Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Stel een vraag

Discussieer mee of stel een vraag

Filters - Verfijn resultaten

Topictype

Categorien

AND

Onderwerpen

AND

Subforum

Datumbereik

Topicstarter

Topicstatus

17 topics - Pagina 1 van 1

Kruipruimte vloer (na-)isoleren

08:44 discussie 3.174
De onderkant van onze vloer is volledig geisoleerd met 8 cm EPS.
Het lijken de zogenaamde broodjes te zijn:
code:
1
2
 ___     ___     ___      
|   |___|   |___|   |

De vloer is voorzien van vloerverwarming en deze is (eigenhandig door de vorige eigenaar) te zuinig aangelegd.
Nu wil ik voor wat besparing en een stuk comfort de boel na-isoleren.

Is het nu te doen om (ivm de broodjes) de boel na te isoleren of is dat echt een "hell of a job"?
Zelf zat ik te denk om de ruimte tussen de balken met stukken piepschuim op te vullen.
Vervolgens wil ik daar 8-10 cm EPS tegen aan zetten.

Tussen de balken zit dan 8+8+ 8 of 10cm, op de balken zit dan 8+10cm.

Ik zit nu nog met een aantal vragen:
- Iemand ervaring met het naisoleren van dit soort vloeren,
- hoe kan ik het het best bevestigen (tussen en op de balken, lijm of .....)?
- iemand nog op of aanmerking op mijn verhaal

Ervaring met huis kopen - Deel 8

07:28 discussie 842

Ervaring met huis kopen

En alweer deel 8!

We zijn alweer bij deel 8 met het ervaringen topic over het kopen van een huis..
Deze startpost is een kopie van pogani.

Dit topic gaat over het aankopen van een huis en alle aanverwante zaken. Van het uitzoeken tot en met de sleuteloverdracht, hier kan je terecht voor vragen, tips, e.d.

Heb je eenmaal je huis gekocht en ga je verbouwen, dan kan je in dit topic terecht.

Vorige delen
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7

Makelaar?
Een huis kopen of verkopen kan je doen met behulp van een makelaar. Zeker bij aankopen komt het tegenwoordig echter steeds vaker voor dat men de makelaar links laat liggen. Je kunt je huis verkopen via makelaarsland, zodat er een advertentie op funda komt.
De verschillende opties:
http://www.makelaarsland.nl/
http://www.iblue.nl/ (ING Bank)
http://www.beetjehulp.nl/
http://www.makelaarsbasis.nl/

Je kunt voor extra zekerheid een bouwtechnische keuring uit laten voeren. Zo'n keuring kost wel zo'n 250 euro, maar je kan daarmee wel waardevolle informatie krijgen die je kan gebruiken tijdens de onderhandeling.

Belastingdienst
Bij de aankoop van een bestaand huis moet je 6% (van de koopsom) aan overdrachtsbelasting betalen. Op 1 juli 2011 heeft de regering besloten met ingang van 15 juni 2011 het tarief voor woningen te verlagen tot 2%. Dit tarief is hedendaags ook nog geldig zie voor meer informatie over overdrachtsbelasting

Verder heb je het zogenaamde eigenwoningforfait; een bedrag (tabel) dat bij je belastbaar inkomen opgeteld wordt (waardoor je meer belasting moet betalen).
Daar tegenover staat dat huiseigenaren het voordeel hebben dat de rente en kosten voor de eigenwoningschuld (verbouwing valt hier ook onder) afgetrokken kunnen worden (meer). De voorwaarde is wel dat dit maximaal 30 jaar kan.

Tot slot is er nog de bijleenregeling. In het kort komt het er op neer dat de overwaarde die bij de verkoop van een huis vrijkomt, weer in het aangekochte huis gestoken moet worden. Als dit niet wordt gedaan, dan kan je beperking krijgen in de HRA (hypotheekrenteaftrek).

Hier vind je een overzicht welke posten wel en welke niet eenmalig aftrekbaar zijn.

Onroerend zaak belasting (OZB) en waterschapsomslag
Tegenwoordig moeten alleen huiseigenaren nog OZB betalen. Dit is een gemeentelijke belasting waarvan de hoogte afhankelijk is van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Tegenwoordig wordt deze waarde elk jaar opnieuw vastgesteld (dit was 2 jaar).

Sinds 2009 is er een nieuwe rekenmethode voor de OZB gebaseerde op een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Dit percentage wordt per gemeente vastgesteld. Voor Utrecht is dit bijvoorbeeld 0,0932%. Stel je bezit een huis met WOZ van 200.000 euro, dan is de OZB 200.000*0,000932=186,40 euro.
Meer informatie over OZB kan je hier vinden

Bij het hoogheemraadschap moet je altijd (huur of koop) al ingezetenenomslag en verontreinigingsheffing betalen. Als huiseigenaar komt daar nog waterschapsomslag bij.

Verzekeringen
Als huiseigenaar moet je je huis zelf ook verzekeren (wat huurders niet hoeven): de opstalverzekering (let op of hier ook een glasverzekering bij zit). Met betrekking tot je huis heb je verder nog een inboedelverzekering en eventueel een rechtsbijstandverzekering.

Handige links
Funda - Woningen zoeken (NVM)
Jaap.nl - Woningen zoeken
Miljoen Huizen - Woningen zoeken (inclusief plaatsingsdatum en prijsgeschiedenis)
niki.nl - Nieuwbouwwoningen zoeken
nieuwbouwwijzer.nl - Nieuwbouwwoningen zoeken

Vereniging Eigen Huis
Independer - Hypotheken vergelijken
Kadaster - (Online) opvragen van koopsommenoverzicht, kadastraal eigendom en kaart
Actuele rentelijst (hypotheekshop.nl)

http://www.huiskopenvoorbeginners.nl/ - een volledige handleiding voor het kopen van een huis
http://www.fx.nl/
http://nibud.nl/
http://homefinance.nl/
http://www.overgeld.nl/
http://verzekeringssite.nl/
http://www.fiscalert.nl/

Taxatie:
http://www.taxatievergelijk.nl/

Notaris:
http://notarissen.startkabel.nl/
http://www.notaristarieven.nl/
http://www.notaristarief.nl/
http://www.degoedkoopstenotaris.nl/

PDF met informatie hoe een betaalbare hypotheek eruit moet zien en hoe de hypotheek adviseur jou moet helpen, waarbij je ook moet denken aan de rechten en plichten van de adviseur kan je hier vinden.

Veel gemaakte fout bij hypotheek stukken kun je hier vinden.



De startpost is een schaamteloze kopie van het vorige topic, ik zal kijken waar aanpassingen nodig zijn. Tips, opmerkingen en toevoegingen m.b.t. de inhoud zijn natuurlijk altijd welkom. Als iemand grootse plannen voor dit topic heeft en mede-auteur wil zijn, stuur me even een berichtje. :)

Ervaringen met het bouwen van een huis

22:57 discussie 4.068

Inleiding

Naast topics voor nieuwbouwprojecten en bestaande woningen leek het mij wel gepast om een topic te starten over het bouwen van een nieuw huis. En dan vooral voor mensen die het zelf doen. Het kopen van grond, bouwdepot aanvragen, het zoeken van aannemers of het zelf metselen van stenen is iets waar redelijk wat uitpluiswerk bij komt kijken. Genoeg stof om om van gedachte te wisselen met je mede-Tweakers lijkt me!


Stappenplan

Bij het bouwen van een huis komt veel kijken. Veel beslissingen moeten gemaakt worden en er wordt veel regelwerk verwacht als je geen adviesbureau inschakelt. Om toch overzicht te houden van de verschillende facetten die je tegenkomt, is een stappenplan handig om te maken. Hierdoor krijg je goed inzicht wat je nog moet doen, en wat er nog op je af gaat komen.

Een voorbeeld van zo'n stappenplan kun je hier downloaden.

Wanneer de grond die je aankoopt nog geen bouwgrond is, zal de gemeente jou een stappenplan voorleggen met alle regels en stappen die je moet uitvoeren voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Dit is het oude Artikel 19, wat tegenwoordig een andere naam heeft.


De grond en wat je er op mag bouwen

Belangrijkste is natuurlijk de plaats waar je wilt bouwen. Vaak hebben gemeentes een aanbod van kavels waarop je vrij mag bouwen. Ook makelaars hebben een aanbod van kavels die ze te koop aanbieden. De prijs per m verschilt per gemeente Al deze kavels zijn normaal gezien al geschikt als bouwgrond, en je zou dus na het verkrijgen van een vergunning direct kunnen beginnen,

Let wel dat je niet zomaar alles mag bouwen op een bouwkavel. Bestemmingsplannen regelen wat er wel en niet mag gebouwd worden. Denk hierbij aan aantal vierkante meters bebouwing, en de hoogte van je goot en nok bijvoorbeeld. Mocht je willen weten wat de vereisten zijn, dan kun je deze opvragen bij de RO-afdeling van de gemeente, of online via Ruimtelijkeplannen.nl

Wat te doen bij grond die niet bouwrijp was?
Wanneer er grond gekocht wordt waarvoor nog geen huisnummer en/of postcode is, zullen er ook geen aansluitingen voor gas/water/licht aanwezig zijn. Deze aansluitingen zijn aan te vragen via Huisaansluitingen.nl.

Hiervoor heb je wel een adres en postcode nodig. Een huisnummer wordt toegekend tijdens de bouwaanvraag. Automatisch zal er daarna door TNT Post een postcode verstrekt worden wanneer het huisnummer bekend is. Hiervoor moet je zelf dus geen actie ondernemen.


Handige links

Deze startpost is onder constructie

Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 2

22:01 discussie 2.361

Oorspronkelijke TS

Ik ben al dik anderhalf jaar op zoek naar een slimme manier om ons stroomoverschot aan te wenden om het gasverbruik wat omlaag te krijgen. Nu doen we dat middels een elektrisch element die de zonneboiler (na)verwarmt. De CV-retour wordt door de boiler geleid, waardoor de ketel in 1e instantie niet met gas hoeft bij te stoken. Alleen: met een elektrisch element van 3kW ga je geen potten breken. Zeker omdat onze boiler slechts 200 liter inhoud heeft en het element alleen in staat is om de bovenste 100 liter te verwarmen. Met andere woorden: die boiler wordt na een rondje snel kouder.

Wat natuurlijk wl zou helpen: een warmtepomp als extra verwarmingstoestel in je CV kring opnemen. Idealiter gaat die als eerste proberen het volledige circuit te verwarmen. Immers, je wilt het gas alleen als "last resort" aanspreken als je een overschot aan stroom hebt. Zoals wel vaker neemt eric-pvt het voortouw; hij heeft inmiddels een Elga op de kop getikt. Prachtig apparaat. mkleinman en ondergetekende hebben laten blijken mr dan gemiddeld geinteresseerd te zijn in zo'n warmtepomp. Qua prijs lijkt het redelijk uit te kunnen.
Mijn schatting is dat we toch wel 500 kuub aan gas kunnen besparen, waardoor awe nt in een andere staffel terecht komen, hetgeen al 55 euro per jaar scheelt, nog afgezien van het vermeden gas.

Een iets extremer maatregel is om de ketel de deur uit te doen en een Zubadan te kopen. Echter, dan zou ik voor een 3-fase exemplaar gaan, om qua elektriciteit niet in een ander capaciteitstarief te belanden. Maarrrrr, een 11 kW exemplaar buitenunit kan je in Duitsland krijgen voor een lousy 4k. En dan heb je daar nog een binnenunit bij nodig die al gauw 2,5k doet. Al met al lijkt dat wat lastig te verantwoorden, qua tvt :+

Lang verhaal kort:
gebruik dit topic om je gedachten rondom een lucht/water wp de vrije loop te laten. Breng ideen in, stel vragen, maar laat iedereen in zijn waarde. Ik hoop op veel en levendige discussies.

Eerste aanzet tot dit topic was eerder gedaan door AUitdehaag:
AUijtdehaag in "Warmtepomp lucht/water voor CV+Tapwater+Zonnecollectoren"

Inleiding / voorwoord

Dit topic is gestart in 2013 door hansdegit om de mogelijkheiden te bespreken om zijn stroomoverschot zo efficient mogelijk te gebruiken in zijn warmtepomp, lees "affikken". Intussen is dit topic in 2015 gegroeid tot een populair topic met intussen meer dan 6500 postings. Daarom is besloten om het "affik" topic te hernoemen naar "Lucht/water warmtepomp om te verwarmen of koelen".

Changelog

  • 13-09-2015, uitgebreid
  • 14-09-2015, ELGA prijs excl. installatie.
  • 15-09-2015, Eigenaarlijst uitgebreid, typo fixes.
  • 16-09-2015, Systeem van APT toegevoegd.
  • 17-09-2015, vanderv toegevoegd, buitenunit type toegevoegd, grafieken toegevoegd, begrippen, werking, plaatjes.
  • 22-11-2015, Prijsverhoging ELGA doorgevoerd.
  • 08-01-2016, Systeem informatie van BarryH toegevoegd.
  • 31-01-2016, Deel twee!

Werking warmtepomp

http://www.familie-kleinman.nl/tweakers/warmtepomp_componenten.jpg

http://www.familie-kleinman.nl/tweakers/componenten_warmtepomp.jpg

Werking: Het koudemiddel (tussen F en B) is een stof met een lage ‘kook temperatuur’

A. Een compressor perst ‘gas’ samen waardoor de druk en temperatuur oploopt.
B. Dit verwarmde gas stroom door de ‘condensor’, omdat dit warmer is dan het cv-water, wat (gescheiden) ook door de ‘condensor/platenwisselaar’ stroomt, geeft dit warmte af aan het cv- water.
C. Doordat het gas warmte afgeeft in de condensor koelt het af en condenseert het naar vloeistof
D. Bij de verbinding ‘oververhitter/onderkoeler’ draagt het nog wat warmte af.
E. Het expansieventiel (de dunne leiding gaat daarna over naar een ruimere) zorgt ervoor dat het samengeperste koudemiddel weer kan expanderen waardoor de druk weer afneemt.
F. Het afgekoelde koudemiddel gaat door de ‘verdamper’ waar het, door het verdampingsproces, energie (warmte) ont
trekt aan de bron die daar (gescheiden) ook doorheen wordt gepompt en gaat weer over in gasvorm, D. De oververhitter voegt nog iets warmte toe waardoor echt alle vloeistof weer gasvormig is geworden... En het proces begint opnieuw bij A.

Aan de bronzijde draait uiteraard het circuit over de (gesloten) bron in de bodem en aan de afgifte zijde het cv (vloerverwarming) systeem.

Begrippen

Wat begrippen op een rij:



COP

( tekst overgenomen van www.warmtepomp-info.nl ).

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (Hoe hoger dit getal hoe beter)
Energie uit de bron + toegevoegde energie (compressor) = afgegeven energie
Afgegeven vermogen (in kW) : toegevoegd vermogen (in kW) = COP

Vraag / voorbeeld:
Als je een warmtepomp met een COP van 5 hebt (bij 0 graden bron en 35 CV aanvoer)
en het afgegeven vermogen 10 kW is (bij 0 graden bron en 35 CV aanvoer)
Wat is dan je bron vermogen en hoeveel energie verbruikt deze uit het net?

Antwoord:

10 kW : COP 5 = 2 kW vermogen uit het net
10 kW - 2kW = 8 kW bron vermogen

COP zegt dus iets over het rendement. Maar naast een goed rendement spelen natuurlijk ook andere zaken nog een belangrijke rol bij aanschaf van een warmtepomp. Kies een product dat degelijk is gebouwd, (stevige omkasting) goede geluidsisolatie heeft en een goede vertegenwoordiging in Nederland heeft.
Aan een warmtepomp met een goed COP die vervolgens herrie maakt heeft u ook geen goede koop!




sCOP
( tekst overgenomen van www.warmtepomp-info.nl ).

Het COP is dus de verhouding tussen afgegeven en verbruikt vermogen bij n bepaalde brontemperatuur / afgiftetemperatuur .

Daarnaast is er nu ook het SPF (Seasonal Performance Factor) uitgedrukt in SCOP voor verwarmen en SEER voor koelen.
De toegevoegde S staat voor „Seasonal / Seizoensgebonden“.
Dit betekent, dat meerdere realistische meetpunten vastgelegd zijn. Deze worden allen meeberekend bij de indeling van de energie-efficintieklasse.
Voor koeling zijn de vastgestelde meetpunten voor heel Europa vastgesteld.
Voor verwarming kon geen geldig temperatuurprofiel voor heel Europa worden opgesteld. Daarom werden hier drie klimaatzones, met verschillende deellastprofielen, in Europa gedefinieerd: Noord-, Midden- en Zuid-Europa.
Het SCOP zegt dus iets over het rendement van het toestel over een bredere band.
Het probeert een benadering te zijn van het rendement in de praktijk, hoewel het uiteindelijke rendement in de praktijk natuurlijk van nog meer factoren afhangt .



Graaddagen
Een graaddag is gedefinieerd als referentietemperatuur minus de gemiddelde temperatuur over de gehele dag, geminimaliseerd op 0. De gemiddelde temperatuur over een dag is in Nederland typisch gemeten bij het KNMI in de Bilt. Als de gemiddelde temperatuur over een bepaalde dag 10 graden Celsius was, dan heeft die dag een equivalent van 8 graaddagen. Als de gemiddelde temperatuur hoger ligt dan de referentietemperatuur (bijvoorbeeld 20 graden), dan is er typisch geen verwarming nodig; het aantal graaddagen is dan 0 (en niet -2).

Typisch worden graaddagen over een heel jaar gesommeerd. In Nederland zijn er ongeveer 3000 graaddagen per jaar.

Verschillende L/W warmtepompen

Grafieken

Omdat een openingspost niets is zonder de bijbehorende grafieken en tabellen. Bij deze een aantal interessante gerelateerde.

h2]Temperatuur in Nederland[/h2]
Met dank aan warmtecheck.nl

http://img.warmtecheck.nl/WP-bereik-weer.png

Deze grafiek geeft duidelijk aan dat een warmtepomp 99% van de tijd het werk volledig op zich kan nemen.
Winter
Met dank aan Freemann hier op het forum

http://www.frijduurzaam.nl/wp-content/uploads/2015/09/10-jaar-dag-temp-gemiddelde2015Thumb.png

Echte winters? Wat zijn dat?

http://www.frijduurzaam.nl/wp-content/uploads/2015/09/dagenGemXTempWintersThumb.png

ELGA

Vanwege de populariteit in dit topic krijgt de ELGA als eerste aandacht in de openingspost :)

ELGA staat voor ELektriciteit en GAs. De ELGA is, dus, een hybride lucht/water warmtepomp. De thermostaat in de woonkamer wordt vervangen voor een Honeywell Chronotherm die is aangesloten op de ELGA. De ELGA neemt de rol van de originele thermostaat over en bepaald wanneer de ketel mee mag/moet draaien.

Standaard helpt de ELGA mee tot ongeveer 4 graden buiten. Zodra de temperatuur onder de 4 graden komt schakelt de buitenunit van de ELGA af en doet de ketel al het werk. Wanneer het weer 7 graden wordt buiten gaat de ELGA zelf ook weer meedraaien. Er zijn drie verwarmingsmogelijkheden; Alleen de ELGA, ELGA en CV, alleen CV. Doordat het in Nederland in de winter regelmatig boven de 4 graden is kan de ELGA een substantieel deel van de verwarming voor zijn eigen rekening nemen.

Tot en met 2014 is de ELGA geleverd met een CARRIER buitenunit, in 2015 is Techneco de ELGA met een Toshiba buitenunit gaan leveren.
Geluidsproductie
De Carrier buitenunit staat in de handleiding vermeld met een geluidsproductie van 59dB, dit zou vergelijkbaar moeten zijn met een koelkast. De buitenunit is met vol vermogen buiten te horen. Zodra het echter een klein beetje waait en/of regent dan valt het geluid volledig weg tegen de achtergrond.

Geluidsproductie van de Toshiba unit is nog niet bekend en hoe die wordt ervaren. ( wie o wie ? )
Werking software
Meteen een stukje de techniek in duiken; De ELGA heeft een relatief eenvoudig programma. Afhankelijk van de temperatuur in de woonkamer, temperatuur buiten en gewenste temperatuur bepaald de ELGA wie mag/moet verwarmen en hoe hard die moet gaan werken. Maar kortweg komt het er op neer; LAAG EN TRAAG. De ELGA probeert op een zo laag mogelijk vermogen het huis te verwarmen om maar zo efficient mogelijk te werken. Dit kan soms frustrerend zijn; want ook met 4 graden buiten blijft de ELGA dit doen. Hier is overigens een foefje voor. Later hierover meer.

De software kan trouwens worden aangepast waardoor deze temperatuurbegrenzing er niet meer in zit. De ELGA gaat dan door tot -20. Deze begrenzing kan er alleen door Techneco uit gehaald worden. Houdt hier rekening mee bij het bestellen van de ELGA.

Hansdegit heeft zelf het setpoint algoritme weten te ontrafelen en kan deze zelf met de hand aansturen.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Private Sub WriteSetpoint()
        '7 powerlevels van uit t/m fullpower
        'Level 0 t/m 6, 0 = -1,  1 = Setpointverlaging -0,09, 2 = 0.0, 3 = 0.1, 4=0.2, 5=0.3, 6=0.4
        'komt overeen met uit, 1-2gr, 3 gr, 5.5gr, 7.5gr, 9gr en fullpower=14gr
        'Om de Elga te starten, moet je minimaal op level 2 zitten. Je kunt van 2 wl terug naar 1.
        Dim SetpointOpdracht As String
        Dim DeltaSetpoint As Single

        Select Case _PowerLevel
            Case 0
                DeltaSetpoint -= 1 'nog in de dode band koelen/verwarmen
            Case 1 'powerlevel 0 is afgeschaft
                DeltaSetpoint = -0.49
            Case 2
                DeltaSetpoint = -0.39
            Case 3
                DeltaSetpoint = -0.29
            Case 4
                DeltaSetpoint = -0.19
            Case 5
                DeltaSetpoint = -0.09
            Case 6
                DeltaSetpoint = 0.01
        End Select
        If Temperatuur.Ruimte.Waarde > 0 Then
            Try
                ElgaPin.Write(False)
                Temperatuur.Setpoint.Waarde = Temperatuur.Ruimte.Waarde + DeltaSetpoint
                SetpointOpdracht = "TT=" & Temperatuur.Setpoint.Waarde.ToString("F2")
                'debugmsg("Setpointopdracht:'" & SetpointOpdracht)
                While Not ReadyToSend
                    Thread.Sleep(97)
                End While
                OTWrite(SetpointOpdracht)
            Catch ex As Exception
                ExHeap.Add(ThreadName, c_Warning, "WriteSetpoint")
            End Try
        Else 'Opentherm interface weigert.....

            Try
                If _PowerLevel > 0 Then
                    ExHeap.Add(ThreadName, c_Warning, "WriteSetPoint, TeleIngang AAN")
                    _PowerLevel = 6
                    ElgaPin.Write(True)
                Else
                    ElgaPin.Write(False)
                End If
            Catch ex As Exception
                ExHeap.Add(ThreadName, c_Warning, "OpenTherm: WriteSetpoint, Tele")
            End Try
        End If

    End Sub

Thermostaat
De ELGA wordt geleverd met een Honeywell Chronoterm touch. Deze bevat ontzettend veel instellingen, hierover kunnen we kort zijn; De ELGA negeert ze bijna allemaal. Enige die worden gebruikt zijn:
  • Gemeten temperatuur
  • Klokthermostaatprogramma ( dus gewenste temperatuur )
Dus alle andere fratsen met modulatie, P/N parameters, aanwarmtijd, etc worden allemaal genegeerd.

Nog een ander ding van de Touch thermostaat. Een normale modulerende thermostaat leert zichzelf aan wanneer die moet starten om het op tijdstip X warm te hebben. De Touch doet dit niet. Dus een schema 08:00 20 graden betekent dat de ELGA om 08:00 pas aan gaat.
Aanvoertemperatuur
De ELGA kan maximaal een aanvoertemperatuur leveren van 42 graden. Wil je 42 graden aanvoertemperatuur dan moet je daar wel wat voor doen; Zoals gezegd doet de ELGA graag laag en traag. In de praktijk, bij mkleinman, komt dat er op neer dat de gemiddelde aanvoertemperatuur tussen de 33 en 35 graden ligt bij het normale klokprogramma. Hogere temperaturen zijn wel mogelijk maar dan moet handmatig de thermostaat hoger worden gezet zodat het verschil tussen gemeten en gewenst groter wordt.

Naast de manier van Hansdegit is er nog een manier om de ELGA naar die 42 graden te krijgen. Namelijk door de ELGA voorverwarmd water van een andere bron voor te schotelen. De ELGA wil dan een verschil tussen aanvoer en retour overbruggen en gaat dan harder werken om maar aan die dT vraag te voldoen van de software. Eric-PVT heeft dit met zijn setup gedaan. De ELGA kan altijd door zijn zonneboilervat heen. Deze wordt in de winter voorverwarmd door een elektrisch boilertje. Zodoende is het CV circuit eigenlijk altijd minimaal 40 graden waardoor de ELGA zijn maximale vermogen gaat gebruiken.

De ELGA moduleert volgens twee voorwaarden terug.

1. Verschil tussen gewenst en gemeten
Wanneer dit verschil kleiner wordt, en dus het setpoint wordt bereikt, dan moduleert de ELGA terug.

2. retourtemperatuur gaat richting de 42 graden
Om een maximale COP te behouden is de ELGA begrenst** op 42 graden aanvoertemperatuur. Wanneer dus de retour richting de 42 graden gaat dan hoeft de ELGA dus niet veel meer te doen. De ELGA gaat dan terugtoeren. Let op, als de retourtemperatuur BOVEN de 42 graden uit komt dan schakelt de ELGA uit, dus ook de pomp!

Dat laatste kan je voorkomen door de interne pomp aan te sluiten op het externe pompcontact. De pomp blijft dan draaien, ook wanneer de retour warmer is dan 42 graden.

** Diverse mensen hebben al meer dan 42 graden aanvoer gemeten.
http://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-content/uploads/2014/03/aanvoer_retour_zolder.jpg

Therma V9

Hier komt informatie over de Therma V9 warmtepomp. Apt heeft deze intussen draaiende.

Aansluitmogelijkheden


ELGA
De ELGA is ontzettend flexibel, lees: slikt praktisch alles qua aansluiting. Hier in het topic zitten diverse mensen die er lustig op los, hebben, zitten experimenteren met hun setup. Hieronder staan een aantal verschillende setups.
Standaard
Dit is de standaard setup die door Techneco wordt aangeboden.

http://www.familie-kleinman.nl/tweakers/ELGA_klassiek.jpg

De ELGA wordt naast de ketel opgehangen en parallel aangesloten. De ELGA bepaald wanneer de ketel aan mag. En er wordt dus gewerkt met 1 thermostaat.
ELGA, CV, Zonneboiler, vloerverwarming
Schema waarin de ELGA en de CV onafhankelijk van elkaar verwarmen en een zonneboiler in het systeem is aangesloten als radiator. Het systeem wordt aangestuurd door twee thermostaten. Door te spelen met de klokprogramma's doet de ELGA het merendeel van het werk. Dit kan door de thermostaat van de ELGA iets hoger in te stellen.

http://www.familie-kleinman.nl/tweakers/ELGA_MK.jpg

Systeem van mkleinman: De zonneboiler is aangesloten als een radiator. Vlak voor de zonneboiler zit een twee-wegklep, deze werkt vergelijkbaar als een thermostaatkraan. Is het boilervat warmer dan het CV water dan gaat het water door de boiler heen, in dat geval wordt dus het retourwater verwarmd. Wordt het aanvoerwater warmer dan de zonneboiler dan gaat de klep dicht. Eventueel kan met een handmatige klep parallel aan de twee-wegklep ook op deze manier het water altijd door de boiler worden geleid.

Het kan zijn dat het water wat van de zonneboiler komt warmer is dan 42 graden, de ELGA schakelt dan de buitenunit uit, via het externe pompcontact blijft de interne pomp wel lopen, er is immers nog warmtevraag.

Heel kort samengevat werkt de zonneboiler als een condensator in het circuit. Omdat de situatie zo nog geen jaar draait is het nog niet bekend hoeveel de extra besparing gaat zijn.
ELGA, Qsolar, elektrische boiler, radiatoren
Setup van Eric-PVT.
ELGA, CV, Zonneboiler hybride
Setup van BarryH

http://www.familie-kleinman.nl/tweakers/schema_barry.jpg

Algemeen:
ELGA in combinatie met combi Zonneboiler en Remeha Calenta CV ketel. Beide met eigen thermostaat. In het huis staan radiatoren met overcapaciteit, doordat het huis nageisoleerd is. Elga thermostaat staat 0.5 graad boven de CV thermostaat, zodat de CV pas bijspringt als de ELGA het huis niet op temperatuur kan houden. Gasverbruik is ca. 1300 m3 gedaald voor ca. 3000 kwh E.

Toelichting:
ELGA (met Carrier buitenunit) staat parallel geschakeld aan de CV ketel (Remeha Calenta) en heeft eigen honeywell thermostaat op 20 graden continu. De buitentemperatuur blokkade (uit bij <=4 graden en weer aan bij 7 graden) is verwijderd (bij levering door Techneco).
De interne NTC vd Elga is verplaatst naar de radiatoren retour (voordat deze eventueel opgewarmd wordt door de Zonneboiler), zodat de ELGA regeling zich baseert op de pure retour temperatuur ipv de retour temperatuur na opwarming door ZB.
CV ketel springt aan bij warm water vraag (als ZB niet voldoende warm is) of als de ELGA het huis niet warm genoeg houd (lees temperatuur komt onder de 19.5 graad).
Tussen de CV en de ELGA is een schakeling die als de CV aanslaat (zo rond het vriespunt) de ELGA uitschakelt via contact 30/31. Dit heb ik gedaan om a/ ervoor te zorgen dat de ELGA weer aanspringt nadat de CV de ELGA heeft uitgedrukt via de te hoge retourtemperatuur, terwijl de ELGA continu warmtevraag had; b/ de COP is toch vrij laag rond het vriespunt (omdat mijn retour temperatuur dan 30-34 graden is, dus de aanvoertemperatuur van de carrier is dan 40+)
Experiment wat nu loopt is het gebruiken van een Celcia 20 thermostaat. Die start warmtevraag al bij kamertemperatuur 0.2 graad boven doeltemperatuur, dierdoor verwacht ik dat de ELGA eerder weer start en dan langer op lager vermogen (lagere aanvoertemperatuur) draait.
Experiment wat ik nog wil starten: radiatoren retour altijd door ZB laten lopen om te kijken of de ELGA dan gelijkmatiger draait. Dan zal in de winter ook het gasverbruik voor warm water minder zijn.



Therma V 9KW
Zonneboiler, warmtepomp, CV combi, vloerverwarming
http://dpz.tuijnder.nl/Slide7.jpg

Het, systeem zoals apt deze in gebruik heeft.

TIPS

Isoleren, isoleren en nog eens isoleren. Vergeet ook absoluut de CV leidingen niet. Hieronder een foto van buizen die met een enkele laag zijn geisoleerd.

http://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-content/uploads/2014/03/isolatie_woonkamer.jpg

Die steken nog duidelijk af tegen de omgeving. Overweeg dus ook om leidingen dubbel te isoleren!

Prijzen

Met dank aan onder andere: neographikal en develdonk :)

Eigenaren in dit topic

  • Eric-PVT: ELGA, Carrier, geen temperatuurbeveiliging
  • mkleinman: ELGA ( 2014 ), Carrier, geen temperatuurbeveiliging
  • BarryH: ELGA, Carrier,
  • hansdegit: ELGA, Carrier, geen temperatuurbeveiliging
  • vanderv: ELGA, Carrier, geen temperatuurbeveiliging
  • apt: Therma V 9KW
  • Develdonk, ELGA, Toshiba ( 2015 ), geen temperatuurbeveiliging
  • Tomexergie, ELGA, Toshiba
  • Itchin, ELGA, Toshiba, geen temperatuurbeveiliging
  • Bram-Bos, ELGA, Toshiba ( 2015 ), geen temperatuurbeveiliging
  • peterpijpelink, ELGA, Toshiba, geen temperatuurbeveiliging

Links

mkleinman in "Zonneboilers, dit is de plek"
mkleinman in "Zonneboilers, dit is de plek"

http://www.warmtepomp-info.nl/

Subsidieregeling

Voor de subsidieregeling kijk op: http://www.rvo.nl/subsidi...ke-apparaten/warmtepompen

Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp

04-05 12:34 discussie 2.131
Zoals de titel al duidelijk maakt gaat dit topic over verwarmen van een woning met een l/l warmtepomp of een airconditioner zoals hij eigenlijk heet.
Dit is een van de mogelijkheden om het gasverbruik te verminderen en wellicht voordeliger te stoken.
Wie zonnepanelen heeft en een productie overschot kan op deze manier best wat geld besparen en niet te vergeten het milieu en de Groningers ontzien.

Een principe schema voor een airco die koelt en verwarmt:

http://tweakers.net/ext/f/ZI6Ln4t14b0BSNZseJA9ixGx/full.gif

Er is aantal bekende merken met een groot aanbod van airco's. Onderstaand een tabel met redelijk vaak voorkomende modellen. De richtprijzen zijn van maart 2016 en gebaseerd op sites zoals: comfortklimaat.nl, klimaatwereld.nl en climasense.nl
MerkTypeNaamNom. cap. verw.Nom. cap. koelenBinnendeelBuitendeelEnergieklasse verwarmenSCOPSEERVerw. tot Richtprijs
DaikinFTX25J3Comfort2,82,5FTX25J3V1BRX25K2V1BA+4,166,15-15C 684
DaikinFTX35J3Comfort3,53,3FTX35J3V1BRX35K2V1BA+4,146,15-15C 745
DaikinFTXB35C3,53,3FTXB35C2V1BRXB35C2V1BA+4,066,05-15C 635
DaikinFTXB50C5,65,5FTXB50CV1BRXB50CV1BA+4,275,93-15C
DaikinFTXG25LWEmura4,42,5FTXG25LV1BWRXLG25M2V1BA++4,647,04-15C 1.192
DaikinFTXG35LWEmura5,13,5FTXG35LV1BWRXLG35M2V1BA++4,606,67-15C 1.374
DaikinFTXS25KStyle2,82,5FTXS25K3V1BRXS25L3V1BA++4,787,90-15C 974
DaikinFTXLS25K3Nordic Style4,72,5FTXLS25K3V1BRXLS25M2V1BA++4,626,62-25C 1.265
DaikinFTXS35KStyle4,03,5FTXS35K3V1BRXS35L3V1BA++4,857,47-15C 1.083
DaikinFTXLS35K3Nordic Style5,43,5FTXLS35K3V1BRXLS35M2V1BA++4,606,91-25C 1.446
DaikinFTXZ25NUruru Sahara3,62,5FTXZ25NV1BRXZ25NV1BA+++5,909,54-15C 1.699
DaikinFTXZ35NUruru Sahara5,03,5FTXZ35NV1BRXZ35NV1BA+++5,739,00-15C 1.999
DaikinFTXZ50NUruru Sahara6,35,0FTXZ50NV1BRXZ50NV1BA+++5,508,60-15C 2.414
GreeGWH09UBNordic3,02,6GWH09UBK3DNA4FA+++4,607,50-30C 1.204
GreeGWH12UBNordic3,63,5GWH12UBK3DNA4FA+++4,607,00-30C 1.325
GreeGWH18UCNordic6,25,2GWH18UCK3DNA4FA++4,006,10-30C 1.567
LGLG-A09RKArtcool Mirror3,22,5A09RK-NSBS09AK-UL2A+4,006,20-15C 1.023
LGLG-A12RKArtcool Mirror4,03,5A12RK-NSBS12AK-UL2A+4,006,10-15C 1.265
LGLG-A18RLArtcool Mirror6,35,2A18RL-NSCA18RL-UUEA3,806,10-15C 1.507
LGLG-D09AKDeluxe3,22,5D09AK-NSBS09AK-UL2A+4,006,20-15C 962
LGLG-D12AKDeluxe4,03,5D12AK-NSBS12AK-UL2A+4,006,10-15C 1.083
LGLG-D18RLDeluxe6,35,2D18AK-NSBS18AK-UE1A3,405,70-15C 1.659
LGLG-D12RNNew Deluxe4,03,5D12RN NSJD12RN UL2A++4,607,60-10C
LGLG-H09AKPrestige3,22,5H09AK-NSMH09AK-UL2A+++5,209,10-15C
LGLG-H12AKPrestige4,03,5H12AK-NSMH12AK-UL2A+++5,108,90-15C
LGLG-H12ALPrestige4,03,5H12AL-NSMH12AL-UE1A+++5,309,20-15C 1.939
MitsubishiEF25VEPremium3,22,5MSZ-EF25VE2MUZ-EF25VEA++4,708,50-15C
MitsubishiEF35VEPremium4,03,5MSZ-EF35VE2MUZ-EF35VEA++4,608,50-15C
MitsubishiFH25VEDeluxe3,22,5MSZ-FH25VEMUZ-FH25VEA+++5,109,10-15C 1.204
MitsubishiFH25VEHZNordic Deluxe3,22,5MSZ-FH25VEHZMUZ-FH25VEHZA+++4,909,10-25C 1.446
MitsubishiFH35VEDeluxe4,03,5MSZ-FH35VEMUZ-FH35VEA+++5,108,90-15C 1.446
MitsubishiFH35VEHZNordic Deluxe4,03,5MSZ-FH35VEHZMUZ-FH35VEHZA+++4,808,90-25C 1.688
MitsubishiFH50VEDeluxe6,05,0MSZ-FH50VEMUZ-FH50VEA++4,607,20-15C 1.930
PanasonicKIT-E09QKEEtherea3,42,5KIT-E9-QKEKIT-E9-QKEA++4,706,90-15C 1.144
PanasonicKIT-E12QKEEtherea4,03,5KIT-E12-QKEKIT-E12-QKEA++4,807,60-15C 1.265
PanasonicKIT-E15QKEEtherea5,34,2KIT-E15-QKEKIT-E15-QKEA++4,006,60-15C 1.567
PanasonicKIT-E18QKEEtherea5,85,0KIT-E18-QKEKIT-E18-QKEA++4,206,90-15C 1.930
SamsungA3050-AR5000-09AR50003,22,5AR09HSFNCWKNETAR09HSFNCW-KXETA3,806,10-15C
SamsungA3050-AR5000-12AR50004,03,5AR12JSFNCWKNETAR12JSFNCWKXETA3,806,10-15C
SamsungiPMALWASH-09Maldives Plus3,22,5AR09JSFPEWQNETAR09JSFPEWQXETA3,805,90-15C
SamsungA3050-AR7000LNW-09AR70003,32,5AR09HSSDBWKNEUAR09HSSDBWKXEUA++4,607,10-15C
SamsungA3050-AR7000LNW-12AR70004,03,5AR12HSSDBWKNEUAR12HSSDBWKXEUA++4,606,70-15C 1.525
SamsungA3050-AR7000LNW-18AR70006,05,0AR18HSSDBWKNEUAR18HSSDBWKXEUA+4,007,00-15C
ToshibaRAS-16SKV-EAvant5,24,4RAS-167SKV-E7RAS-167SAV-E5A3,805,80-15C 1.204
ToshibaRAS-13SKV-EAvant3,63,2RAS-137SKV-E7RAS-137SAV-E6A3,805,10-15C
ToshibaRAS-10SKV-EAvant3,22,5RAS-107SKV-E7RAS-107SAV-E6A3,805,10-15C
ToshibaRAS-B10N3KV2Suzumi+3,22,5RAS-B10N3KV2RAS-10N3AV2A+4,006,70-15C 902
ToshibaRAS-10G2KVPDaiseikai3,22,5RAS-10G2KVPRAS-10G2AVPA+++5,209,10-15C 1.083
ToshibaRAS-B13N3KV2Suzumi+4,23,5RAS-B13N3KV2RAS-13N3AV2A3,906,20-15C 1.023
ToshibaRAS-13G2KVPDaiseikai4,03,5RAS-13G2KVPRAS-13G2AVPA+++5,108,90-15C 1.567
ToshibaRAS-B16N3KV2Suzumi+5,54,5RAS-B16N3KV2RAS-16N3AV2A3,906,10-15C 1.144
ToshibaRAS-16G2KVPDaiseikai5,54,5RAS-16G2KVPRAS-16G2AVPA++4,607,30-15C 1.930
ToshibaRAS-B18N3KV2Suzumi+5,85,0RAS-B18N3KV2RAS-18N3AV2A+4,107,00-15C 1.265


Airco plaatsen

Een airco kan helaas niet 'onzichtbaar' worden aangebracht, de meest voorkomende split-unit bestaat uit een buiten-unit en een binnen-unit met diverse leidingen er tussen.
Het is aan te raden om de leidingen kort te houden en te isoleren zodat de verliezen beperkt blijven.
De koelleidingen dienen door een STEK bedrijf gemonteerd te worden, mede om zeker te zijn dat alles lekdicht is en er geen ongewenste dingen als lucht, vocht of vuil in de leidingen komt of achterblijft.
Daarbij verlangt de leverancier dit als je onverhoopt garantie wil claimen.

Een buiten-unit kan op trillingsdempers staan of met beugels aan een muur bevestigd worden.
In de binnen-unit ontstaat condens dat je met een pijpje naar buiten afvoert of op een (regen)waterafvoer aansluit als die toevallig in de buurt zit.

Het ligt voor de hand, maar zowel de binnen- als buiten-unit moeten loodrecht geplaatst worden voor de beste werking, dit heeft o.a. te maken met de condensafvoer en stabiliteit.
Bij een verkeerde plaatsing zou het vocht in de unit kunnen blijven staan en schade veroorzaken.
In de handleiding staat welke eisen er zijn voor de netvoeding, een aantal zaken zoals het maximaal opgenomen vermogen en de maximale startstroom bepalen of een airco op een aparte groep moet komen of dat hij bij een bestaande groep past.
Meestal kan je kiezen of je de netvoeding op de binnen- of buiten-unit aansluit, sommige bouwmarkt airco's hebben echter een vast netsnoer.

Voor een deel kan je een airco zelf plaatsen, beugels tegen een muur schroeven en kabels trekken is niet al te ingewikkeld.
Er zijn installateurs die daar geen moeite mee hebben, ze doen dan het leidingwerk voor je zodat je een leuk bedrag minder kwijt bent.
Wel is het handig om vooraf te bepalen waar de airco het meest praktisch te plaatsen is en kijk of je de luchtstroom richting een deur kan krijgen zodat een aangrenzende ruimte redelijk snel mee opwarmt.


Multi-split

Er bestaan ook multi-split modellen, waarbij 1 buiten-unit diverse binnen-units bedient.
Dit systeem heeft voor- en nadelen, voordeel is dat je buitenshuis maar 1 apparaat in zicht hebt, maar meestal heb je wel meer leidingwerk in huis dat je weg moet zien te werken.
Een lastige kan de condensafvoer zijn, deze hoort iets af te lopen zodat het water er niet in blijft staan.
Heb je die mogelijkheid niet, dan zijn er pompjes te krijgen die het water desnoods omhoog pompen.
Mijn idee is dat bij deze systemen de cop wat lager uitvalt dan bij enkelvoudige split-units en de buiten-unit valt groot uit vanwege de hoge capaciteit.


Warmtevraag woning

Dit is een belangrijk en tevens lastig punt, hoe zwaar moet de airco zijn?
Ik heb zelf naar een parallel gezocht en die vond ik in de capaciteit van mijn cv installatie.
Van de radiators kan je de capaciteit achterhalen en ik kwam in totaal op 12kW bij 110m2 vloeroppervlak.
Mijn redenering is dat de airco deze capaciteit zou moeten hebben als hij de cv geheel gaat vervangen.
Daarbij is een warmteverlies berekening van het huis handig, want dan kan je zien bij welke buiten temperatuur je nog voldoende vermogen hebt.
Ik haal met 2 airco's ruim 12kW, maar bij strenge vorst wordt het misschien een beetje krap.
Om dit op te vangen kan je een nachtverlaging beperken zodat de temperatuur niet te ver daalt.
Bij -6 graden ging het nog goed en was er nog ruimte voor meer warmte.
Als het buiten vochtig is zal de airco vaker defrosts doen (omgekeerde werking om de verdamper te ontdooien) en dan verwarmt hij even het huis niet (10-15 min).


Energieverbruik

Net als bij koelkasten en vriezers is er voor airco's een label om de zuinigheid aan te geven.
Hoe meer plussen, hoe zuiniger hij is en dat is belangrijk als je goedkoper uit wil zijn dan met gas.
Je kan in de rekensom meenemen dat de cvketel niet aan hoeft te staan als de je de airco gebruikt, oudere cvketels verbruiken makkelijk 75W in bedrijf en 10W in stand-by.

Omdat we toch Tweakers zijn laat ik even een succesje zien met de powermeting die ik van plan was :)

http://tweakers.net/ext/f/TjM2CSeMRXjnw1aKt2ReqyPR/thumb.jpg

In Domoticz heb ik nu bijna realtime zicht op het verbruik:

http://tweakers.net/ext/f/paUG3ItxKr4M6RSRCqexlVMt/thumb.jpg

Helaas nog met voor elke item een losse meter, terwijl er 4 bij elkaar horen ...

Ik log sinds 1 februari het verbruik met Domoticz en dit is het resultaat:

- 7-10-15 tot 1-2: 463kWh
- februari 201kWh
- maart 198kWh


Onderhoud

Hier is wel enige discussie over mogelijk, sommige leveranciers bieden onderhoud aan bij aanschaf.
De vraag is of je dat niet zelf kunt doen, afgezien van het leidingwerk checken op lekkages kan je zelf
filters vervangen of reinigen van de binnenunit en de buitenunit controleren op vervuiling van de luchtweg.


Ervaring

Ik heb begin oktober 2 Toshiba 3,5kW A+++ airco's geplaatst die tot heden de cvketel voor verwarming overbodig maken.
Zelfs met 2 stuks is het haalbaar om goedkoper te stoken dan met gas, ik heb mijn stookgedrag niet aangepast t.o.v. stoken met de cv.
Een airco kan een ruimte veel sneller warm krijgen dan een cv die geheel is afgekoeld, echter geldt dit in mindere mate voor aangrenzende ruimtes.
Voor mij is dat geen probleem en je kan met een weektimer bepalen wanneer de airco moet werken.

Omdat ik graag knutsel heb ik de airco's bedienbaar gemaakt via internet.
Toshiba heeft hier een vrij dure module voor die via wifi en een app de IR remote kan vervangen.
Dat zal prima werken, maar je hebt dan alleen iets voor de airco en verder niets.

Voor enkele tientjes kan je een universele versie kopen die in principe hetzelfde doet, echter moet je dan zelf even de airco functies inleren door toetsen van de remote in te drukken waarna het ding ze kent.
Een beetje lastig is dat je steeds een temperatuur moet kiezen voor elke functie.
Handig is dat je andere apparaten kan bedienen, zo heeft mijn hubje ook RF om bijvoorbeeld een plafond ventilator te bedienen.
Handig is dat hij zo goed als rondom IR zendt, dat maakt de plaatsing minder kritisch.

Omdat ik 2 airco's heb voegde ik er twee toe in de app zodat ik ze los van elkaar kan bedienen.
De Toshiba Daiseikai 8 heeft de mogelijkheid om per airco de remote op A of B in te stellen.

http://static.tweakers.net/ext/f/lW4DgtgVfkMm1lZpCS92L55T/full.jpg

Omdat ik 2 airco's heb zocht ik een manier om ook boven de airco op afstand te kunnen bedienen.
Met een ir-verlenger was dit zo gepiept, ik had dit setje nog liggen:

http://tweakers.net/ext/f/xPNlbyHRBB8jcB8GFaMIfer4/full.jpg

De verlenger ontvangt de IR signalen van bovengenoemde wifi-IR omzetter, beide moeten uiteraard vrij zicht op elkaar hebben.
De IR-verlenger set is niet constant in bedrijf, ik schakel beide kastjes met een Kaku switch via internet zodra het nodig is (dit doe ik met Domoticz of mijn Homewizard).


Dit is de oorspronkelijke post van mkleinman, ik werk de komende tijd aan de TS en alle input is welkom ;)

Ik kwam deze airco tegen van LG ( LG Hero CS09AF ) http://www.air-innovations.nl/Webshop/Index.
Bij deze webshop kost deze exclusief installatie slechts 809 euro. Deze airco heeft ook een warmtepompfunctie.

Volgens de brochure ( http://www.air-innovations.nl/Webshop/BROCHURE/LG%20libero ) heeft dit apparaat een COP van 4,03 voor koelen en 4.1 voor verwarmen. Wat absoluut niet vervelend is :)

Dit apparaat zou voor ons een aantal voordelen hebben:

[list]
• Koelen in de zomer ( paar keer per jaar is het net TE warm in de woonkamer )
• Ontvochtigen in oktober. **
• Overschot aan elektriciteit zo nuttig mogelijk inzetten voor verwarming van het huis. ( ca 400kWh elektrisch )
[/list]

** Begin oktober loopt bij ons de luchtvochtigheid altijd op, de temperatuur is dan nog wel prima in huis maar door de RV is het onaangenaam koud en moet de verwarming aan.

We houden ongeveer 400kWh per jaar over aan elektriciteit, met een COP van 4,1 houden we dan 1640kWh thermisch over die we kunnen gebruiken, omgerekend iets meer dan 200m3 gas wat ik op die manier kan besparen. Leuke manier om zo het elektriciteitsoverschot ( 3x woordwaarde ) in te zetten.

En voor 809 euro exclusief installatie niet duur!

Iemand enig idee of je voor het aansluiten van een airco-unit buiten een vergunning nodig hebt?

Robotstofzuigers

04-05 11:51 discussie 2.645
Mijn oog viel op de Roomba van iRobot, wat een ontzettend goede robotische stofzuiger blijkt te zijn. Hebben! Helaas is de prijs er wel naar met zo'n EUR 350.

Nu kwam ik een RoboMaxx tegen voor een beduidend zachtere prijs: EUR 100! Erg aanlokkelijk aanbod, maar weet toch niet wat ik er van moet vinden. Wat als-ie nu een no-good AI heeft? Of nauwelijks zuigkracht?

Iemand ervaringen met Roomba-kloons?

[IR] Het grote Ik wil/heb een warmtebeeldcamera

28-04 21:51 discussie 1.015
Dit is het grote ik wil/heb een warmtebeeldcamera.

Warmtebeeldcamera

Aanschaf

Ik wil graag een warmtebeeldcamera maar waar moet ik op letten?

Dit houdt in dat je je dus al over de eerste stap hebt heengezet dat dit type camera's behoorlijk prijzig kunnen zijn. Een aantal belangrijke eigenschappen waar je rekening mee moet houden:
  • Resolutie van de beeldsensor
  • Wel/een normale digitale camera
  • Laserpointer
  • Ingebouwde flitser
  • Video opname
  • Manier van opslag ( JPG / Radiometrisch )

Sensor

Bij digitale camera's praten we al snel over enkele megapixels, bij warmtebeeldcamera's komen we niet verder op dit moment dan "kilopixels". De meest populaire sensorgroottes zijn op dit moment 160x120 en 320x240. ( 19200 pixels vs 76800 pixels ). Deze wordt ook wel eens een "Bolometer matrix" genoemd

Voor meer informatie over de sensor: Wikipedia: Bolometer

Merken

Een aantal merken:
FLIR
Wat meer informatie over FLIR
Testo
Wat meer informatie over Testo
Superresolution
SuperResolution maakt gebruik van het feit dat de hand onbewust steeds een beetje beweegt. Door een aantal beelden snel achter elkaar te nemen en daarover een algoritme te halen kan een scherp ( 4x zoveel pixels ) plaatje worden gemaakt

Filmpje met uitleg:
YouTube: Testo SuperResolution voor thermografische camera's
Fluke
Wat meer informatie over Fluke

Webshops

  • Conrad
  • Atal

0-2000 euro

De spreekwoordelijke instapmodellen.
  • FLIR i3 ( 60x60 )
  • FLIR i5 ( 100x100 )

2001-4000 euro

Instap, stapje verder.
  • Testo 875-1 ( 160x120 )
  • FLIR i7 ( 140x140 )
  • Fluke TiS ( 120x120 )
  • FLIR E30 ( 160x120 )
  • Fluke TI100 ( 160x120 )
  • Fluke TiRx ( 160x120 )
  • FLIR E30bx ( 160x120 )
  • Fluke FLK-Ti105 ( 160x120 )
  • Fluke FLK-TiR105 ( 160x120 )
  • Chauvin-Arnoux Diacam CA1879 ( onbekend )

4001-10000 euro

Professioneel, en als je bankrekening te vol is :P
  • Testo 975-2 ( 160x120 )
  • Fluke Ti10 ( 160x120 )
  • Testo 881-1 ( 160x120 )
  • FLIR E40 ( 160x120 )
  • Fluke Ti25 ( 160x120 )
  • FLIR E60 ( 320x240 )
  • FLIR T335 ( 320x240 )
  • FLIR E50 ( 240x180 )
  • Testo 882 ( 320x240 )
  • Testo 876 ( 160x120 )
  • FLIR T250 ( 240x180 )
  • Fluke TiR ( 160x120 )
  • Testo 876 ( 160x120 )
  • Testo 881-2 ( 160x120 )
  • Fluke Ti125 ( 160x120 )
  • Fluke Ti110 ( 160x120 )
  • Fluke Ti27 ( 280x210 )
  • FLIR E60bx ( 320x240 )

10000+ euro

Geld teveel? Dan zijn deze camera's wat voor jou. Ik zou ze graag willen hebben.
  • FLIR T640 ( 640x480 )
  • Fluke Ti32 ( 320x240 )
  • FLIR T620 ( 640x480 )
  • FLIR TiR32 ( 320x240 )
  • FLIR T440 ( 320x240 )
  • FLIR T420 ( 320x240 )
  • FLIR T440BX ( 320x240 )
  • FLIR T420BX ( 320x240 )

Ontwikkelingen op de huizenmarkt - Deel 3

03-04 22:57 discussie 6.452
Hierbij open ik een nieuw deel van het topic over de ontwikkelingen in de huizenmarkt. Het doel hiervan is het volgen van het nieuws en de achtergronden van de ontwikkelingen in de huizenmarkt.Ik heb het grootste deel van de startpost gekopieerd van JvS, die de startpost weer heeft gekopieerd van mij. :+ Als mensen mede auteur willen worden om de startpost vlees te geven, laat het me weten. Ik wil graag de discussie weer zien lopen :).

Vorige delen
Ontwikkelingen op de huizenmarkt
Klappen van de huizenbubble?
Ontwikkelingen op de huizenmarkt #2

Aanleiding
Door de crisis zijn banken voorzichtiger geworden in het verstrekken van hypotheken voor huizen en mensen voorzichtiger in het aangaan van hoge hypotheken. Gevolg is dat er een discrepantie is ontstaan tussen vraag en aanbod op de markt voor koophuizen, waardoor er nauwelijks meer een match tussen vraag en aanbod is.

Gevolg
Er worden nauwelijks huizen meer verkocht, en er is meer aanbod dan ooit. Tevens is de huurmarkt drukker dan ooit en stijgen de huurprijzen.

Oorzaak
Daar zijn verschillende meningen over, afhankelijk van of je een huiseigenaar, starter, makelaar of huurder spreekt. Daar gaat dit topic over.

Oplossing
Ook daar gaat dit topic over. Er zijn vele oplossingen, waaronder de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, het vrijgeven van de huurmarkt, een bouwstop (of zelfs slopen), het aftrekbaar maken van restschulden, etc, etc. Vaak gaat het niet alleen over de eindsituatie, maar ook over hoe daar te komen. Het direct en volledig afschaffen van bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek zorgt ervoor dat vele huishoudens failliet gaan en de huizenmarkt compleet instort. In dit topic gaat het ook om het bespreken van de weg ernaar toe.

Waar gaat het niet over
Allochtonen, de eurocrisis, treinstations, jouw persoonlijke keuze voor een specifiek huis, en alles wat niet te maken heeft met generieke ontwikkelingen in de huizenmarkt. En daar wordt streng op gecontroleerd.

Bronnen
http://woningmarktcijfers.staanhier.nl/blog/
http://kadaster.nl/perskamer/dashboard/default.html
Uiteraard nieuwssites. Link naar de informatie als je een bron gebruikt.

Modbreak:
huisregels
Let erop dat je in het juiste topic post. Persoonlijke ervaringen rondom het kopen en verkopen van huizen, vragen rondom de keuze kopen of huren, of ervaringen betreffende het zelf bouwen van huizen kunnen in de desbreteffende topics worden geplaatst.
Geflame naar de NOS, NVM, andere belangenpartijen en naar elkaar wordt rcksichtlos weggemod;
Cijfers kennen een bron. Cijfers zijn niet per definitie fout of gekleurd, dus dat beargumenteer je - met argumenten.


Tot slot
Houd je aan de regels zoals deze hier op GoT gelden, en waardeer elkaars mening, ondanks de verschillen. Geniet en leer van de discussie!

overlast van de buren

24-03 18:27 vraag 15

Vraag

Beste tweakers,

Ik woon een ruitjeshuis in het centrum. Het huis aan de linkerzijde is van een pandjesbaas die diverse huizen in z'n bezit heeft allemaal in de buurt. Nu heeft hij ook een bakkerij die aan het eind van de straat gevestigd is.
Sinds 2 jaar is het huis "gerenoveerd" in 2 aparte gedeeltes.Boven is een woongedeelte, waarin een jong koppeltje woont, maar het beneden-gedeelte wordt gebruikt als opslag c.q. fietsenstalling voor z'n personeel.
Nu staan in die ruimte soms 3 of 4 scooters en zo'n 8 fietsen.Verder zijn er ook grote koelcellen en vuilcontainers geplaatst.
Wat ik me afvraag is gezien de brandveiligheid en hygine van dit huis. Mag je een dergelijk indeling zo gebruiken?

Ook qua geluidsoverlast: 's nachts om 2.30 uur begint het personeel met werken en slaan soms de deur zo hard dicht, totdat we (ikzelf, mijn vrouw en mijn zoontje van 6) wakker schrikken. Bovendien overdag is komen en gaan van mensen daar.

Ik heb al diverse pogingen gedaan over deze problemen te praten maar tot op heden geen resultaat.

Nu is mijn vraag: kan ik iets doen? moet ik naar de gemeente gaan of een geschillencommissie? Of moet ik hiermee naar de rechter gaan. (Desnoods de rijdende rechter gezien de media)

Ervaring met huis kopen - Deel 7

09-02 07:09 discussie 10.095

Ervaring met huis kopen

En alweer deel 7!

We zijn alweer bij deel 7 met het ervaringen topic over het kopen van een huis..
Deze startpost is een kopie van pogani.

Dit topic gaat over het aankopen van een huis en alle aanverwante zaken. Van het uitzoeken tot en met de sleuteloverdracht, hier kan je terecht voor vragen, tips, e.d.

Heb je eenmaal je huis gekocht en ga je verbouwen, dan kan je in dit topic terecht.

Vorige delen
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 7

Makelaar?
Een huis kopen of verkopen kan je doen met behulp van een makelaar. Zeker bij aankopen komt het tegenwoordig echter steeds vaker voor dat men de makelaar links laat liggen. Je kunt je huis verkopen via makelaarsland, zodat er een advertentie op funda komt.
De verschillende opties:
http://www.makelaarsland.nl/
http://www.iblue.nl/ (ING Bank)
http://www.beetjehulp.nl/
http://www.makelaarsbasis.nl/

Je kunt voor extra zekerheid een bouwtechnische keuring uit laten voeren. Zo'n keuring kost wel zo'n 250 euro, maar je kan daarmee wel waardevolle informatie krijgen die je kan gebruiken tijdens de onderhandeling.

Belastingdienst
Bij de aankoop van een bestaand huis moet je 6% (van de koopsom) aan overdrachtsbelasting betalen. Op 1 juli 2011 heeft de regering besloten met ingang van 15 juni 2011 het tarief voor woningen te verlagen tot 2%. Dit tarief is hedendaags ook nog geldig zie voor meer informatie over overdrachtsbelasting

Verder heb je het zogenaamde eigenwoningforfait; een bedrag (tabel) dat bij je belastbaar inkomen opgeteld wordt (waardoor je meer belasting moet betalen).
Daar tegenover staat dat huiseigenaren het voordeel hebben dat de rente en kosten voor de eigenwoningschuld (verbouwing valt hier ook onder) afgetrokken kunnen worden (meer). De voorwaarde is wel dat dit maximaal 30 jaar kan.

Tot slot is er nog de bijleenregeling. In het kort komt het er op neer dat de overwaarde die bij de verkoop van een huis vrijkomt, weer in het aangekochte huis gestoken moet worden. Als dit niet wordt gedaan, dan kan je beperking krijgen in de HRA (hypotheekrenteaftrek).

Hier vind je een overzicht welke posten wel en welke niet eenmalig aftrekbaar zijn.

Onroerend zaak belasting (OZB) en waterschapsomslag
Tegenwoordig moeten alleen huiseigenaren nog OZB betalen. Dit is een gemeentelijke belasting waarvan de hoogte afhankelijk is van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Tegenwoordig wordt deze waarde elk jaar opnieuw vastgesteld (dit was 2 jaar).

Sinds 2009 is er een nieuwe rekenmethode voor de OZB gebaseerde op een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Dit percentage wordt per gemeente vastgesteld. Voor Utrecht is dit bijvoorbeeld 0,0932%. Stel je bezit een huis met WOZ van 200.000 euro, dan is de OZB 200.000*0,000932=186,40 euro.
Meer informatie over OZB kan je hier vinden

Bij het hoogheemraadschap moet je altijd (huur of koop) al ingezetenenomslag en verontreinigingsheffing betalen. Als huiseigenaar komt daar nog waterschapsomslag bij.

Verzekeringen
Als huiseigenaar moet je je huis zelf ook verzekeren (wat huurders niet hoeven): de opstalverzekering (let op of hier ook een glasverzekering bij zit). Met betrekking tot je huis heb je verder nog een inboedelverzekering en eventueel een rechtsbijstandverzekering.

Handige links
Funda - Woningen zoeken (NVM)
Jaap.nl - Woningen zoeken
Miljoen Huizen - Woningen zoeken (inclusief plaatsingsdatum en prijsgeschiedenis)
niki.nl - Nieuwbouwwoningen zoeken
nieuwbouwwijzer.nl - Nieuwbouwwoningen zoeken

Vereniging Eigen Huis
Independer - Hypotheken vergelijken
Kadaster - (Online) opvragen van koopsommenoverzicht, kadastraal eigendom en kaart
Actuele rentelijst (hypotheekshop.nl)

http://www.huiskopenvoorbeginners.nl/ - een volledige handleiding voor het kopen van een huis
http://www.fx.nl/
http://nibud.nl/
http://homefinance.nl/
http://www.overgeld.nl/
http://verzekeringssite.nl/
http://www.fiscalert.nl/

Taxatie:
http://www.taxatievergelijk.nl/

Notaris:
http://notarissen.startkabel.nl/
http://www.notaristarieven.nl/
http://www.notaristarief.nl/
http://www.degoedkoopstenotaris.nl/

PDF met informatie hoe een betaalbare hypotheek eruit moet zien en hoe de hypotheek adviseur jou moet helpen, waarbij je ook moet denken aan de rechten en plichten van de adviseur kan je hier vinden.

Veel gemaakte fout bij hypotheek stukken kun je hier vinden.

Tips voor de startpost zijn welkom natuurlijk. :)

Lucht/water warmtepomp om te verwarmen of koelen

01-02 09:35 discussie 10.463

Oorspronkelijke TS

Ik ben al dik anderhalf jaar op zoek naar een slimme manier om ons stroomoverschot aan te wenden om het gasverbruik wat omlaag te krijgen. Nu doen we dat middels een elektrisch element die de zonneboiler (na)verwarmt. De CV-retour wordt door de boiler geleid, waardoor de ketel in 1e instantie niet met gas hoeft bij te stoken. Alleen: met een elektrisch element van 3kW ga je geen potten breken. Zeker omdat onze boiler slechts 200 liter inhoud heeft en het element alleen in staat is om de bovenste 100 liter te verwarmen. Met andere woorden: die boiler wordt na een rondje snel kouder.

Wat natuurlijk wl zou helpen: een warmtepomp als extra verwarmingstoestel in je CV kring opnemen. Idealiter gaat die als eerste proberen het volledige circuit te verwarmen. Immers, je wilt het gas alleen als "last resort" aanspreken als je een overschot aan stroom hebt. Zoals wel vaker neemt eric-pvt het voortouw; hij heeft inmiddels een Elga op de kop getikt. Prachtig apparaat. mkleinman en ondergetekende hebben laten blijken mr dan gemiddeld geinteresseerd te zijn in zo'n warmtepomp. Qua prijs lijkt het redelijk uit te kunnen.
Mijn schatting is dat we toch wel 500 kuub aan gas kunnen besparen, waardoor awe nt in een andere staffel terecht komen, hetgeen al 55 euro per jaar scheelt, nog afgezien van het vermeden gas.

Een iets extremer maatregel is om de ketel de deur uit te doen en een Zubadan te kopen. Echter, dan zou ik voor een 3-fase exemplaar gaan, om qua elektriciteit niet in een ander capaciteitstarief te belanden. Maarrrrr, een 11 kW exemplaar buitenunit kan je in Duitsland krijgen voor een lousy 4k. En dan heb je daar nog een binnenunit bij nodig die al gauw 2,5k doet. Al met al lijkt dat wat lastig te verantwoorden, qua tvt :+

Lang verhaal kort:
gebruik dit topic om je gedachten rondom een lucht/water wp de vrije loop te laten. Breng ideen in, stel vragen, maar laat iedereen in zijn waarde. Ik hoop op veel en levendige discussies.

Eerste aanzet tot dit topic was eerder gedaan door AUitdehaag:
AUijtdehaag in "Warmtepomp lucht/water voor CV+Tapwater+Zonnecollectoren"

Inleiding / voorwoord

Dit topic is gestart in 2013 door hansdegit om de mogelijkheiden te bespreken om zijn stroomoverschot zo efficient mogelijk te gebruiken in zijn warmtepomp, lees "affikken". Intussen is dit topic in 2015 gegroeid tot een populair topic met intussen meer dan 6500 postings. Daarom is besloten om het "affik" topic te hernoemen naar "Lucht/water warmtepomp om te verwarmen of koelen".

Changelog

  • 13-09-2015, uitgebreid
  • 14-09-2015, ELGA prijs excl. installatie.
  • 15-09-2015, Eigenaarlijst uitgebreid, typo fixes.
  • 16-09-2015, Systeem van APT toegevoegd.
  • 17-09-2015, vanderv toegevoegd, buitenunit type toegevoegd, grafieken toegevoegd, begrippen, werking, plaatjes.
  • 22-11-2015, Prijsverhoging ELGA doorgevoerd.
  • 08-01-2016, Systeem informatie van BarryH toegevoegd.

Werking warmtepomp

http://www.familie-kleinman.nl/tweakers/warmtepomp_componenten.jpg

http://www.familie-kleinman.nl/tweakers/componenten_warmtepomp.jpg

Werking: Het koudemiddel (tussen F en B) is een stof met een lage ‘kook temperatuur’

A. Een compressor perst ‘gas’ samen waardoor de druk en temperatuur oploopt.
B. Dit verwarmde gas stroom door de ‘condensor’, omdat dit warmer is dan het cv-water, wat (gescheiden) ook door de ‘condensor/platenwisselaar’ stroomt, geeft dit warmte af aan het cv- water.
C. Doordat het gas warmte afgeeft in de condensor koelt het af en condenseert het naar vloeistof
D. Bij de verbinding ‘oververhitter/onderkoeler’ draagt het nog wat warmte af.
E. Het expansieventiel (de dunne leiding gaat daarna over naar een ruimere) zorgt ervoor dat het samengeperste koudemiddel weer kan expanderen waardoor de druk weer afneemt.
F. Het afgekoelde koudemiddel gaat door de ‘verdamper’ waar het, door het verdampingsproces, energie (warmte) ont
trekt aan de bron die daar (gescheiden) ook doorheen wordt gepompt en gaat weer over in gasvorm, D. De oververhitter voegt nog iets warmte toe waardoor echt alle vloeistof weer gasvormig is geworden... En het proces begint opnieuw bij A.

Aan de bronzijde draait uiteraard het circuit over de (gesloten) bron in de bodem en aan de afgifte zijde het cv (vloerverwarming) systeem.

Begrippen

Wat begrippen op een rij:



COP

( tekst overgenomen van www.warmtepomp-info.nl ).

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in COP (Hoe hoger dit getal hoe beter)
Energie uit de bron + toegevoegde energie (compressor) = afgegeven energie
Afgegeven vermogen (in kW) : toegevoegd vermogen (in kW) = COP

Vraag / voorbeeld:
Als je een warmtepomp met een COP van 5 hebt (bij 0 graden bron en 35 CV aanvoer)
en het afgegeven vermogen 10 kW is (bij 0 graden bron en 35 CV aanvoer)
Wat is dan je bron vermogen en hoeveel energie verbruikt deze uit het net?

Antwoord:

10 kW : COP 5 = 2 kW vermogen uit het net
10 kW - 2kW = 8 kW bron vermogen

COP zegt dus iets over het rendement. Maar naast een goed rendement spelen natuurlijk ook andere zaken nog een belangrijke rol bij aanschaf van een warmtepomp. Kies een product dat degelijk is gebouwd, (stevige omkasting) goede geluidsisolatie heeft en een goede vertegenwoordiging in Nederland heeft.
Aan een warmtepomp met een goed COP die vervolgens herrie maakt heeft u ook geen goede koop!




sCOP
( tekst overgenomen van www.warmtepomp-info.nl ).

Het COP is dus de verhouding tussen afgegeven en verbruikt vermogen bij n bepaalde brontemperatuur / afgiftetemperatuur .

Daarnaast is er nu ook het SPF (Seasonal Performance Factor) uitgedrukt in SCOP voor verwarmen en SEER voor koelen.
De toegevoegde S staat voor „Seasonal / Seizoensgebonden“.
Dit betekent, dat meerdere realistische meetpunten vastgelegd zijn. Deze worden allen meeberekend bij de indeling van de energie-efficintieklasse.
Voor koeling zijn de vastgestelde meetpunten voor heel Europa vastgesteld.
Voor verwarming kon geen geldig temperatuurprofiel voor heel Europa worden opgesteld. Daarom werden hier drie klimaatzones, met verschillende deellastprofielen, in Europa gedefinieerd: Noord-, Midden- en Zuid-Europa.
Het SCOP zegt dus iets over het rendement van het toestel over een bredere band.
Het probeert een benadering te zijn van het rendement in de praktijk, hoewel het uiteindelijke rendement in de praktijk natuurlijk van nog meer factoren afhangt .



Graaddagen
Een graaddag is gedefinieerd als referentietemperatuur minus de gemiddelde temperatuur over de gehele dag, geminimaliseerd op 0. De gemiddelde temperatuur over een dag is in Nederland typisch gemeten bij het KNMI in de Bilt. Als de gemiddelde temperatuur over een bepaalde dag 10 graden Celsius was, dan heeft die dag een equivalent van 8 graaddagen. Als de gemiddelde temperatuur hoger ligt dan de referentietemperatuur (bijvoorbeeld 20 graden), dan is er typisch geen verwarming nodig; het aantal graaddagen is dan 0 (en niet -2).

Typisch worden graaddagen over een heel jaar gesommeerd. In Nederland zijn er ongeveer 3000 graaddagen per jaar.

Verschillende L/W warmtepompen

Grafieken

Omdat een openingspost niets is zonder de bijbehorende grafieken en tabellen. Bij deze een aantal interessante gerelateerde.

h2]Temperatuur in Nederland[/h2]
Met dank aan warmtecheck.nl

http://img.warmtecheck.nl/WP-bereik-weer.png

Deze grafiek geeft duidelijk aan dat een warmtepomp 99% van de tijd het werk volledig op zich kan nemen.
Winter
Met dank aan Freemann hier op het forum

http://www.frijduurzaam.nl/wp-content/uploads/2015/09/10-jaar-dag-temp-gemiddelde2015Thumb.png

Echte winters? Wat zijn dat?

http://www.frijduurzaam.nl/wp-content/uploads/2015/09/dagenGemXTempWintersThumb.png

ELGA

Vanwege de populariteit in dit topic krijgt de ELGA als eerste aandacht in de openingspost :)

ELGA staat voor ELektriciteit en GAs. De ELGA is, dus, een hybride lucht/water warmtepomp. De thermostaat in de woonkamer wordt vervangen voor een Honeywell Chronotherm die is aangesloten op de ELGA. De ELGA neemt de rol van de originele thermostaat over en bepaald wanneer de ketel mee mag/moet draaien.

Standaard helpt de ELGA mee tot ongeveer 4 graden buiten. Zodra de temperatuur onder de 4 graden komt schakelt de buitenunit van de ELGA af en doet de ketel al het werk. Wanneer het weer 7 graden wordt buiten gaat de ELGA zelf ook weer meedraaien. Er zijn drie verwarmingsmogelijkheden; Alleen de ELGA, ELGA en CV, alleen CV. Doordat het in Nederland in de winter regelmatig boven de 4 graden is kan de ELGA een substantieel deel van de verwarming voor zijn eigen rekening nemen.

Tot en met 2014 is de ELGA geleverd met een CARRIER buitenunit, in 2015 is Techneco de ELGA met een Toshiba buitenunit gaan leveren.
Geluidsproductie
De Carrier buitenunit staat in de handleiding vermeld met een geluidsproductie van 59dB, dit zou vergelijkbaar moeten zijn met een koelkast. De buitenunit is met vol vermogen buiten te horen. Zodra het echter een klein beetje waait en/of regent dan valt het geluid volledig weg tegen de achtergrond.

Geluidsproductie van de Toshiba unit is nog niet bekend en hoe die wordt ervaren. ( wie o wie ? )
Werking software
Meteen een stukje de techniek in duiken; De ELGA heeft een relatief eenvoudig programma. Afhankelijk van de temperatuur in de woonkamer, temperatuur buiten en gewenste temperatuur bepaald de ELGA wie mag/moet verwarmen en hoe hard die moet gaan werken. Maar kortweg komt het er op neer; LAAG EN TRAAG. De ELGA probeert op een zo laag mogelijk vermogen het huis te verwarmen om maar zo efficient mogelijk te werken. Dit kan soms frustrerend zijn; want ook met 4 graden buiten blijft de ELGA dit doen. Hier is overigens een foefje voor. Later hierover meer.

De software kan trouwens worden aangepast waardoor deze temperatuurbegrenzing er niet meer in zit. De ELGA gaat dan door tot -20. Deze begrenzing kan er alleen door Techneco uit gehaald worden. Houdt hier rekening mee bij het bestellen van de ELGA.

Hansdegit heeft zelf het setpoint algoritme weten te ontrafelen en kan deze zelf met de hand aansturen.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Private Sub WriteSetpoint()
        '7 powerlevels van uit t/m fullpower
        'Level 0 t/m 6, 0 = -1,  1 = Setpointverlaging -0,09, 2 = 0.0, 3 = 0.1, 4=0.2, 5=0.3, 6=0.4
        'komt overeen met uit, 1-2gr, 3 gr, 5.5gr, 7.5gr, 9gr en fullpower=14gr
        'Om de Elga te starten, moet je minimaal op level 2 zitten. Je kunt van 2 wl terug naar 1.
        Dim SetpointOpdracht As String
        Dim DeltaSetpoint As Single

        Select Case _PowerLevel
            Case 0
                DeltaSetpoint -= 1 'nog in de dode band koelen/verwarmen
            Case 1 'powerlevel 0 is afgeschaft
                DeltaSetpoint = -0.49
            Case 2
                DeltaSetpoint = -0.39
            Case 3
                DeltaSetpoint = -0.29
            Case 4
                DeltaSetpoint = -0.19
            Case 5
                DeltaSetpoint = -0.09
            Case 6
                DeltaSetpoint = 0.01
        End Select
        If Temperatuur.Ruimte.Waarde > 0 Then
            Try
                ElgaPin.Write(False)
                Temperatuur.Setpoint.Waarde = Temperatuur.Ruimte.Waarde + DeltaSetpoint
                SetpointOpdracht = "TT=" & Temperatuur.Setpoint.Waarde.ToString("F2")
                'debugmsg("Setpointopdracht:'" & SetpointOpdracht)
                While Not ReadyToSend
                    Thread.Sleep(97)
                End While
                OTWrite(SetpointOpdracht)
            Catch ex As Exception
                ExHeap.Add(ThreadName, c_Warning, "WriteSetpoint")
            End Try
        Else 'Opentherm interface weigert.....

            Try
                If _PowerLevel > 0 Then
                    ExHeap.Add(ThreadName, c_Warning, "WriteSetPoint, TeleIngang AAN")
                    _PowerLevel = 6
                    ElgaPin.Write(True)
                Else
                    ElgaPin.Write(False)
                End If
            Catch ex As Exception
                ExHeap.Add(ThreadName, c_Warning, "OpenTherm: WriteSetpoint, Tele")
            End Try
        End If

    End Sub

Thermostaat
De ELGA wordt geleverd met een Honeywell Chronoterm touch. Deze bevat ontzettend veel instellingen, hierover kunnen we kort zijn; De ELGA negeert ze bijna allemaal. Enige die worden gebruikt zijn:
  • Gemeten temperatuur
  • Klokthermostaatprogramma ( dus gewenste temperatuur )
Dus alle andere fratsen met modulatie, P/N parameters, aanwarmtijd, etc worden allemaal genegeerd.

Nog een ander ding van de Touch thermostaat. Een normale modulerende thermostaat leert zichzelf aan wanneer die moet starten om het op tijdstip X warm te hebben. De Touch doet dit niet. Dus een schema 08:00 20 graden betekent dat de ELGA om 08:00 pas aan gaat.
Aanvoertemperatuur
De ELGA kan maximaal een aanvoertemperatuur leveren van 42 graden. Wil je 42 graden aanvoertemperatuur dan moet je daar wel wat voor doen; Zoals gezegd doet de ELGA graag laag en traag. In de praktijk, bij mkleinman, komt dat er op neer dat de gemiddelde aanvoertemperatuur tussen de 33 en 35 graden ligt bij het normale klokprogramma. Hogere temperaturen zijn wel mogelijk maar dan moet handmatig de thermostaat hoger worden gezet zodat het verschil tussen gemeten en gewenst groter wordt.

Naast de manier van Hansdegit is er nog een manier om de ELGA naar die 42 graden te krijgen. Namelijk door de ELGA voorverwarmd water van een andere bron voor te schotelen. De ELGA wil dan een verschil tussen aanvoer en retour overbruggen en gaat dan harder werken om maar aan die dT vraag te voldoen van de software. Eric-PVT heeft dit met zijn setup gedaan. De ELGA kan altijd door zijn zonneboilervat heen. Deze wordt in de winter voorverwarmd door een elektrisch boilertje. Zodoende is het CV circuit eigenlijk altijd minimaal 40 graden waardoor de ELGA zijn maximale vermogen gaat gebruiken.

De ELGA moduleert volgens twee voorwaarden terug.

1. Verschil tussen gewenst en gemeten
Wanneer dit verschil kleiner wordt, en dus het setpoint wordt bereikt, dan moduleert de ELGA terug.

2. retourtemperatuur gaat richting de 42 graden
Om een maximale COP te behouden is de ELGA begrenst** op 42 graden aanvoertemperatuur. Wanneer dus de retour richting de 42 graden gaat dan hoeft de ELGA dus niet veel meer te doen. De ELGA gaat dan terugtoeren. Let op, als de retourtemperatuur BOVEN de 42 graden uit komt dan schakelt de ELGA uit, dus ook de pomp!

Dat laatste kan je voorkomen door de interne pomp aan te sluiten op het externe pompcontact. De pomp blijft dan draaien, ook wanneer de retour warmer is dan 42 graden.

** Diverse mensen hebben al meer dan 42 graden aanvoer gemeten.
http://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-content/uploads/2014/03/aanvoer_retour_zolder.jpg

Therma V9

Hier komt informatie over de Therma V9 warmtepomp. Apt heeft deze intussen draaiende.

Aansluitmogelijkheden


ELGA
De ELGA is ontzettend flexibel, lees: slikt praktisch alles qua aansluiting. Hier in het topic zitten diverse mensen die er lustig op los, hebben, zitten experimenteren met hun setup. Hieronder staan een aantal verschillende setups.
Standaard
Dit is de standaard setup die door Techneco wordt aangeboden.

http://www.familie-kleinman.nl/tweakers/ELGA_klassiek.jpg

De ELGA wordt naast de ketel opgehangen en parallel aangesloten. De ELGA bepaald wanneer de ketel aan mag. En er wordt dus gewerkt met 1 thermostaat.
ELGA, CV, Zonneboiler, vloerverwarming
Schema waarin de ELGA en de CV onafhankelijk van elkaar verwarmen en een zonneboiler in het systeem is aangesloten als radiator. Het systeem wordt aangestuurd door twee thermostaten. Door te spelen met de klokprogramma's doet de ELGA het merendeel van het werk. Dit kan door de thermostaat van de ELGA iets hoger in te stellen.

http://www.familie-kleinman.nl/tweakers/ELGA_MK.jpg

Systeem van mkleinman: De zonneboiler is aangesloten als een radiator. Vlak voor de zonneboiler zit een twee-wegklep, deze werkt vergelijkbaar als een thermostaatkraan. Is het boilervat warmer dan het CV water dan gaat het water door de boiler heen, in dat geval wordt dus het retourwater verwarmd. Wordt het aanvoerwater warmer dan de zonneboiler dan gaat de klep dicht. Eventueel kan met een handmatige klep parallel aan de twee-wegklep ook op deze manier het water altijd door de boiler worden geleid.

Het kan zijn dat het water wat van de zonneboiler komt warmer is dan 42 graden, de ELGA schakelt dan de buitenunit uit, via het externe pompcontact blijft de interne pomp wel lopen, er is immers nog warmtevraag.

Heel kort samengevat werkt de zonneboiler als een condensator in het circuit. Omdat de situatie zo nog geen jaar draait is het nog niet bekend hoeveel de extra besparing gaat zijn.
ELGA, Qsolar, elektrische boiler, radiatoren
Setup van Eric-PVT.
ELGA, CV, Zonneboiler hybride
Setup van BarryH

http://www.familie-kleinman.nl/tweakers/schema_barry.jpg

Algemeen:
ELGA in combinatie met combi Zonneboiler en Remeha Calenta CV ketel. Beide met eigen thermostaat. Elga thermostaat staat 0.5 graad boven de CV thermostaat, zodat de CV pas bijspringt als de ELGA het huis niet op temperatuur kan houden. Om te voorkomen dat daarna de ELGA nooit meer aanspringt is de ELGA thermostaat 30 minuten per dag geprogrammeerd op 0.5 graad onder de CV.

Toelichting:
ELGA (met Carrier buitenunit) staat parallel geschakeld aan de CV ketel (Remeha Calenta) en heeft eigen honeywell thermostaat op 20 graden continu. De buitentemperatuur blokkade (uit bij <=4 graden en weer aan bij 7 graden) is verwijderd (bij levering door Techneco).
De interne NTC vd Elga is verplaatst naar de radiatoren retour (voordat deze eventueel opgewarmd wordt door de Zonneboiler), zodat de ELGA regeling zich baseert op de pure retour temperatuur ipv de retour temperatuur na opwarming door ZB.
CV ketel springt aan bij warm water vraag (als ZB niet voldoende warm is) of als de ELGA het huis niet warm genoeg houd (lees temperatuur komt onder de 19.5 graad)
Nog uit te voeren experimenten: a/ thermostaat eerder laten aanslaan zodat ELGA meer draaiuren maakt op lager vermogen, b/ ELGA blokkeren met contact 30/31 zodra de CV aanslaat (Want dan wordt de retourtemp. zo hoog dat de ELGA niet efficient meer is) en hopelijk is dan de half uur een lagere temperatuur elke dag ook niet meer nodig, c/ radiatoren retour altijd door ZB laten lopen



Therma V 9KW
Zonneboiler, warmtepomp, CV combi, vloerverwarming
http://dpz.tuijnder.nl/Slide7.jpg

Het, systeem zoals apt deze in gebruik heeft.

TIPS

Isoleren, isoleren en nog eens isoleren. Vergeet ook absoluut de CV leidingen niet. Hieronder een foto van buizen die met een enkele laag zijn geisoleerd.

http://www.familie-kleinman.nl/energie/wp-content/uploads/2014/03/isolatie_woonkamer.jpg

Die steken nog duidelijk af tegen de omgeving. Overweeg dus ook om leidingen dubbel te isoleren!

Prijzen

Met dank aan onder andere: neographikal en develdonk :)

Eigenaren in dit topic

  • Eric-PVT: ELGA, Carrier, geen temperatuurbeveiliging
  • mkleinman: ELGA, Carrier, geen temperatuurbeveiliging
  • BarryH: ELGA, Carrier, =
  • hansdegit: ELGA, Carrier, geen temperatuurbeveiliging
  • vanderv: ELGA, Carrier, geen temperatuurbeveiliging
  • apt: Therma V 9KW

Links

mkleinman in "Zonneboilers, dit is de plek"
mkleinman in "Zonneboilers, dit is de plek"

http://www.warmtepomp-info.nl/

Verbeteren van de internetverbinding in studentenhuis

18-11-2015 discussie 8
Hallo mensen van tweakers!

Ik woon in een aardig groot studentenhuis en wij hebben last van slecht wifi bereik. Ons modem (zend geen wifi-signalen uit) staat in de woonkamer (rechtsbovenin) en is met een ondergrondse kabel (de zwarte stippellijn) verbonden met de router (die staat ongeveer in het midden van het huis, beide aangegeven met gele elipsen). Vanaf deze router gaat er een vaste lijn naar kamer 2 (mijn pc), maar de rest van de kamers ontvangen hun internet via de wifi.

Het grootste probleem zal hem waarschijnlijk zitten in het grote aantal devices die verbonden is met die router en de aanwezigheid van vrij dikke betonnen muren.

Nu wil ik bij het modem een nieuwe router plaatsen die de computer die daar staat met een vaste lijn verbind en tegelijk ook wifi signalen uitzend naar het voorste gedeelte van het huis. De router die in het midden staat zal dan wat ontlast worden.

Nu hoor ik graag jullie meningen en wil ik weten wat de beste oplossing zal zijn. Ook ben ik benieuwd of het signaal naar de middelste router minder word als ik tussen het het modem en deze router een nieuwe router plaats.

Hier is een ruwe schets van het huis te vinden, kamers 4 tot en met 16 zijn vrijwel gelijk in grootte (2,5x6)

Mocht dit verkeerd staan, dan hoor ik dat graag!

Optimale netwerkinrichting studentenhuis

17-11-2015 discussie 6
Ik zoek een?
Router(s)

Wat is je budget?
Zo goedkoop mogelijk. Rond 200 euro max

Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Nee

Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Ik woon in een studentenhuis met in totaal 8 inwoners. Het huis is redelijk groot: verdiepingen zijn rond de 3 meter hoog. We zoeken naar een manier om goed Wifi te hebben in het volledige huis. Er loopt in principe een ethernetkabel naar elke kamer (Cat 5e) maar die zijn al lang niet in gebruik. We hebben 120 Mbit fiber power internet van Ziggo. Er is 1 desktopcomputer aanwezig in huis. Maar weinig mensen hebben nog een ethernetaansluiting op hun laptop.

Huidige opstelling: het netwerk van Ziggo komt binnen in een uiterste hoek van het huis. Daar staat de modem/router van Ziggo (ooit UPC) in bridge modus. (pricewatch: Cisco EPC3925), Daarna gaat er een Cat 5e kabel naar de sitecom router die midden in het huis staat opgesteld. (pricewatch: Sitecom Wireless Gigabit Router N450 X6 WLR-6000).

Dit heeft lange tijd goed gewerkt. Het lijkt nu alleen dat de sitecom router aan het overlijden is. Regelmatig valt het internet weg en is de sitecom router zelfs niet intern te benaderen. De cisco modem/router levert dan nog prima bedraad internet. Terugzetten naar fabrieksinstellingen heeft niet geholpen. Ons budget is redelijk laag omdat we deze sitecom router pas kort hebben (circa 2 jaar) en wij als arme studenten er niet opnieuw veel geld aan uit willen geven.

We moeten dus een nieuw systeem, maar nu wil ik graag wat advies omtrent de beste oplossing. Moeten we weer een sterke router centraal opstellen (en dan hopen dat ie langer mee gaat), of is het beter om op iedere verdieping (of kamer) een goedkopere router neer te zetten? Ons budget is laag, maar ik ben desondanks ook nieuwsgierig naar oplossingen met een hoger budget. Als dat echt een betere oplossing die lang mee gaat kan ik mijn huisgenoten er misschien van overtuigen meer uit te geven.

Huis kopen in Groningen?

14-01-2015 discussie 46
Hallo Tweakers,

Een vraag om advies omtrent de aankoop van een woning en wijsheid hierin (als die er al is.... 8)7 ).

De situatie:

In de aankomende paar maanden zal ik mogelijk een functie aannemen in Groningen welke de eis heeft in de regio te gaan wonen.
Na al een initile zoektocht langs diverse aanbieders van huur en koop komen wij tot de conclusie dat koop de realistische mogelijkheid is.
Dit zeker wegens ons wensen lijstje aan een woning met daarin de grote wens (als in belangrijkste) vrijstaand met grond.
Dit zal een woning zijn tot maximaal 160.000. Hoger willen wij niet / is niet verstandig.
Locatie wordt naar alle waarschijnlijkheid binnen 35min reistijd van Groningen zelf.

Waar advies over?

Gezien Groningen nu de aardbeving capital van Nederland is geworden dalen de huizenprijzen daar aanzienlijk.
Een lap grond van 3000m2 met een karakteristieke woning is niet uitzonderlijk in de gezochte prijsklasse.
Dit is nu een voordeel voor ons. Zeker met onze wensen.

Maar wat is wijsheid?

Door aardbevingen, zal de waarde verder dalen (denk het wel) en is kopen dan verstandig?
Wij willen een pand waar wij onze stempel op kunnen zetten maar is een investering dan geen weg gegooid geld?

Verzekeringen op dit vlak zijn er weinig (eigenlijk is er maar 1) welke uitverkocht is in het gebied.
Daarnaast ook erg duur. Hoe vang je zo een risico op? Een buffer hebben wij niet echt.

Graag uw advies.

Ervaring met huis kopen deel 6

12-07-2014 discussie 12.667

Ervaring met huis kopen

En alweer deel 6!

Dit topic gaat over het aankopen van een huis en alle aanverwante zaken. Van het uitzoeken tot en met de sleuteloverdracht, hier kan je terecht voor vragen, tips, e.d.

Heb je eenmaal je huis gekocht en ga je verbouwen, dan kan je in dit topic terecht.

Vorige delen
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5

Makelaar?
Een huis kopen of verkopen kan je doen met behulp van een makelaar. Zeker bij aankopen komt het tegenwoordig echter steeds vaker voor dat men de makelaar links laat liggen. Je kunt je huis verkopen via makelaarsland, zodat er een advertentie op funda komt.
De verschillende opties:
http://www.makelaarsland.nl/
http://www.iblue.nl/ (Postbank)
http://www.beetjehulp.nl/
http://www.makelaarsbasis.nl/

Je kunt voor extra zekerheid een bouwtechnische keuring uit laten voeren. Zo'n keuring kost wel zo'n 250 euro, maar je kan daarmee wel waardevolle informatie krijgen die je kan gebruiken tijdens de onderhandeling.

Belastingdienst
Bij de aankoop van een bestaand huis moet je 6% (van de koopsom) aan overdrachtsbelasting betalen. Op 1 juli 2011 heeft de regering besloten met ingang van 15 juni 2011 het tarief voor woningen te verlagen tot 2%. Dit tarief geldt voor een jaar, tot 1 juli 2012. Of deze regeling daarna in stand blijft is nog niet bekend. De notaris handelt deze belasting verder af.

Verder heb je het zogenaamde eigenwoningforfait; een bedrag (tabel) dat bij je belastbaar inkomen opgeteld wordt (waardoor je meer belasting moet betalen).
Daar tegenover staat dat huiseigenaren het voordeel hebben dat de rente en kosten voor de eigenwoningschuld (verbouwing valt hier ook onder) afgetrokken kunnen worden (meer). De voorwaarde is wel dat dit maximaal 30 jaar kan.

Tot slot is er nog de bijleenregeling. In het kort komt het er op neer dat de overwaarde die bij de verkoop van een huis vrijkomt, weer in het aangekochte huis gestoken moet worden. Als dit niet wordt gedaan, dan kan je beperking krijgen in de HRA (hypotheekrenteaftrek).

Hier vind je een overzicht welke posten wel en welke niet eenmalig aftrekbaar zijn.

Onroerend zaak belasting (OZB) en waterschapsomslag
Tegenwoordig moeten alleen huiseigenaren nog OZB betalen. Dit is een gemeentelijke belasting waarvan de hoogte afhankelijk is van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Tegenwoordig wordt deze waarde elk jaar opnieuw vastgesteld (dit was 2 jaar).

Sinds 2009 is er een nieuwe rekenmethode voor de OZB gebaseerde op een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Dit percentage wordt per gemeente vastgesteld. Voor Utrecht is dit bijvoorbeeld 0,0932%. Stel je bezit een huis met WOZ van 200.000 euro, dan is de OZB 200.000*0,000932=186,40 euro.

Bij het hoogheemraadschap moet je altijd (huur of koop) al ingezetenenomslag en verontreinigingsheffing betalen. Als huiseigenaar komt daar nog waterschapsomslag bij.

Verzekeringen
Als huiseigenaar moet je je huis zelf ook verzekeren (wat huurders niet hoeven): de opstalverzekering (let op of hier ook een glasverzekering bij zit). Met betrekking tot je huis heb je verder nog een inboedelverzekering en eventueel een rechtsbijstandverzekering.

Handige links
Funda - Woningen zoeken (NVM)
Zuka - Woningen zoeken (ook voor het opvragen van verkoopprijzen, vanaf 1999)
Jaap.nl - Woningen zoeken
Miljoen Huizen - Woningen zoeken (inclusief plaatsingsdatum en prijsgeschiedenis)
niki.nl - Nieuwbouwwoningen zoeken
nieuwbouwwijzer.nl - Nieuwbouwwoningen zoeken

Vereniging Eigen Huis
Independer - Hypotheken vergelijken
Kadaster - (Online) opvragen van koopsommenoverzicht, kadastraal eigendom en kaart
Actuele rentelijst (hypotheker.nl)

http://www.huiskopenvoorbeginners.nl/ - een volledige handleiding voor het kopen van een huis
http://www.fx.nl/
http://nibud.nl/
http://homefinance.nl/
http://www.overgeld.nl/
http://verzekeringssite.nl/
http://www.fiscalert.nl/

Taxatie:
http://www.taxatievergelijk.nl/

Notaris:
http://notarissen.startkabel.nl/
http://www.notaristarieven.nl/
http://www.notaristarief.nl/
http://www.degoedkoopstenotaris.nl/

PDF met per brutojaarloon/rentepercentage de woonlastenpercentages, maximale hypotheken en bijbehorende factoren in overzichtelijke tabellen: stond hier, maar nu hier.

Veel gemaakte fout bij hypotheek stukken kun je hier vinden.

Tips voor de startpost zijn welkom natuurlijk. :)

Onenigheid na aanname specificaties verwarming nieuwbouwhuis

22-10-2012 discussie 20
Als onderdeel van het meerwerk in ons nieuwbouwhuis (mei 2012) kwam een extra badkamer met vloerverwarming op de 2e verdieping.

De 1e badkamer heeft ook vloerverwarming.

We hadden al vrij snel de indruk dat de vloerverwarming in de extra badkamer niet echt werkte. Het was ook niet duidelijk hoe deze precies geregeld werd maar dachten, als het eenmaal wat kouder wordt en we gaan echt stoken, zullen we wel wat merken.

Dat moment is nu aangebroken en als deel van de nazorg door de bouwer hebben we nu contact gehad met de installateur die aangaf dat de extra badkamer niet apart geregeld kan worden en op dezelfde thermostaat zit als de woonkamer. Zo waren de "specs"

Dat vinden we nogal onlogische manier van temperatuur regeling, om niet te zeggen absurd. Woon- en badkamer hebben immers een totaal ander gebruik, zowel qua temperatuur als tijd. En als ik dus m'n badkamer 22 graden wil hebben moet ik ook de 65 m2 woonkamer naar 22 graden stoken.

Uiteraard heb ik nooit de specifieke details van de verwarming van de badkamer gezien, laat staan goedgekeurd. We gingen er gewoon vanuit - logisch lijkt ons - dat deze net als de badkamer beneden z'n eigen (draadloze) thermostaat zou hebben.

Stel ik koop straks een houtkachel voor onze woonkamer. Dan gaat de vloerverwarming helemaal niet aan in de winter en krijg ik die vloer van de extra badkamer nooit warm ! Er zullen toch wel basis regels zijn in bijv. het bouwbesluit over hoe verwarmingen en hun regelingen moeten functioneren die aangeven dat ons systeem niet aan de norm voldoet.

Mijn vraag is nu: kan ik met een beroep op gezond verstand, standaard comfort eisen of installatie normen..... , eisen dat in onze extra badkamer ook een aparte regeling komt zoals in de badkamer beneden en dat eventuele extra kosten door de aannemer/verkoper gedragen worden?

Home cinema installatie in mijn nieuwe huis

20-06-2012 discussie 60
Over ruim een maand krijg ik de sleutel van mijn nieuwe huis (bouwjaar 2005). Nu ben ik mij alvast aan het orinteren op hoe ik het beste mijn kabels weg kan werken van mijn "thuisbioscoop" ;).

Ik ben genspireerd geraakt door dit topic om in ieder geval mijn luidsprekerkabels netjes weg te werken.

Heb alvast een concept tekening gemaakt (heb even deuren weggelaten voor strakkere tekening). Heb alles netjes van labels en van kleurcodes voorzien. Praat makkelijker ;).

Plattegrond kabels

Omdat ik van plan ben om vloerverwarming te laten infrezen en de muren te laten stucen wil ik graag (loze) leidingen infrezen. Alleen heb ik dit nog nooit eerder gedaan en heb ik nog een aantal vragen waarbij ik hoop dat jullie die kunnen beantwoorden.

Plannen:
- Vloerverwarming laten infrezen in vloer
- (eventueel) extra sluiven laten infrezen in vloer voor audiokabels
- Wandcontactdozen maken voor speakers (met speaker-aansluitingen (banaanpluggen waarschijnlijk))
- TV ophangen en kabels onzichtbaar wegwerken in soort ingefreesde kabelgoot
- Voorbereidingen treffen voor beamer en projectiescherm (infrezen leidingen)
- Eventueel extra kabels trekken vanaf versterker naar keuken voor muziek
- Let op: we gaan waarschijnlijk een houten (lamelparket)vloer verlijmen op de dekvloer. Dus achteraf nog kabels door kruipruimte trekken lijkt mij vrijwel onmogelijk.

Ideen:
Wandcontactdozen voor luidsprekers
Optie 1
http://www.berker.com/uploads/tx_berkerxmlkatalog/images/Katalogabbildungen_380/allgemein/maximale_groesse/pa450502.jpg
Optie 2
http://www.berker.com/uploads/tx_berkerxmlkatalog/images/Katalogabbildungen_380/allgemein/einsaetze/pa457306.jpg


Wil het liefst met wandcontactdozen werken waarin banaanstekkers gestoken kunnen worden (linker versie) omdat ik dit mooier vindt. Helaas heeft het gebruik van banaanstekkers wel als nadeel dat deze door onvoorzichtige kinderen ook in het stopcontact gestopt kunnen worden :o.

Ik heb alleen Berker en Gira gevonden als fabrikanten die hier standaard oplossing voor hebben.

Nadeel is ook de prijs, ruim 30 euro per WCD. En je hebt maar 1 aansluiting per WCD, dus je kan bijvoorbeeld niet bi-ampen. Iets wat ik eigenlijk wel wil (proberen) voor frontspeakers (helaas zit al mijn apparatuur al in dozen). Zou graag een goedkopere oplossing vinden.

Kom bij meeste grote installatiefabrikanten wel varianten van optie 2 tegen. Maar dit vind ik gewoon niet zo mooi eruit zien. Misschien dat jullie nog betere/mooiere oplossingen weten?

Kwam ook al Neutrik Speakon oplossing tegen, denk dat dit ook vrij prijzig gaat worden en het ziet er naar mijn smaak iets te professioneel uit (meer voor een grote audioverhuurtoko of zo, niet voor in mijn huiskamer).

Gira heeft ook wel mooie WCD voor audio (met banaanpluggen). Alleen zou ik die weleens ergens in het echt willen bekijken. Op hun website staat dat ze alleen aan professionele installatiebedrijven leveren. Nu klopt dat niet helemaal want je kan hun spul ook gewoon op internet bestellen.

Weet iemand waar je moet zijn voor showroom voor dit soort spul? Heb al pas aangevraagd bij de Bouwmaat, hoop dat ze daar mooie collectie hebben.

Alternatief zou wellicht zijn om losse banaanbussen te kopen en afdekplaat en zelf aan de slag te gaan met een dremel. Is op zich wel een optie al vind ik een kant en klaar product een fijner idee.

Vragen:
  • Zie ik nog fabrikanten over het hoofd die een nette oplossing (ala optie 1, niet zoals optie 2) hiervoor hebben?
  • Zouden jullie naast de WCD per speaker aan de kant van de receiver ook WCD's maken of zouden jullie daar (midden 1) gewoon de kabels uit de muur/plafond laten komen?
  • Kan je gewoon 2 of meer speakerkabels door 1 buis trekken of moet je echt per WCD een buis aanleggen?
  • Welke doorsnede moeten die buizen hebben? En kan dat berhaupt wel via de vloer of moet je dan toch via kruipruimte gaan werken? (doe ik liever niet, is nogal eind kruipen en ik ben nogal groot :+).
  • Wat voor type buizen heb ik nodig voor in vloer en muur? Flexibel of juist niet?
  • Ik wil de luidspreker WCD's boven de (+/- 12 cm nog te plaatsen) hoge plint hebben. Een vloerfrees kan denk ik niet strak tegen de muur komen. Net als een muurfrees niet strak tot grond komt denk ik. Hoe krijg je dat netjes aansluiten op elkaar achter de plint?
  • Wat voor speakerkabel is geschikt om dit soort WCD's mee aan te sluiten / door buizen te trekken? Kan je daar gewoon standaard luidsprekerkabel voor gebruiken? Zag zelfs mensen die gewoon installatiedraad gebruikten, misschien werkt dat ook wel :+. Al voelt dat 'vreemd'.
  • Hoe moet ik draden routeren, er vanuit gaande dat er ook vloerverwarming komt en kabels/buizen van audio op zelfde diepte liggen.

Subwoofer
Ik heb nu geen subwoofer maar kan me voorstellen dat ik die nog ga aanschaffen. Een subwoofer sluit je gewoon via cinch aan geloof ik toch? Dus daar kan ik dan eventueel een cinch WCD voor maken?

Wel lastig omdat ik nog niet weet wat meest logische plek is voor de subwoofer. Sowieso lastig om te bepalen waar bijvoorbeeld ook de TV exact komt te hangen. Ga pas later verhuizen dus weet nog niet exact wat beste plek is. Al weet ik wel vrijwel zeker dat ik bank tegen "midden 2" aan wil hebben en TV/projectiescherm tegen "midden 1".


Electra / netwerk
Als ik even snel tel heb ik op "midden 1" minstens 12 stopcontacten nodig (is eigenlijk al te weinig). Weet dat er eigenlijk maar 8 WCD's op 1 groep mogen. Heb niet echt veel zin om meer groepen aan te leggen. Dus wat is dan het slimste/mooiste oplossing? Gewoon verlengsnoeren gebruiken of toch een paar extra WCD's maken? (geen 12 natuurlijk :P)

Er liggen overigens loze leidingen van meterkast naar hoek 1 en 2 (weet niet hoe ver in de hoek). Die ga ik gebruiken voor coax en UTP.

TV ophangen
Ik wil graag mijn TV ophangen (op "midden 1"). Hiervoor wil ik graag een kabelgoot in de muur frezen. Heb al diverse topics op diverse fora hierover gelezen maar het lijkt erop alsof hier niet echt een goede standaard oplossing voor is. Op zich hoeven er niet heel veel kabels door die goot, maar vindt het wel fijn als ik (makkelijk?) eventueel een kabel kan toevoegen of vervangen. In beginsel hoeft er eigenlijk alleen maar een stroom kabel en n HDMI kabel doorheen (en afhankelijk van waar ik Kinect neerzet misschien nog een Kinect kabel). Kijk digitale TV via losse decoder dus Coax hoeft eigenlijk nog niet eens (wellicht later als ik TV zou kopen met ingebouwde digitale decoder). Mijn receiver heeft genoeg HDMI ingangen dus denk niet dat ik meer dan 1 HDMI kabel naar TV ga trekken.

Bestaan er kabelgoten speciaal voor inbouw?


Beamer & projectiescherm

Ik heb al heel de wens om ooit een beamer en projectiescherm te kopen. Probleem is alleen dat ik nog niet weet of ik genoeg geld over hou na mijn verbouwing. Maar ik wil wel graag de voorbereidingen treffen om een beamer en projectiescherm aan het plafond te bevestigen. Daarvoor moet er dus minimaal electra beschikbaar zijn aan bovenkant van de muur ten hoogte van "midden 1" en "midden 2".

Heb heel lang zitten denken wat nou een goede oplossing hiervoor zou zijn. Wil geen stopcontacten bovenaan de muur hebben als er nog niks voor hangt (beamer of electrisch projectiescherm). Dat vind ik gewoon lelijk. Mooiste lijkt mij om in eerste instantie een inbouwdoos te maken en die af te dekken met een afdekplaat die verzonken in de muur ligt / meegeschilderd kan worden. Later wil ik dan echt een inbouwcontactdoos erin zetten (liefst ook zoveel mogelijk verzonken in de muur / onzichtbaar). Gewoon een witte afdekplaat bovenaan de muur vind ik ook erg lelijk.

Ben een (erg mooi) product tegengekomen van Niko: Niko Mysterious. Lijkt in theorie aardig aan te sluiten op mijn wensen maar als ik op Google Images kijk lijkt de rand juist erg zichtbaar (misschien zijn dat meer de foto's van de schakelaars en niet zo zeer van de afdekplaten).

http://www.stylecowboys.nl/images/upload/Mysterious2.png

Mijn vraag is dus hoe ik het beste zo onzichtbaar mogelijk voorbereidingen tref voor 2 wandcontactdozen bovenin de muur, liefst zodat ik later de stopcontacten ook zo onzichtbaar mogelijk kan plaatsen als ik ze nodig heb. Weet nog niet 100% zeker of ik beide muren wit laat of n muur voorzie van een kleurtje btw.

Heb mijn oog laten vallen op een nieuw model Epson beamer. Deze beschikt over draadloze HDMI. Schijnt erg goed te werken. Alleen ben ik dan natuurlijk wel gelijk beperkt in mijn beamer keuze.

Vragen:
• Zouden jullie alsnog een HDMI kabel trekken van (midden 1, plafond) naar midden 2? En hoe krijg je die berhaupt door een buis heen?

Jammer dat een HDMI kabel van zo'n lengte (vanwege vloerverwarming niet recht door kamer, dus langer dan 10 meter denk ik) nogal duur is. En lijkt me ook lastig om te vervangen als er storing is (vanwege connectoren).

• Trigger kabels
Weet nog niet hoe ik projectiescherm ga wegwerken. Of ik 'm gewoon ophang of dat ik een koof laat maken waarin hij weggewerkt zit. Als hij in inbouwkoof zit dan werkt een infrarood afstandbediening natuurlijk niet meer (al zijn meegeleverde afstandbedieningen toch al vaak RF). Een extra afstandbediening voor alleen het scherm is natuurlijk ook niet echt leuk (aangezien ik de rest met Harmony bedien). Een oplossing hiervoor zou zijn om een 12V-trigger kabel te trekken vanaf mijn receiver (die heeft geloof ik 2 12V trigger aansluitingen) of vanaf de beamer (al wil ik eigenlijk geen kabels van beamer naar midden 1 trekken).

Daarmee zou ik toch in principe het projectiescherm moeten kunnen triggeren toch? Moet even uitzoeken of dit wel echt zo te configureren is dat dit samen werkt met de beamer. Anders moet er toch een trigger kabel van beamer naar projectiescherm (lijkt me hoop gedoe :/).


Keuken
Ik wil eigenlijk wel graag muziek in de keuken. Maar twijfel nog wat voor oplossing ik ga kiezen.

Opties:
• Zone 2 van mijn receiver gebruiken: dus kabels trekken van "midden 1" naar "keuken 5" en "keuken 6".

Zou dit ook via vloer kunnen of ontkom ik er dan niet aan om het via kruipruimte te doen?

Twijfel ook nog enorm of ik dan zou kiezen voor inbouwspeakers in plafond (er loopt toch al een koof met inbouwspotjes) of voor speakers in de muur (bijvoorbeeld Canton InWall of InCeiling).

Optie 1: in muur

http://audiovision.de/assets/images/Service/Ton-Optimierung/canton-inwall.png
Optie 2: in plafond
http://www.advancedmp3players.co.uk/shop/images/products/CANTON/CANON_inceiling_650_med.jpg


Komt er beetje redelijk geluid uit plafond- of muurluidsprekers? Het hoeft niet super audiofiel te zijn maar het moet wel beetje netjes klinken. Plafond heeft qua looks denk ik mijn voorkeur.

Kabels trekken naar de koof vanaf de receiver lijkt me ook nog behoorlijke uitdaging :P.

Nadeel is dat bediening beetje lastig is (kan wel via een iPad/iPhone app maar werkt niet 100% briljant, zo schiet in eerste instantie zone 1 aan voordat je naar zone 2 kan switchen).

• Gewoon een losse unit neerzetten, misschien wel een Sonos Play:3 of Play:5 of zo.
http://www.sonos.com/shop/i/products/play5.front.png

Ben alleen beetje bang dat ik Sonos te mooi ga vinden en dat ik dan meer units wil :+. Zou op zich wel aansluiten bij mijn manier van muziek luisteren (met name Spotify en soms dingen van eigen NAS).

Grappige is wel dat als ik een Sonos Connect zou kopen voor in woonkamer (flinke investering :() dat ik dan alsnog geluid van receiver kan laten doorspelen in keuken.

Nadeel is dat een losse unit extra plek inneemt, wil ik eigenlijk liever niet. Wil liefst gewoon een strakke oplossing. Geen fullsize speakers aan de muur dus.

Kan ook nog combi doen en een Sonos Connect:Amp kopen en die ergens in een kastje wegstoppen en aansluiten op speakers in plafond/muur. Mooier zou zijn om dat ding ook in de koof te verstoppen maar dan kan ik er nooit meer bij :+. Maar dat is wel erg dure oplossing.

Een oplossing met een Sonos unit zou natuurlijk ook prima later kunnen. Wil alleen even uitsluiten dat ik geen kabels nodig heb vanaf woonkamer naar keuken, want dat kan niet echt achteraf.


Tot slot
Vrij lange post, hoop dat mensen hem helemaal gelezen hebben (heeft veel tijd gekost :P). Je mag uiteraard ook gewoon n van mijn vragen beantwoorden of alleen met een slim nieuw idee komen.

Denken jullie dat het beetje te doen is om bovenstaande zelf uit te voeren of zijn er punten die ik wellicht beter kan uitbesteden?

Heb geen enorme highend installatie trouwens. Pioneer VSX-2021 met Kef Q7 speakers voor (en iQ5 achter geloof ik).

Eigenlijk zijn dit 4 topics in n of zo ;). Hoop dat ik daar geen spijt van krijg :+.
Resultaten per pagina: 25 | 50 | 100


Samsung Galaxy S7 edge Athom Homey Apple iPhone SE Raspberry Pi 3 Apple iPad Pro Wi-Fi (2016) HTC 10 Hitman (2016) LG G5

© 1998 - 2016 de Persgroep Online Services B.V. Tweakers vormt samen met o.a. Autotrack en Carsom.nl de Persgroep Online Services B.V. Hosting door True