Creality Ender 3 V2

Ik wilde eens het 3D-printen proberen en na de review op Tweakers dacht ik: dat ziet er degelijk uit, leuke prijs, dus dat doen wel. Ik heb hem gekocht bij 123-3D en hij was de volgende dag bezorgd. Meebesteld heb ik 2 rollen filament (huismerk Jupiter, PLA en PETG en een kleine bus 3DLAC spray (wat een soort haarlak is, het komt van een cosmeticabedrijf).

In de doos zit alles wat je nodig hebt: al het gereedschap, een micro-SD kaartje, zelfs een card reader. Enfin, ik heb de printer in elkaar gezet 'volgens het boekje'. Absoluut niet moeilijk, maar wel handig als je weet hoe alles hoort te werken. Je kan toch wel wat fouten maken. Enige ondandige is de horizontale balk van de X-as, die zit een deel van de tijd los maar hangt wel aan zijn kabels. Dat is steeds oppassen met de extruder.

Ik had ook wat video's gezien voordat ik begon. Lang niet alle 'tips' zijn de moeite waard; ik heb eigenlijk de stappen uit het boekje gevolgd.

Na bed leveling met een papiertje heb ik filament erin gedaan, en Cura geïnstalleerd en gestart. Nou heeft Cura geen Ender 3 V2, dus ik dacht: ik maak die wel even aan. Ik had toen allerlei problemen in Cura; ik kon geen materiaal aanmaken bijvoorbeeld. Toen heb ik een printer toegevoegd (Ender 3 Pro, die stond wel in de lijst) en die heb ik aangepast met de Gcode die 123-3D aanraadt. Toen heb ik 3dbenchy geprint op 30%. Geen hechtspray en het printen ging meteen goed. Ik was verbaasd, ik had eigenlijk verwacht nog dingen te moeten instellen maar het ging meteen goed.

De printer maakt behoorlijk wat geluid, maar dat is allemaal van de ventilatoren. De stappenmotoren hoor je niet, hoogstens een heel zacht zoefje als er geremd wordt. Het is dus inderdaad een 'silent board' dat hier wordt meegeleverd

Toch heb ik besloten de printer weer (deels) te demonteren en het volgende af te stellen:
De druk van alle rolletjes op de geleiders. Een aantal van de geleiderollen zit op een zeshoekig afstandbusje. Als je dit draait verplaatst de rol van en naar de geleider. Ik heb ze afgesteld dat het heel soepel loopt maar net geen speling heeft.

• De X-balk gecontroleerd of die precies horizontaal loopt. Afstellen door de hele boel uit de printer te halen, wat losser te zetten, dan terug te plaatsen, recht te duwen, weer eruit te halen en dan vast te draaien. Best lastig. Tip: haal de geleideschroef uit de printer, dan kan je meteen voelen of alles goed loopt.
• Daarna de Z-schroef terugplaatsen en de rechtergeleider en de bovenbalk vastschroeven. Beweeg alles heen en weer als je schroeft, zodat de afstanden goed uitkomen.
• De wieltjes van de hotend kan je 'voelen' door de riemspanner helemaal los te zetten.
• De geleidewieltjes onderin de machine bleken helemaal niet goed afgesteld te zijn. Daar kan je beter bij als je glasplaat er afhaalt, de leveling-wieltjes helemaal losdraait en het bed er af tilt. Pas wel op de kabels. Let op: het achterste verstelbare wieltje bedient de eindschakelaar. Maar het verplaatst niet alleen naar opzij als je aan het zeskante moertje draait, maar ook van voor naar achter. Ik had het wieltje naar voren gezet bleek, en toen was het nulpunt niet goed meer. Met de afstelling overnieuw maar het wiieltje juist naar ahcteren gedraaid werkt allen goed,

123-3D geeft ook als tip de stroominstelling (VREF) van de stappenmotoren te controleren. 123 mailde me dat je het niet hoeft te doen als je geen problemen hebt. Maar ik heb hett toch maar nagemeten, en bij mij waren de VREFs standaard iets lager dan 123 adviseert. Geen kans op oververhitting dus.

Het Jupiter PLA filament print ik op 200 graden. Er is geen hechtspray nodig.
Het Jupiter PETG filament print ik op 230 graden, met hechtspray, bed op 70 graden en de part cooling fan heel laag of uit. Hier moet ik nog aan werken, de werkstukken zijn (nog) niet strak.

Wat betreft de materiaaltoevoer: standaard staat de printer ingesteld op 93 steps voor de extruder. Dat was ok bij mij te laag, en ik kom op een juiste instelling van 96.7 steps.
De printer bewaart deze instellingen overigens op de SD-kaart. Als je de printer aanzet zonder kaartje staat hij dus op standaardinstellingen. Stop je het kaartje er dan in dan laadt hij ze alsnog.

(Als kleine upgrades heb ik bij Ali siliconen "veren" voor onder het printbed in bestelling: dat lijkt me beter voor het verwarmingselement dan een veer en ze schijnen wat trillingdempend te werken. En een aluminium extruder; de standaard (plastic) werkt prima, maar voelt niet stevig aan. Ik heb eentje genomen met 2 aangedreven wieltjes, gewoon omdat het kan.)

Nog wat opmerkingen: de printer heeft een paar punten die voor verbetering vatbaar zijn. De voeding kan zijn ventilatielucht niet kwijt, omdat de fabrikant de ventilatieopeningen in het plaatwerk is vergeten(!). Daardoor gaat de ventilator vaker aan dan nodig.
Lastiger is dat de fan van het moederbordje parallel is geschakeld met de fan die het printwerk afkoelt. Die fan kan je uitzetten naar gelang je printjob, en dan is het moederbord dus niet gekoeld! Het zou beter zijn als deze fan altijd spanning zou krijgen.

Tip 1
ik heb de moederbord-fan aangesloten op de permanente 24 volt. Aan de lange kant van het bordje zitten klemmen en een daarvan is voor de extruder cooling fan. Deze krijgt altijd spanning, en op deze klemmen heb ik het fannetje van het moederbordje aangesloten. (Opvallend is dat alle stekkers met hotmelt zijn vastgezet, behalve van deze fan).

Tip 2
De Ender 3 v2 heeft geen menupunten om bedleveling eenvoudig te maken. Zet de volgende stukjes gcode elk in en eigen bestandje, en als je dat "print" beweegt de printkop naar de juiste positie precies boven het afstelpunt. De nozzle gaat bij het bewegen omhoog, dus geen risico op krassen zelfs al het bed te hoog staat:

Linksvoor - hier beginnen want die doet auto home
G28 ; home
G0 Z2.0 F3000 ; up - do not scratch
G0 X31.0 Y25.0 F5000.0 ; front left screw
G0 Z0.0 F2000 ; down - ready to measure

[i]Rechtsvoor[/i}
G0 Z2.0 F3000 ; up - do not scratch
G0 X200.0 Y25.0 F5000.0 ; front right
G0 Z0.0 F2000 ; down - ready to measure

Rechtsachter
G0 Z2.0 F3000 ; up - do not scratch
G0 X200.0 Y194.0 F5000.0 ; back right
G0 Z0.0 F2000 ; down - ready to measure

Linksachter
G0 Z2.0 F3000 ; up - do not scratch
G0 X31.0 Y194.0 F5000.0 ; back left
G0 Z0.0 F2000 ; down - ready to measure

Linksvoor zonder auto home - gaat sneller
G0 Z2.0 F3000 ; up - do not scratch
G0 X31.0 Y25.0 F5000.0 ; front left screw
G0 Z0.0 F2000 ; down - ready to measure

Update 1
Ik heb de originele Marlin firmware geïnstalleerd. Die moet je zelf compileren. Een grote verbetering is dat je in mappen op de SD-kaart kan bladeren, wat met de standaard firmware niet kan.

Update 2
De originele Marlin deed vaak toch een beetje vervelend als je het tune menu in ging. Bij het struinen naar informatie kwam ik deze firmware tegen: https://github.com/Jyers/Marlin met uitleg hier https://www.reddit.com/r/...new_and_improved_v2_menu/ en het is een wereld van verschil. De bed leveling functie zit nu standaard in het menu, en zijn statusupdates, en tijdens het printen kan je veel meer parameters instellen zoals flow en Z-as.

Update 3
Ik heb de blikken plaat die onder de voeding zit weggehaald. Het geluid van de voeding is nu veel minder overheersend, en draait ook ietsje minder. De voeding heeft namelijk aan de onderkant een ventilator voor luchtinlaat (in de blikken plaat zitten gaten die niet helemaal goed passen) maar ook sleuven om de lucht weer uit te kunnen blazen. En die is Creality dus vergeten. (Of waren ze bang dat er voorwerpen naar binnen zouden komen door die uitblaassleuven misschien?)
Enfin, mijn voeding kan nu ook lucht uitblazen.
De voeding heeft zijn eigen blikken deksel, en boven de aansluitingen heb ik een dekseltje gemaakt met deze OpenSCAD-code:

// OpenSCAD model of power supply connection cover

t=1.4; //thickness
difference() {
union() {
cube([120,62,t]);
cube([135,30,t]);
}
translate([5.5,31,-1]) cylinder(r=2,h=10);
}

difference() {
translate([66,62,0]) cube([54,17,t+2.4]);
translate([78.5,73,-1]) cylinder(r=2.5,h=10);
}

// ribd
translate([12,31,t-0.05]) cube([100,3,1.5]);
translate([3,3,t-0.05]) cube([129,24,2.4]);


//ribs for clips
translate([50,54,t-0.05]) cube([30,3,2.5]);
translate([50,54,t+2.5-0.1]) cube([30,4,1]);

translate([50,31,t-0.05]) cube([30,3,2.5]);
translate([50,30,t+2.5-0.1]) cube([30,4,1]);

// clip to hold the cables

le=25;

module bocht() intersection(){
translate([0,0,-1]) difference(){
cylinder(h=100,r=5);
cylinder(h=100,r=5-t);
}
cube([5,5,le]);
}

translate([17,-17,0]) {


// linkerkant
rotate([0,0,90]) bocht();
translate([-5,-5,0]) cube([t,5,le]);
translate([-5+t,-5,0]) cube([t,t,le]);

//rechterkant
translate([27.5+2*t-10,0,0]) {
bocht();
translate([5-t,-5,0]) cube([t,5,le]);
translate([5-2*t,-5,0]) cube([t,t,le]);
}

// bovenkant
translate([0,5-t,0]) cube([27.5-5-t,t,le]);


}