- Strand
- Onderwater
- Flora
- Sneeuw
- Vuurwerk
- Panorama

De verschillende scenes zijn te selecteren via de Func. Set knop. Met de pijltjes links en rechts kan een andere scene worden gekozen. Met de pijltjes omhoog en omlaag kun je vervolgens nog instellingen veranderen als witbalans, iso, zelfontspanner, “schaduw correctie”, kleuraanpassingen, focus, lichtmeting, “ND-filter”, aspect ratio en kwaliteit JPEG en video. Je kunt ook nog kiezen voor single shot, continuous en continuous met autofocus. De verschillende instellingen zijn niet voor elke scene beschikbaar. Een verdere uitleg volgt later.

Movie-digest:
Met movie-digest wordt er bij elke foto een korte clip gemaakt (terwijl je de ontspanknop half ingedrukt houdt). Deze clips worden achter elkaar gezet in een video om zo een “overzicht van de dag” te maken. Ik ben zelf niet echt overtuigd van de bruikbaarheid van deze optie, maar misschien dat de social-network-goeroes onder ons hier anders over denken.

Portret:
De camera wordt geoptimaliseerd voor portretten (personen). De autofocus zal vooral scherpstellen op objecten dicht bij de lens.

Landschap:
De camera wordt geoptimaliseerd voor landschappen. De autofocus zal vooral scherpstellen op objecten veraf van de lens.

Kinderen en dieren:
Bij deze optie wordt de camera geoptimaliseerd voor (snel) bewegende objecten. Standaard zal de focus liggen in het midden, maar er is ook de optie tot “tracking” waarbij het bewegende object gevolgd wordt.

Smart Shutter:
Smart shutter is eigenlijk geoptimaliseerd voor groepsfoto’s. Standaard zal de camera in deze scene, 3 opnames maken. De opname kan gemaakt worden mbv glimlachdetectie (als iedereen lacht, wordt de foto gemaakt), knipoogdetectie (opname wordt gemaakt nadat iemand knipoogt), gezichtsdetectie (de camera onthoud het aantal gezichten, en wanneer er een bijkomt maakt het de foto).

Hi-speed burst HQ:
Deze optie maakt tot 8 opnamen snel achter elkaar wanneer de ontspanknop volledig is ingedrukt. De foto’s worden vervolgens als een groep opgeslagen op de geheugenkaart.

Handheld Nachtscene:
Met deze optie kun je nachtfoto’s maken zonder een statief te gebruiken. Na het indrukken van de ontspanknop worden verschillende opnames gemaakt welke vervolgens worden gecombineerd om ruis en camerabeweging weg te filteren.

Strand:
Deze stand is geschikt voor op het strand, waar zowel de omgeving als het object sterk belicht wordt. Ik heb deze optie zelf nog niet goed kunnen testen.

Onderwater:
De onderwater stand, waarbij de overwegend blauwe schijn van het water wordt weg gefilterd, om zo natuurlijkere kleuren te krijgen.

Flora:
Deze optie is geoptimaliseerd voor natuurfoto’s. Met name de groene kleuren worden bij deze optie versterkt weergegeven.

Sneeuw:
Deze optie werkt waarschijnlijk vergelijkbaar met de strand-stand, maar zal mogelijk meer geoptimaliseerd zijn voor het sterke contrast tussen het object en de besneeuwde achtergrond.

Vuurwerk:
Deze optie vereist een statief, daarnaast zullen vooral de felle kleuren van het vuurwerk versterkt worden weergegeven.

Panorama:
Met deze optie kun je panorama foto’s maken. Na elke opname blijft de rand van de vorige opname zichtbaar, zodat je de nieuwe opname zoveel mogelijk hiermee kunt uitlijnen. Je hebt de optie om zowel linksom als rechtsom te fotograferen. Met de panorama optie kun je tot 26 opnamen maken. Op het geheugenkaartje krijgen deze opnamen de naam ST*-nummer, waarbij het * staat voor A t/m Z. Onder meegeleverde software bevindt zich een apart programma om de panorama-foto’s aan elkaar te koppelen.

Effecten modus
In tegenstelling tot de scene modus, maakt de Effecten modus voornamelijk aanpassingen nadat de foto geschoten is. De meeste effecten hebben te maken met kleurweergave.
De effecten modus kent de volgende effecten:
- HDR
- Nostalgisch
- Fish-Eye
- Miniatuur effect
- Speelgoedcamera
- Monochroom
- Super vivid
- Poster effect
- Kleuraccent
- Kleur verandering

De verschillende effecten worden op dezelfde manier gekozen als de verschillende scenes bij de scene modus. Dus door middel van de Func.Set knop en vervolgens met de pijltjes naar links en rechts. Net als bij de scene modus heb je ok hier de mogelijkheid om enkele instellingen aan te passen met de pijltjes omhoog en omlaag. De mogelijkheden zijn echter wat meer beperkt zo kan er slechts gekozen worden voor aanpassingen aan de zelfontspanner, focus, aspect ratio en kwaliteit JPEG en video. Je kunt ook kiezen voor single shot, continuous of continuous met autofocus. Ook hierbij geldt dat de verschillende instellingen niet voor elk effect-keuze beschikbaar zijn.

HDR:
Bij HDR wordt het gebruik van een statief aangeraden. Bij HDR worden drie opnamen gemaakt, elk met verschillende sluitertijd wat resulteert in foto’s met verschillende helderheid. De camera kiest vervolgens uit de drie gemaakte opnamen de delen met de beste helderheid en combineert deze tot één opname. Op deze manier wordt voorkomen dat gebieden overbelicht of onderbelicht zijn en krijg je 1 foto met een zeer groot contrastbereik. Persoonlijk vindt ik deze in-camera HDR wat tegenvallen. Je kunt zelf geen verdere aanpassingen maken.


Nostalgisch:
Bij deze optie wordt er een oranje waas aan de opname toegevoegd om zo het effect van een oude foto te krijgen.


Fish-Eye:
Bij deze optie wordt de foto bolvormig uitgerekt, alsof er een fish-eye lens gebruikt wordt.
[geen afbeelding gemaakt]

Miniatuur effect:
Bij deze optie word een gedeelte van de opname (boven/onderzijde of linker/rechterzijde) opzettelijk onscherp gemaakt. Met dit effect, lijkt het alsof het object veel kleiner is dan het daadwerkelijk is. Dit effect werkt het beste wanneer het object vanaf een verhoging wordt gefotografeerd.


Speelgoedcamera:
Bij deze optie worden de hoeken van de opname donkerder gemaakt, zodat het lijkt alsof er met een speelgoedcamera gefotografeerd is.


Monochroom:
De opname wordt in grijstinten opgenomen.
[geen afbeelding gemaakt]

Super vivid:
Bij deze optie worden felle kleuren aanzienlijk versterkt.
[geen afbeelding gemaakt]

Poster effect:
Dit lijkt een beetje het tegenovergestelde van de vorige optie. Kleuren lijken juist wat minder tot uiting te komen en de kwaliteit van de foto lijkt minder scherp.
[geen afbeelding gemaakt]

Kleuraccent:
Dit is mijn favoriete effect. De opname is volledig in grijstinten, met uitzondering van 1 kleur. Ik herinner me de film Schindler’s List, waarbij gebruik wordt gemaakt van hetzelfde effect.


Kleur verandering:
Deze optie werkt vergelijkbaar met de vorige optie, alleen kun je op deze manier 1 specifieke kleur aanpassen naar een andere kleur.



Features voor RAW en RAW+Jpeg opnamen:
Naast de vrij uitgebreide voorinstellingen van deze camera, komen we nu bij het deel waar deze camera eigenlijk voor gemaakt is; RAW opnamen. Een RAW opname is eigenlijk een digitaal negatief. Het pakt de ruwe data van de sensor en zet dit “onbewerkt” om in een .cr2 bestand. Dit bestand kun je vervolgens zelf bewerken in verschillende programma’s op de computer. Je kunt hierbij de meegeleverde canon-software gebruiken, maar ook bekende software als adobe lightroom en photoshop. Wat een RAW bestand zoveel voordeel geeft ten opzichte van een JPEG, is dat bij RAW geen compressie plaatsvindt. RAW bevat alle gegevens die op de sensor zijn gekomen. JPEG daarentegen wordt in-camera bewerkt. Onder andere belichtingscorrectie en kleuren saturatie wordt door de camera aangepast, voordat het bestand opgeslagen wordt. Hierbij komt het meer dan eens voor dat de camera andere doelstellingen heeft dan jijzelf. Bepaalde details kunnen bijvoorbeeld wegvallen, doordat de camera alleen de informatie bewaard (en opslaat) die zichtbaar is. Bij het RAW bestand kunnen deze zelfde details in eerste instantie ook niet zichtbaar zijn, maar omdat de informatie wel gewoon opgeslagen is, kun je deze met een programma weer tevoorschijn toveren.

Let wel, RAW verricht geen wonderen. Het is nog steeds mogelijk dat details wegvallen door overbelichting en onderbelichting, maar het risico hierop is wel kleiner.

P, Tv, Av en M
Dit zijn de modi die de Canon S100 onderscheiden van de meeste andere compact-camera’s, daar je deze modi over het algemeen alleen ziet bij DSLR’s en systeemcamera’s. Het leuke is dat je hiermee wat meer uit je foto’s kunt halen. Ik moet er wel bij zeggen dat de mogelijkheden wat beperkter zijn vergeleken met DLSR’s en systeemcamera’s, maar het voegt wel degelijk wat toe.

P = Program
Program is eigenlijk gedeeltelijk vergelijkbaar met de AUTO-stand. Althans in die zin dat de camera een aantal dingen zelf regelt, waaronder sluitertijd en diafragma. Program geeft je wel de mogelijkheid om foto’s in het RAW formaat te schieten, dus dat is al een voordeel t.o.v. AUTO. Een ander voordeel is dat je nu wel/meer functies kunt toekennen aan de ControlRing. Via het menu kun je de volgende functies toekennen: ISO, belichting (-3 t/m +3 ev), manuele focus, trapsgewijze zoom en custom. Wanneer je voor custom kiest kun je met behulp van de Ring Func. Knop een andere functie toekennen. Wat hier de meerwaarde van is ben ik nog niet achter. Mogelijk werkt het iets sneller dan via het menu. De default functie van de ControlRing in deze modus is het instellen van de ISO.

Net als bij de eerdere modi, heb je ook in Program verschillende instellingen die veranderd kunnen worden via de Func.Set knop. De instellingen zijn; ISO, witbalans, bracketing, zelfontspanner, focuspunt, lichtmeting, ND-filter, foto formaat, en video kwaliteit. Ook kan er gekozen worden voor single-shot, continuous en continuous met autofocus.

De ISO kan variëren van 80 tot 6400. Je kunt hem ook op Auto zetten, via het menu kan dan ook een maximale ISO worden opgegeven welke varieert van 400 tot 1600 (de autostand zal dan bijvoorbeeld geen hogere ISO kiezen dan 400).

Voor de witbalans zijn er enkele presets; Automatisch, zon, bewolkt, tungsten, fluorescent, fluorescent H, flits, onder water en custom. De onder water functie verbaasd mij een beetje, daar de camera niet waterdicht is. Er bestaat dan wel weer een aparte behuizing voor onderwater fotografie. De custom optie stelt je in staat om zelf de witbalans in te stellen (zij het in vrij grove stappen). Door middel van de ControlRing en de instelring naast het LCD-scherm kan de witbalans meer naar groen, rood, blauw of magenta aangepast worden.

Bracketing stelt je in staat om 3 foto’s te maken met verschillende belichting (AEB) of met verschillend focus-punt (Focus-BKT). Via het menu kan vervolgens de EV-afwijking of focus-afwijking ingesteld worden. De EV varieert van -2 tot +2 in stappen van 1/3 EV. De focus kent 3 stappen (zonder naam). Bracketing is handig voor HDR opnamen (resultaat heb je volledig zelf in de hand, dus je kunt er met software alle kanten mee op), of wanneer je moeite hebt met de belichtingsinstelling.

De zelfontspanner kent 3 standaard opties; uit, 10 seconden, 2 seconden, maar heeft ook een custom optie. Kies je voor custom, dan kun je met de menu-knop de instellingen veranderen. De tijdsduur kan variëren tussen 0 en 30 seconde, daarnaast kun je er ook voor kiezen om vervolgens meerdere foto’s te maken (tot 10 foto’s).

Het focuspunt kan ook aangepast worden. Je hebt 3 opties; gezichtsherkenning (handig voor portretten en groepsfoto’s), tracking af (voor bewegende onderwerpen) en flexizone. Flexizone stelt je in staat om zelf het focus kader te vergroten en te verplaatsen.

De belichting kan de camera aanpassen door diverse opties in lichtmeting. Je kunt kiezen uit; evaluative (hierbij wordt belichting over het hele veld berekend), center weighted avg. (hierbij wordt alleen het middengedeelte van het veld genomen) en spot (waarbij alleen het gebied in het frame wordt gebruikt). Op deze manier kun je dus voorkomen dat het object onbedoeld over- of juist onderbelicht wordt.

Een ND-filter legt als het ware een donkere laag over het beeld, waardoor er minder licht op de sensor komt. Dit kan vooral handig zijn wanneer je een bepaald effect wilt bereiken, bijvoorbeeld bij stromend water. Wanneer je de sluitertijd met geen mogelijkheid omhoog krijgt, zonder dat alles overbelicht wordt, kun je de ND-filter inschakelen om zo een langere belichtingstijd te bewerkstelligen.

Je hebt de mogelijkheid om te kiezen voor JPEG, RAW en RAW+JPEG. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de JPEG-afbeeldingen geschoten in de RAW+JPEG modus, kunnen afwijken van degenen geschoten in de JPEG modus. Dit komt volgens mij doordat de camera bepaalde nabewerkingen niet (kan) uitvoeren wanneer er ook een RAW bestand wordt opgeslagen. De JPEG optie kent vervolgens nog enkele kwaliteitsinstellingen; L (4000x3000px), M1 (2816x2112px), M2 (1600x1200px) en S (640x480px). Ook kunnen voor JPEG verschillende aspectratios gekozen worden. Je hebt de keuze uit 16:9, 3:2, 4:3, 1:1 en 4:5. Deze opties zijn ook beschikbaar in de RAW+JPEG modus. Let wel, 4:3 gebruikt de maximale resolutie, de overige ratio’s snijden verticaal dan wel horizontaal bij.

De video-kwaliteit heeft drie instellingen; 1920, 1280 en 640. Je kunt op deze manier geen slowmotion schieten, daarvoor zul je naar de film-modus moeten, maar daarover later meer.

Tv = Shutter priority
In shutter-priority kies je zelf de sluitertijd. De camera maakt vervolgens aanpassingen in diafragma-opening, om zo de juiste belichting te krijgen. Wanneer je hebt gekozen voor auto-ISO, zal de camera ook de ISO-waarde meenemen voor de juiste belichting.

Via de ControlRing kun je de sluitertijd aanpassen. Wanneer je een andere functie aan de ControlRing hebt toegekend, dan kun je de sluitertijd aanpassen met de instelring naast het LCD scherm.


De Ring Func. knop kan (in zijn default functie) gebruikt worden om de functie van de ControlRing aan te passen. Via het menu kunnen ook nog andere functies aan deze knop worden toegekend, namelijk; Gezichts-selectie (handig bij groepsfoto’s, zodat op de juiste persoon wordt scherp gesteld), i-contrast (alleen mogelijk bij JPEG), ISO-waarde instellen, witbalans, kleuren (alleen bij JPEG), drive-modus (single shot, continuous shot of continuous met autofocus), zelf-ontspanner, focuspunt, lichtmeting, ND-Filter (aan/uit), aspect ratio (alleen bij JPEG), bestandsformaat (RAW, JPEG, RAW+JPEG), servo AF (aan/uit), powered IS (aan/uit), AF-lock (zet het focuspunt vast), AE-lock (zet sluitertijd en diafragma vast), digital tele-converter (trapsgewijze zoom, maar dan digitaal, op deze manier wordt een tele-lens gesimuleerd, alleen bij JPEG) en tot slot de mogelijkheid om het scherm uit te schakelen (zonder dat de camera uitgeschakeld wordt).

De Ring Func. is eigenlijk een soort snelkoppeling naar opties die je ook via het menu kunt vinden.

De opties onder de Func. Set knop zijn gelijk aan die van de Program modus. Er is echter wel een uitzondering op de werking van AEB (bracketing). Wanneer een sluitertijd is ingesteld bij shutter priority, zal de verschillende belichting tussen de foto’s bewerkstelligd worden door veranderingen in het diafragma en ISO (wanneer er voor auto-iso gekozen is), de sluitertijd blijft vast staan.

Shutter-priority is vooral leuk om te spelen met de sluitertijd. Langere sluitertijden betekend dat beweging kan worden vastgelegd, kortere sluitertijden betekend dat het object wordt “bevroren”.

De sluitertijd van de Canon-S100 kan worden aangepast van 1/2000e seconde, tot 15 seconden. Let op: bij een sluitertijd van meer dan 1 seconde, wordt de ISO vastgezet op 80. Dit is helaas niet te veranderen.

Av = Apperture priority
In Apperture-priority kies je zelf de diafragmaopening. De camera kiest vervolgens de juiste sluitertijd en/of ISO-waarde. Met de ControlRing kan de gewenste diafragmaopening gekozen worden.

Met de diafragma regel je de scherptediepte. Kleine diafragma (groot getal) betekend hoge scherptediepte, waarbij dus veel scherp in het beeld staat. Dit is handig bij landschappen.
Grote diafragma (klein getal) betekend lage scherptediepte, waarbij eigenlijk alles (behalve het onderwerp) out-of-focus is. Hierbij creëer je de bekende wazige achtergrond. Dit is vooral van toepassing bij portretten, bloemen en macro-fotografie, hoewel deze camera niet geschikt is voor dat laatste.

De diafragma regelt naast scherpte-diepte ook de lichtinval op de sensor en kan een manier zijn (naast sluitertijd en ISO) om de belichting aan te passen.

Apperture priority kent verder dezelfde opties en mogelijkheden als de Program modus.

Manual
In de manuele modus ben je zelf vrij om zowel de sluitertijd als diafragma te kiezen. De camera regelt verder niets (m.u.v. ISO bij auto-iso en witbalans bij auto-witbalans).

Bij de manuele modus verschijnt er rechts onderin in het LCD-scherm een lichtmeter welke aangeeft hoe het de belichting van de foto is gesteld. Diafragma en sluitertijd worden respectievelijk ingesteld met de ControlRing en de instelring naast het LCD-scherm.

De functies in deze modus zijn verder gelijk aan die van de Program-modus, met als enige verschil dat er niet voor AEB gekozen kan worden. In de manuele modus heb je alleen de optie om focus-bracketing te gebruiken.

Zelf gebruik de manuele stand vooral bij panorama-fotografie. Ondanks dat er een panorama-functie op het toestel zit, werk ik liever met losse foto’s. Via software op de computer krijg ik veel betere resultaten, zonder artifacts.

Handige functies voor panorama’s zijn de AF-lock en AE-lock. Deze kunnen via de Ring Func. toets worden ingesteld, maar natuurlijk niet beiden tegelijk. Wanneer je de ontspanknop half indrukt en vervolgens op pijltje naar boven drukt, wordt de belichting vastgezet (sluitertijd wordt gekoppeld aan diafragma), zodat je de AF-lock functie kunt toekennen aan de Ring Func. toets.

Custom
Naast alle mogelijkheden van de P,Tv, Av en M modi, kent de camera ook nog een custom modus. De custom modus is vergelijkbaar met de manual modus, in die zien dat sluitertijd en diafragma beiden handmatig ingesteld kunnen worden. Het verschil zit hem in het feit dat bepaalde, veelgebruikte instellingen kunnen worden vastgelegd in de custom modus.

Fotografeer je bijvoorbeeld vaak onderwerpen in hetzelfde licht, dan kun je de instellingen vastleggen zodat je niet telkens opnieuw aanpassingen hoeft te maken wanneer de camera uitgeschakeld is geweest. Ik heb er zelf nog geen gebruik van gemaakt, maar het is een leuke en mogelijk handige toevoeging.

Handige tip; wanneer je de ControlRing de functie trapsgewijze zoom hebt gegeven, onthoud de camera de zoomafstand. Dus wanneer de camera wordt uitgeschakeld, zal bij een volgende inschakeling automatisch naar het laatst gekozen punt gezoomd worden. Erg handig wanneer het object op zich laat wachten en je de camera niet aan wilt laten staan.

Film modus:
In de film modus kun je, je raadt het al, video’s maken. Je hebt hierbij dezelfde instelmogelijkheden als voor foto’s in de P-stand. Dit betekend dat je dus vrij bent om enkele instellingen handmatig aan te passen. Je kunt ook enkele kleur-effecten toepassen, maar dit zijn andere effecten als bij de effecten modus.

Om eerlijk te zijn verbaasd het mij een beetje dat deze modus zich op het keuzewiel bevindt. Je kunt namelijk vanuit elke andere modus overgaan tot filmen, door op de film-knop aan de achterzijde van de camera te drukken. De instellingen van de betreffende modus worden automatisch toegepast in de video. Andersom geldt het overigens ook; wanneer je in de film modus zit en je drukt de ontspanner in, dan zal er een foto gemaakt worden met de betreffende instellingen.

Wanneer je een film maakt terwijl je het miniatuur-effect hebt geselecteerd, zal de uiteindelijke video versneld worden afgespeeld. Je hebt hierbij de keuze uit 5x, 10x en 20x de normale snelheid. Deze snelheid wordt vóór de opname geselecteerd.

Miniatuur effect video
http://youtu.be/te-vkPbXmP0

Naast versneld afspelen bij het miniatuur-effect, kun je ook een video in slow-motion opnemen. Je hebt hierbij de keuze tussen 120fps en 240fps, waarbij de resolutie omlaag gehaald wordt naar respectievelijk 640x480 en 320x240 bij een 4:3 verhouding. De opnameduur is gelimiteerd tot 30 seconde, wat resulteert in een video van respectievelijk 2 en 4 minuten. Het wordt dus afgespeeld op 30fps. Het idee van deze optie is leuk, maar ik vind het persoonlijk niet fijn werken. De vertraging is niet baanbrekend en de kwaliteit is onvoldoende.


Gebruiksgemak:
Het is leuk dat de camera zoveel functies en mogelijkheden heeft, maar is hij ook makkelijk in gebruik? Het antwoord hierop is JA.

Nog geen 2 tellen na het aanzetten van de camera is deze klaar voor de eerste opname, ideaal dus om dat ene, zeldzame moment op foto te zetten. Naast het aanzetten, gaat het navigeren ook als een sneltrein. De nieuwe processor maakt dat deze camera nagenoeg geen vertraging kent tussen het fysiek indrukken van een knop en de bijbehorende actie op het scherm. Als er al een vertraging is, is deze verre van storend.

De opties waarbij de opname wordt aangepast (zoals bij scenes en effecten), worden zeer snel doorgevoerd. Hierdoor zou je dus snel foto’s kunnen maken met verschillende effecten van dezelfde situatie.

Het in en uitzoomen gaat ook lekker snel en soepel. Ideaal voor fotografie. Tijdens het filmen kan er ook gezoomd worden. Dit gaat (gelukkig) dan wel wat langzamer, zodat de film niet te wild wordt.

De flits klapt automatisch (en snel) uit wanneer deze nodig is. Er is echter geen handige knop om de flitser weer in te klappen. Erop drukken schijnt ook niet te werken. Na verloop van tijd zal de flitser automatisch weer inklappen. Echter de zeer lichtgevoelige sensor en de grote diafragma-opening, maken het gebruik van de flitser in veel gevallen overbodig.

De autofocus tot slot is ook een zeer sterke eigenschap van deze camera. De autofocus kun je zo instellen dat deze continue actief is. In de auto-modus is hij het meest opvallend. Automatisch wordt het soort object herkend (portret, landschap, macro, bewegend, etc.) en de autofocus past zich daarop aan. Gezichten worden automatisch herkend, bewegende objecten worden automatisch gevolgd. Het focuspunt wordt omgeven door kaders, zodat makkelijk gezien kan worden waarop gefocust wordt. Toen ik de autofocus voor het eerst aan het werk zag op het lcd-schermpje, was ik bijna bang dat de camera stuk zou gaan wanneer deze te lang in gebruik was, zo actief is de autofocus.

Ondanks alle opties en functies van deze camera, blijft hij zeer gebruiksvriendelijk. De camera reageert ontzettend snel en alle opties zijn met enkele simpele handelingen te selecteren. Geen wirwar aan menus, maar lekker overzichtelijk.

Het enige nadeel (wat eigenlijk ook weer niet echt een nadeel is) zijn de vele opties. Ik kan me voorstellen dat je zeker in het begin gewoon vergeet wat de camera allemaal kan. Zij het onbewust, omdat je nog niet alles geprobeerd hebt, of juist bewust omdat je niet dat ene fotomoment wilt missen. Als je echter al een tijdje met de camera hebt gewerkt en hem hebt leren kennen, dan wordt dit nadeel direct een voordeel.


De Fotokwaliteit:
Het is leuk dat de camera zoveel kan en zo gebruiksvriendelijk is, maar als de kwaliteit van de gemaakte foto’s beschamend slecht is, heb je er nog niets aan. Om de fotokwaliteit te beoordelen heb ik ervoor gekozen om deze te vergelijken met twee andere camera’s. De Panasonic Lumix DMC FS-25 en de Canon EOS 1000D.

De Panasonic is de vorige digitale camera die ik wel eens gebruikte. Destijds kwam hij zeer goed uit de tests, dus ik ben benieuwd hoe hij zich verhoudt tot de compact camera van nu. De Canon 1000D is een DSLR van enkele jaren terug. Hij is nog steeds te koop en zit in ongeveer dezelfde prijsklasse als de S100. De gebruikte lenzen bij de 1000D zijn een kitlens van 35-80mm en een 100mm macrolens. De camera is niet van mij en dit zijn de enige twee lenzen die de eigenaar in bezit heeft. Het zijn ongetwijfeld niet de beste lenzen in hun soort, maar ik denk toch dat ik een zeer redelijke vergelijking kan maken tussen de verschillende camera’s. Ik ben vooral benieuwd of en hoe de S100 stand houdt tegen de 1000D, welke een veel grotere sensor heeft.

Specificaties van de geteste camera’s:


Groothoek bereik:
Zoals de specificaties van de verschillende camera’s al doet vermoeden, zitten er verschillen in het groothoek bereik. Wat ik niet had verwacht is dat de verschillen zo groot zouden zijn. De Canon S100 laat in de uiterste groothoek stand, beduidend meer zien dan de Panasonic FS-25 (meer dan 1.3x zoveel beeldoppervlak). Vergeleken met de Canon 1000D is het verschil helemaal monsterlijk groot (meer dan 5.2x zoveel beeldoppervlak), hoewel de verschillende beeldverhouding (4:3 tegen 3:2) hier ook een belangrijke factor is.





Tele bereik:
Het tele bereik daarentegen, laat minder grote verschillen zien. Zoals verwacht laat de 1000D het meeste zien (daar deze de minste zoom heeft). De S100 toont iets meer dan 95% van het beeld van de 1000D. Dit vind ik opvallend, aangezien het tele bereik 1.5x groter is (120mm tov 80mm). De FS-25 toont iets meer dan 70% vergeleken met de 1000D, terwijl het tele bereik tov de S100 niet eens zo groot is. Opvallend genoeg zegt tele bereik dus niet altijd wat over de zoom-capaciteit van een camera.





Fotokwaliteit buiten bij zonnig weer:
De kwaliteit van de genomen foto’s loopt ook sterk uiteen. Ik heb verschillende foto’s gemaakt vanuit ongeveer hetzelfde standpunt. Ik heb gekozen voor automatische instellingen en JPEG. Achteraf gezien is dit een slechte keuze geweest, aangezien je veel meer uit de foto’s kunt halen wanneer er in RAW geschoten wordt. Daarnaast zijn er ook verschillen in sluitertijd, diafragma en ISO, waardoor ik eigenlijk geen goede vergelijking kan maken. Ik kan het echter niet meer opnieuw doen, omdat de FS-25 geen RAW functie heeft en de 1000D niet meer in mijn bezit is. Ik zal echter wel de gemaakte foto’s zo goed als kan beoordelen.

RAW vs. JPEG
Eerst even het verschil tussen RAW en JPEG. Eerder in deze review had ik al uitgelegd dat RAW een 1:1 kopie is van de informatie op de sensor, vergelijkbaar met een digitaal negatief. Dat terwijl JPEG een gecomprimeerde (en bewerkte) kopie is van wat er op de sensor te zien was. Net als een negatief is een RAW bestand niet direct klaar voor gebruik. Je zult een RAW bestand nog moeten “ontwikkelen”. Dit kan door middel van de meegeleverde software, maar wil je meer functies, dan ben je aangewezen op wat professionelere software zoals adobe photoshop en lightroom.

Wanneer er in RAW geschoten wordt, voegt de camera toch een kleine bewerking toe. Zo zal de RAW foto op het LCD-scherm anders getoond worden dan wanneer deze op de PC wordt geopend. De bewerking is dus niet van blijvende aard. Een andere bewerking die de camera toevoegt is het rechttrekken van de foto. Wanneer dit niet gebeurd, krijg je vooral in de groothoek stand een beetje een visoog-effect.



De grootte van een RAW bestand verschilt aanzienlijk van dat van een JPEG bestand. Dit komt natuurlijk doordat een JPEG gecomprimeerd wordt. Een RAW bestand varieert tussen zo’n 10 tot 12 mb, een JPEG zit tussen de 3 en 4 mb. Ter vergelijking; op een 2gb geheugenkaartje zullen zo’n 115 RAW opnamen kunnen, in tegenstelling tot zo’n 630 JPEG opnamen.

Om het verschil wat beter te illustreren heb ik hieronder een voorbeeld foto. Origineel (zoals hij uit de camera komt) en na een korte bewerking. De foto is dramatisch overbelicht op enkele plaatsen. Wanneer een gedeelte van de foto genoeg wordt overbelicht, zal dit gedeelte de kleur “wit” toegekend krijgen, waardoor er dus detail verloren is gegaan. Hetzelfde geldt voor onderbelichting, alleen wordt dan de kleur “zwart” toegekend. Aangezien JPEG compressie gebruikt, zal informatie verloren gaan. Bepaalde tinten die in de buurt van wit zitten, zullen naar wit gebracht worden, andere kleuren die in de buurt van zwart zitten, worden naar zwart gebracht. Hierdoor gaat er nog meer detail verloren.





Als je kijkt naar de bewerkte foto’s, is te zien dat het RAW bestand toch nog wat kleurinformatie heeft bewaard in de overbelichte delen van de foto, waardoor de planten links toch nog een lichtbruine tint krijgen en de bloemen in het midden nog een iets roze gloed hebben. Bij het JPEG bestand is deze informatie verloren gegaan en zijn de betreffende gebieden enkel wat grijzer geworden.

Niet onbelangrijk om te weten is dat JPEG ook verscherpt wordt, iets wat RAW dus niet gebeurd en je zelf nog zal moeten toepassen.



Hieronder nog twee video’s waarin Jared Polin (Fro Knows Photo) meer uitleg geeft en ook laat zien wat de verschillen zijn.
http://youtu.be/0rj155IDE9U
http://youtu.be/cW6cAeg5mRs

Groothoek foto
Gaan we verder met de fotokwaliteit. De 1000D heeft duidelijk de beste kwaliteit. Dit is eigenlijk ook niet vreemd, aangezien de beeldsensor van deze camera ook zo’n 5.5x groter is dan die van de S100. Desondanks is de kwaliteit van de S100 niet slecht te noemen. Maar wel minder dan ik eerste instantie had verwacht. Vooral de kleuren lijken niet goed weergegeven te worden. Dit is duidelijk zichtbaar met de besjes in de 2e vergelijkingsfoto. Zelfs de FS-25 geeft deze nog een iets rode kleur (deze camera geeft overigens altijd erg “levendige” kleuren, zoals je verderop zult zien).

De algemene kwaliteit van de groothoek foto is het grootst bij de 1000D. Hoewel de scherptediepte aanzienlijk kleiner is en er op een verkeerd punt is gefocust. De S100 en FS-25 zijn beiden wat te donker, waardoor kleur verloren is gegaan. Mogelijk dat er wat teveel is gecompenseerd voor de zon die op deze foto pal achter/boven het object stond.



Tele foto
Hetgene wat het meest opvalt wanneer de foto op ware grootte bekeken wordt is algehele onscherpte van de 1000D. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de beperkte sluitertijd.
Opvallend genoeg zijn de besjes bij de S100 op deze foto wél mooi van kleur.

Wanneer ik naar de algehele kwaliteit van de tele foto kijk, is het wat lastig kiezen. Was de 1000D netjes scherp geweest, dan had deze zeker gewonnen, nu neig ik toch meer naar de S100. De belichting door de zon wordt netjes gecompenseerd zodat de kleuren goed uitkomen. De FS-25 heeft op deze foto ook een betere helderheid, maar maakt het allemaal net wat té groen, zodat het niet meer natuurgetrouw oogt.


Licht object
De volgende foto bevat een licht, reflecterend object met een relatief donkere achtergrond. De zon bevindt zich schuin achter de camera.

Het meest opvallende verschil is de helderheid en contrast van de verschillende foto’s. De S100 heeft de soberste foto. Zonder de schaduw zou ik niet direct zien dat het zonnig weer was die dag. De 1000D heeft ook hier last van overbelichting, waardoor de foto erg fel oogt. Gelukkig is dit wel aan te passen in lightroom. De FS-25 geeft van deze drie foto’s het hoogste contrast. Afgezien van de kale bomen zou je denken dat het hoogzomer is.




Wanneer ik ga kijken naar detail komt de S100 als beste uit de test. Het contrast is dusdanig goed dat de verschillende blaadjes goed van elkaar te onderscheiden zijn. Door de hoge helderheid van de 1000D veranderen de blaadjes bij deze camera in één grote waas, ook na correctie in lightroom is het niet mogelijk hetzelfde contrast te krijgen als bij de S100. Het contrast bij de FS-25 is ook netjes, maar dit gaat helaas wel gepaard met een verlies aan detail. Dit is vooral duidelijk te zien in de donkere gebieden (o.a. de stronk).


Als ik kijk naar de gehele foto, zou ik kiezen voor de S100. Ondanks dat de kleuren niet “stralend” zijn, geeft deze camera wel een zeer nette verhouding tussen detail, contrast en helderheid.

Groen landschap
Als ik ga kijken naar een foto met veel verschillende groentinten, zijn er ook een paar verschillen te ontdekken. Zo geeft de S100 overwegend groene kleuren weer, terwijl de 1000D en de FS-25 wat meer de gele kant op lijken te gaan. Dit is natuurlijk aan te passen in lightroom, dus weegt dit niet zo heel zwaar. Als ik vervolgens op detail niveau ga kijken, neemt de S100 de 1e plaats weer over. Ook hier heeft de 1000D te kampen met onscherpte door waarschijnlijk beweging. Gezien de sluitertijden en mogelijk beperkte beeldstabilisatie, zou deze camera op statief gebruikt moeten worden voor betere resultaten.

In zijn geheel gezien neig ik ook hier naar de S100, deze toont het meeste detail. De FS-25 het sterkste contrast.




Bloesem
De volgende foto kent weer een paar bekende verschillen. De S100 oogt wat grauwer, de 1000D is overbelicht en de FS-25 versterkt de aanwezige kleuren (voornamelijk groen).




Wanneer ik de foto’s ga vergelijken op ware grootte, moet ik concluderen dat ook hier de S100 uitblinkt in detail bij lichte kleuren. De witte blaadjes zijn goed te onderscheiden. Het takje op de voorgrond is netjes wazig (daar de focus ligt op de witte boom op de achtergrond), maar vertoont bij de S100 wel wat korrel. Hetzelfde is te zien bij de FS-25, terwijl de 1000D het takje netjes vertoond zonder korrel. De 1000D wordt wel beter wanneer ik de belichting, contrast en kleurtemperatuur aanpas. Ook de korrel van de S100 is vrij makkelijk weg te werken, dus deze punten zullen minder zwaar wegen.


De S100 vertoont hier wat artefacten in de bruine sprieten, maar niet zoveel als de FS-25. De 1000D toont juist veel detail in het donkere gedeelte, gecombineerd met een beperkte scherptediepte. Detail bij donkere kleuren scoort de S100 dus vrij aardig, niet zo goed als de 1000D.


Macro
Voor deze vergelijking heb ik de 1000D voorzien van de macro-lens. Dit is verre van eerlijk, ik weet het, maar toch lijkt het me leuk om dat eens te vergelijken.

Achteraf gezien had ik voor deze foto een lagere diafragma moeten kiezen (grotere opening), om zo een nog kleinere scherptediepte te krijgen. Had ik dat wel gedaan, dan zouden beide compactcamera’s nog niet opwegen tegen de macrolens van de 1000D. Wat ik heb begrepen is de sensorgrootte hierbij zeer van belang.

Goed om te weten is dat de handmatige focus bij de S100 dik in orde is. Je kunt de ControlRing zo instellen dat je hiermee het focuspunt kunt aanpassen. Op het moment dat je handmatig de focus aanpast wordt het middelste gedeelte ingezoomd zodat je beter kunt beoordelen of het object scherp is of niet. Aan de rechterzijde staat overigens het focuspunt in cm aangegeven.

De S100 geeft (om voor mij onduidelijke reden) een veel rodere tint aan deze foto. Ik heb op een ander moment en vanuit een andere hoek nog eens hetzelfde object gefotografeerd. De rode tint is niet meer teruggekomen. Mogelijk is het een foutje geweest in de instellingen of de nabewerking van de foto. Wat het ook is geweest, het lijkt iets eenmaligs te zijn.

De scherptediepte bij de S100 en FS-25 is nagenoeg gelijk, maar de scherpte van het object is bij de FS-25 iets minder. Op ware grootte is het verschil echter een stuk duidelijker te zien. Het lijkt er dus op dat de autofocus van de FS-25 toch niet zo goed heeft gewerkt dan bij de S100. Opvallend is ook dat zelfs de 1000D met zijn macrolens het object niet volledig scherp weergeeft. Mogelijk kent het object zelf teveel diepte voor een macrofoto. Nu ik de foto nogmaals bekijk, denk dat het meer met mijn onkunde te maken heeft, waardoor de scherptediepte gewoon te klein was ingesteld.

Hoe dan ook, op macro gebied scoren alle camera’s zeer netjes.



Fotokwaliteit binnen:
De S100 heeft zijn krachten laten zien bij buitenfotografie, maar hoe zit het bij binnenfotografie waar er geen overdaad aan licht aanwezig is?

Binnen met lichtinval
Wat bij deze vergelijking direct opvalt is dat de FS-25 ook binnen een groene tint aan de foto geeft. Dit verklaard mogelijk waarom de bomen, planten en het gras zo’n sterke groene kleur hebben bij de voorgaande foto’s. De 1000D geeft (vergeleken met de S100) de foto een wat “koudere” uitstraling. Het lijkt erop dat de S100 een wat rode tint geeft, de 1000D een wat blauwe tint en de FS-25 een groene tint. Dit is natuurlijk allemaal te compenseren in lightroom.

Wat verder opvalt is dat de S100 zowel binnen als buiten netjes en duidelijk op foto zet. Dit in tegenstelling tot de FS-25 en 1000D die beiden het buitengebied overbelichten. Dit is in zekere zin te compenseren wanneer ik voor RAW had gekozen. Nu is er kleur verloren gegaan in de overbelichtte delen.




Wanneer ik meer in detail naar de foto’s ga kijken, dan valt op dat de FS-25 de meeste artefacts vertoond. Dit zal komen door de kleine sensor en de mogelijk wat gedateerde jpeg compressie methode. Bij de 1000D is er nagenoeg geen ruis te ontdekken en bij de S100 is deze zeer acceptabel. Het contrast wordt hierbij ook het beste weergegeven door de 1000D. Vooral de sterke begrenzing tussen licht en schaduw op het parket en de houtnerven in de tafel springen er uit qua detail. De S100 zit hier mooi tussen de FS-25 en 1000D in qua detail. Als ik tot slot nog naar de krant kijk, is de tekst het meest duidelijk bij de S100, maar dat heeft dan weer te maken met die bekende scherptediepte van de 1000D.


Binnen zonder lichtinval
Hier is hetzelfde waarneembaar als bij de vorige foto. Het contrast tussen binnen en buiten is het kleinst bij de S100, waardoor zowel binnen als buiten netjes wordt weergegeven. Verder is het ook opmerkelijk dat de S100 een duidelijk lagere ISO-waarde nodig heeft en een iets kortere belichtingstijd gebruikt. Hier komt dus duidelijk de lichtgevoeligere sensor om de hoek kijken. Dit zal voornamelijk te maken hebben met de diafragmawaarde.

Ondanks de hogere ISO, heeft de 1000D toch wat minder ruis vergeleken met de S100. Maar qua belichting steekt de S100 er wederom met kop en schouders bovenuit.




Fotokwaliteit bij nacht:
De S100 heeft verschillende opties die de andere camera’s niet hebben, waardoor ik niet alles goed kan vergelijken. Echter op een paar punten kan ik wel een mogelijke vergelijking maken.

Kunstlicht binnen
Allereerst een foto binnenshuis bij kunstlicht. Ik heb verschillende foto’s gemaakt, waar mogelijk met verschillende instellingen. Uiteindelijk heb ik de foto’s met de beste kwaliteit genomen om met elkaar te vergelijken.

Wat meteen opvalt is dat zowel de FS-25 als de 1000D een zeer warme tint aan de foto geven. Dit is deels aan te passen in lightroom, maar de beperkingen van jpeg staan ook nu weer een betere vergelijking in de weg. De S100 maakt er een wat meer natuurlijkere kleur van. Bij de FS-25 ontbreekt verder zeer veel detail en oogt de foto erg korrelig.




Als ik wat meer in detail ga kijken, zijn de verschillen nog duidelijker. De S100 steekt hier met kop en schouders boven de andere camera’s uit op alle fronten. Was de 1000D scherp en had ik gekozen voor RAW, dan zou deze camera als winnaar uit de bus gekomen zijn. Zeker het vermelden waard is dat ook vanuit de hand geschoten, de S100 de beste foto’s verkrijgt bij weinig licht.


Kunstlicht buiten
Bij dit onderdeel kan ik helaas geen complete vergelijking maken tussen de verschillende camera’s. De FS-25 krijgt nagenoeg niets op het beeld, omdat de sensor niet voldoende licht opvangt. De enige mogelijkheid om een foto te maken is in de speciale “Sterrenhemel” stand, waarbij je zelf de belichtingstijd kunt instellen. De keuze is echter zeer beperkt en de ISO staat vast op 80. Resultaat is een donkere foto, met zeer rode gloed en onscherp object. De 1000D vraagt ook om een zeer lange sluitertijd, maar krijgt zelfs bij plaatsing op een statief en gebruik van de zelfontspanner het object niet scherp op foto. Dit is duidelijk een beperking in de autofocus. De S100 daarentegen, verslaat de concurrentie met vlag en wimpel. Bij zowel bij weinig als bij geen licht is het resultaat verbluffend. De speciale “handheld night scene” stand gebruikt een hoge ISO, maar een relatief korte belichtingstijd om zo vanuit de hand toch een nette opname te maken. Wil je echter de beste kwaliteit, dan kun je beter een statief gebruiken. Met een belichtingstijd van 15 seconde krijg je een prachtige opname en dat bij de laagst mogelijke ISO!



Als extra nog een foto met de S100, maar dan zoveel mogelijk gelijke instellingen met de 1000D

Let op, de volgende opnamen zijn in het pikkedonker

De stand voor opnamen vanuit de hand. Door de hoge ISO is er een relatief korte belichtingstijd nodig






Foto’s terugzien
Net zoals elke andere digitale camera, kun je bij de canon S100 de foto’s natuurlijk ook terugzien. Bij de S100 heb je echter wel de optie om wat meer informatie weer te geven zoals; ISO, sluitertijd, diafragma, witbalans, programmastand, etc. Een tweede optie vergroot een bepaald deel van de foto, zodat je kunt beoordelen of de focus goed is geweest. Daarnaast wordt er ook een histogram weergegeven om zo de belichtingsverdeling te bepalen (dit kan ook nog voor elke kleur afzonderlijk (rood, groen en blauw)).

Wanneer er gekozen is voor RAW+JPEG worden deze niet als afzonderlijke foto’s weergegeven, uiteraard staan ze wel als afzonderlijke bestanden op de geheugenkaart.


Film en video
Om eerlijk te zijn heb ik nog niet zoveel met de video-functie gedaan. Ik kan er dus ook nog niet teveel over zeggen. Op het eerste gezicht lijkt de kwaliteit best goed te zijn. Ik heb op internet wel een paar filmpjes gezien en deze zien er zeer strak uit, zeker de stadsopnames bij nacht.

Test video bij dag: - Eigen opname
http://youtu.be/vJtsLGdUqog zonder IS
http://youtu.be/WAYBvfkvnJ4 met IS

Test video’s bij nacht: - Niet-eigen opname
http://youtu.be/0qijx4DZAVs
http://youtu.be/32Ubwdis1GY

Video’s terugzien
De S100 geeft je niet alleen de mogelijkheid om video’s op het schermpje af te spelen, al dan niet versneld of vertraagd, het geeft je ook de mogelijkheid om video’s bij te knippen (korter maken). Het daadwerkelijke bewerken zal op de pc moeten gebeuren.


Batterijduur:
De accu heeft een vermogen van 1120mAh en gaat volgens de CIPA standaard, zo’n 200 opnamen mee. In de werkelijkheid licht dit aantal wel wat lager, zeker wanneer je nog in het test-stadium zit. Ik had op internet al het advies gelezen om een tweede accu aan te schaffen en dat kan ik beamen. Ik heb het zelf ook gedaan en heb er geen spijt van. Bij intensief gebruik gaat de accu een paar uur mee. Ik heb het niet getimed, maar ik schat zo’n 3 á 4 uur. De camera geeft een waarschuwing en schakelt automatisch uit wanneer de accu bijna leeg is. Het opladen duurt zo’n 2 tot 2,5 uur.

De camera heeft intern ook een kleine batterij welke gebruikt wordt voor het geheugen en de interne klok. Deze batterij wordt opgeladen door de accu en ik geloof dat hij zo’n 2 tot 3 weken meegaat zonder accu. Daarna zal je opnieuw de tijd en datum moeten instellen. De interne batterij zal zo’n 3 uur nodig hebben om volledig op te laden (vanaf de accu).

Als je actief fotografeert, dan is de meegeleverde accu niet voldoende. Gebruik je echter nog een tweede accu, dan kun je gewoon onbeperkt opnamen blijven maken en ondervind je geen hinder meer van de beperkte accuduur.


Uitbreidingsmogelijkheden:
Aangezien het een compactcamera is, bestaan er geen uitbreidingsmogelijkheden wat betreft lenzen. Ik heb echter wel gelezen dat het mogelijk is om bepaalde filters op de aanwezige lens te monteren. Hoe dit werkt en of je er veel profijt van hebt, durf ik niet te zeggen. Ik ben niet van plan om al meteen dergelijke zaken aan te schaffen, maar sluit het in de toekomst niet uit.

De camera heeft geen zogenaamde “Hot Shoe” waardoor er geen sterkere flitser kan worden aangesloten. Of dit ook daadwerkelijk nodig is, is zeer de vraag. Ik ben nog geen situatie tegengekomen waar een flitser noodzakelijk is.


Software:
Bij de camera zit een cd-rom met verschillende software. Met Camerawindow kun je foto’s van de camera op je computer zetten, daarnaast kun je ook de instellingen van de camera veranderen, zoals thema’s, geluiden en de opstartafbeelding. Met Digital Photo Professional kun je foto’s bewerken, hiermee zul je ook de RAW-afbeeldingen moeten bewerken en kun je ze omzetten naar een ander bestandsformaat. Met MapUtility kun je snel de locatie van de gemaakte foto terugvinden, mits GPS geactiveerd was tijdens het maken van de foto. MovieUploader For Youtube helpt je met het uploaden van gemaakte video’s naar Youtube. Het is eigenlijk precies hetzelfde als wanneer je de video via de website upload. MovieEdit Task, laat je de gemaakte video’s bewerken. PhotoStitch wordt gebruikt om panorama foto’s aan elkaar te lijmen. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van hoe de foto’s genomen zijn. Met Zoombrowser tot slot, kun je makkelijk door de gemaakte foto’s navigeren, en informatie toevoegen of wijzigen aan de META-data.

n.b.
Hoewel PhotoStitch best aardig werkt, bestaat er mogelijk betere software. De overgangen tussen de foto’s zijn best netjes gedaan, maar het uiteindelijke resultaat krijgt over het algemeen een “golfbeweging”. Na een aanpassing in Photoshop, heb ik toch een bruikbare panorama verkregen.




CHDK
Ondanks dat deze camera geweldig veel functies heeft, kun je deze zelfs nog uitbreiden met het programmaatje CHDK. CHDK staat voor Canon Hack Development Kit. Het is een klein programmaatje dat je op een geheugenkaartje zet. Door de camera vervolgens op een bepaalde manier te starten, wordt dit programmaatje geladen en krijg je extra functies. Deze functies zijn (voor zover ik en de makers weten) niet schadelijk voor de camera, maar garantie wordt niet gegeven (logisch). Wat het programmaatje doet is eigenlijk heel simpel, het geeft functies die standaard door de fabrikant zijn uitgeschakeld. De extra functies zijn echter wel beperkt aan de hardware van de camera.

Middels dit programmaatje kun je bijvoorbeeld de sluitertijd, ISO-waarde, diafragma, etc. aanpassen. De ISO blijft echter wel beperkt tot 6400, daar de sensor gewoon niet meer kan geven. Daarnaast geeft het ook de mogelijkheid om RAW opnamen te maken (wat voor deze camera dus geen toevoeging is). Door wat instellingen te veranderen kun je ook tot 9 opnamen maken in de bracketed modus. Dat zijn dus 9 opnamen met afwijkende belichting. De limiet van 15 seconde sluitertijd is makkelijk te omzeilen, evenals de ISO limiet van 80 bij tijden langer dan 1 seconde.

Door een script te draaien kun je de camera gebruiken als bewegingssensor. Ook timelapse valt onder de verschillende functies.

Het is niet makkelijk om CHDK aan de praat te krijgen, maar als het eenmaal is gelukt kan het voor elke Canon compactcamera een aangename toevoeging zijn.


Conclusie:
Ik was eigenlijk al enthousiast over deze camera voordat ik hem gekocht had. Toen ik hem binnen kreeg werd mijn verwachting bevestigd en nu ,3 maanden later, heb ik eigenlijk alleen maar meer respect gekregen voor de makers van deze camera. Het is ongelofelijk hoeveel ze erin weten hebben te stoppen en onbegrijpelijk hoe makkelijk en snel alle functies en opties te bereiken zijn. De kwaliteit van de foto’s is zeer goed, en dan hebben ze dit alles ook nog in een zeer klein formaat weten te persen.

Ik had me geen betere camera kunnen wensen voor dit budget (en mijn eisen) en kan hem iedereen aanraden die wat meer wil dan alleen vakantiekiekjes maken.