Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Stel een vraag

Discussieer mee of stel een vraag

Filters - Verfijn resultaten

Topictype

Categorieën

AND

Onderwerpen

AND

Subforum

Datumbereik

Topicstarter

Topicstatus

18 topics - Pagina 1 van 1

[Ervaringen] Deel 3 - Waterkoeling en onderdelen/setjes

08-04 16:08 discussie 5.232

Het Waterkoeling en onderdelen/setjes ervaringen topic deel 3



Feedback op de openingspost is natuurlijk weer welkom, daarvoor kun je de DM functie gebruiken. (Roamor) Voor dit deel even Apen-nootjes TEAMIKKE

Eerst en vooral: lees eerst de cooling FAQ voor je je vraag stelt!

Mocht je een set willen samenstellen kijk dan ook hier!

Best Buy Guide Waterkoeling- discussie

Nog in opbouw.

Last update: 1-07-2008 door TEAMIKKE: Vergelijking tussen 120,240 en 360. radiatoren

Inhoud
:: Regels ::


Invulling en behandeling Grote Topics aangepast

Zaken die hier thuishoren:

Vragen waarop geen helder antwoord te vinden is via de search. Dat kan variëren, zoals vragen over de componenten, waterflow, zelf blokken maken etc.

Zaken die hier niét thuishoren:

- Echte search/FAQ-vragen.

- Een aantal onderdelen opsommen en om de verwachte prestaties vragen: niet doen, niemand kan een precies antwoord geven. Bekijk de verschillende benchmarks maar die hier en op internet rondzwerven.

- Veel plaatjes, of grote plaatjes die de lay-out verknoeien en het topic traag laten laden. Graag dan ook niet meer dan 5 grote plaatjes plaatsen. Je kan wel thumbnails plaatsen, dat zijn kleine, aanklikbare plaatjes. Dat doe je zo:
code:
1
[img]http://www.provider.nl/plaatje[/img]

In de hieronder geplaatste FAQ wordt het principe van waterkoeling uitgelegd en zijn er hier en daar handige links ingevoegd met meer informatie over het desbetreffende onderwerp. Nieuw in deze FAQ is een Trouble shooter en een area met handige links die in het topic voorbij komen.

:: Voorwoord ::


Elektriciteit en water verdragen elkaar nog steeds niet, dus voordat je begint bedenk heel goed waar je mee bezig bent! Schakel ALTIJD de stroom eraf voordat je aan je WC gaat knoeien, zo voorkom je een 220V-kapsel en fried hardware. Dus ook de voedingskabels richting mobo, harde schijven en dergelijke ontkoppelen.

:: Het principe van Waterkoeling::


# Eigenlijk is de benaming waterkoeling onjuist. Waterkoeling is gewoon luchtkoeling. En eigenlijk is zelfs die benaming onjuist, koeling bestaat niet, je kan enkel warmte verplaatsen. Het grote voordeel van waterkoeling is dat je door de grote radiatoren een enorm grote oppervlakte kunt creëren, dat met een gewone heatsink rechtstreeks op je CPU is dat niet mogelijk. De functie van het water is het transporteren van de warmte van je CPU naar de radiator. Daar kan trouwens ook een heatpipe voor gebruikt worden. Thorry heeft het overigens wat breder uitgelegd in deze post.

:: Vloeistof en Metalen ::


Gedestilleerd water versus gedemineraliseerd water

Het verschil, zoals beschreven door Wiki

# Omdat water koeling redelijk gevoelig is voor bv. algen en corrosie (zie deze post, een setup met normaal water) kan je er niet zomaar kraanwater in gooien. Gedemineraliseerd water (demi water) i.c.m. een anti-corrosie vloeistof is de beste oplossing. Er bestaan ook kant-en-klare oplossingen zoals voorgemixte koelvloeistoffen die in auto's worden gebruikt (bv. Engine Ice). Een interessante eigenschap van deze koelvloeistoffen is dat het de oppervlaktespanning van het metaal verhoogt waardoor er betere warmteoverdracht plaats vind.

Hieronder volgen enkele veel gebuikte anti-corrosie vloeistoffen en met welke verhouding je ze t.o.v. water moet toevoegen in Liters:
- WaterWetter: 1:30
- CorrosieProtect: 1:30
- Antivries: 3:10
- Autokoelvloeistof (puur): 1:5

Een interessante discussie over welke koelvloeistoffen te gebruiken vind je hier. Een post met uiteenlopende oorzaken van watervervuiling en wat je eraan kunt doen, kun je hier vinden.

Voor de sub-zero waterkoelers onder ons een artikel van Dabit op zijn site:icecoldcomputing.com.

# Het beste is om alle onderdelen van hetzelfde metaal uit te voeren. Het bekende probleem van koper & aluminium in 1 setup is dat het meest onedele metaal (aluminium) uiteindelijk wordt aangetast/aangevreten. In dit topic wordt het probleem verder beschreven en uitgelegt.

Wil je toch koper & aluminium in 1 setup gebruiken, dan kan je het volgende doen:
- Gebruik altijd gedemineraliseerd water i.c.m. een anti-corrosie vloeistof
- Voeg een opofferings metaal aan je setup toe. Dit is heel belangrijk omdat het opofferings metaal (de naam zegt het al) voorkomt dat het aluminium wordt aangetast. Magnesium is een van de weinige metalen die voor dit doel geschikt is. Na verloop van tijd is het magnesium uitgewerkt/verdwenen en moet dus worden vervangen.

:: Volgorde van de Componenten ::


De volgorde van de verschillende componenten maakt op zich niet veel uit, omdat de temperatuurverschillen in de kringloop zelf minimaal zijn. Dit komt door de hoge stroomsnelheid van het water, en de daarmee gepaard gaande geringe opwarming als het langs de warmtebronnen komt.
De radiateur hoeft door de hoge stroomsnelheid dus ook relatief weinig warmte per doorgang af te voeren.

Wel is het handig om rekening te houden met de positie van je reservoir t.o.v. de pomp. Je versnelt het vulproces aanzienlijk door het reservoir vlak voor de inlet van je pomp te plaatsen. Je pomp kan namelijk alleen vloeistoffen aanzuigen, geen lucht.

:: Waterblokjes ::

http://tweakers.net/ext/f/QCVgzlKIacBARGZl2MdGyr0u/full.jpg

# Waterblokjes, ook wel waterjackets genoemd, plaats je op de hittebron (CPU/VGA/NB). Het water stroomt door de blokjes en neemt de hitte weg. De beste materialen qua warmtegeleiding zijn in volgorde zilver, koper en aluminium. Koper is het best geschikt, het is een stuk goedkoper dan zilver en aangezien radiators meestal van koper zijn gemaakt doe je er goed aan een koperen blokje te nemen.

# Waterblokjes kán je zelf maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo vlot. Als je over een freesmachine beschikt is het geen probleem, zeker met een computergestuurde (CNC) frees kan je perfecte resultaten bereiken.
Ook zonder frees kan het, het komt er dan op neer dat je in je blokje allemaal gaatjes boort zodat die kanalen vormen, zie hier een voorbeeld. Het waterblok van 1A Cooling, de HV2 maakt gebruik van dit principe wat ze 'Speed-channel-technologie' gedoopt hebben en presteerd erg goed.
Voor de zelfbouwers onder ons hier een topic over homemade waterblokken

# Tegenwoordig zie je meer de trend dat de waterblokjes worden opgebouwd uit meerdere lagen koper en/of lagen plexiglas. Het principe is eenvoudig en goed bedachte constructies kunnen uitstekende koelprestaties bieden, zie bijvoorbeeld het Cascade/storm waterblok. Deze blokken hebben vaak de eigenschap dat hoe sterker de flow is des te beter ze presteren.

- Hier zijn reviews te vinden die altijd onder dezelfde omstandigheden gedaan worden over vele top klasse cpu waterblokken zoals het Danger Den RBX & TDX, Storm G4/5 en
D-tek WhiteWater waterblok.

- - Hier vind je een ietwat oude vergelijking tussen veel waterbloks.

- - Hier vind je een zeer uitgebreide chart over bijna alle waterblokken die op de markt verkrijgbaar zijn.
LET OP: er gaan geruchten dat hun testopstelling telkens verandert zodat de restultaten met een flinke korrol zout genomen moeten worden!

• In Europa zijn voornamelijk duitse fabrikanten erg actief, enkele voorbeelden:alphacool.de, aquacomputer.de, 1a-cooling.com en innovatek.de
In tegenstelling tot de Amerikaanse "power" methode van koelen (grote slangen, sterke pompen, spray/nozzle blokken) zijn de Duitse fabrikanten een stuk subtieler met kleinere slangen en zwakkere pompen. Dit heeft echter geen slechte resultaten tot gevolg kan geconcludeerd worden uit verschillende reviews. Kijk bijvoorbeeld eens bij Madshrimps.be waar een groot aantal Duitse producten zijn gereviewed.

# Een slecht presterende WC-setup wordt vaak veroorzaakt door een slecht ontworpen waterblok. De opzet van de kanaaltjes in het koelblok is van groot belang en heeft de meeste invloed op de koelprestaties. Over het algemeen kan men zeggen dat koelblokken met een inlaat direct boven de core het beste koelen. Benchmarks wijzen uit dat blokken met deze opzet (Cascade/Storm - Swiftech mcw6000/6002 - D-tek Whitewater 1 2) erg goed koelen.


# Andere oorzaken van tegenvallende koelprestaties kunnen zijn: slecht contact tussen het waterblok en de CPU door te veel/weinig koelpasta, niet hard genoeg aangespannen, blokje scheef op de CPU, etc.
Sommige waterblokjes zijn niet goed gepolijst waardoor de warmte overdracht verre van optimaal is. Polijsten kan met fijne staalwol (00 of 000) of beter nog, fijn schuurpapier. Begin met grid 800 en ga stapsgewijs verder tot grid 2000. Zo'n fijn schuurpapier is ook waterproof, waardoor je nat kunt schuren (met een beetje water), dat werkt een stuk beter. Je vindt het bij de bouwmarkt, verfwinkel etc.

:: Radiatoren::

http://specialtech.co.uk/spshop/files/detail/d_99.jpg

# Kant-en-klare radiatoren zijn duur (¤ 60- >100). Veel goedkoper en meer "tweaker" zijn (kachel)radiatoren van de autosloop (¤ 5-25).
[url=[WC]Post hier je info over koperen kachelradiator's vind je een overzicht van de verschillende koperen kachelradiatoren en manieren om je rad goed schoon te krijgen van binnen.
Handig om te weten: alleen auto's van 1995 en ouder werden voorzien van koperen radiatoren. Tegenwoordig is alles van aluminium vanwege nieuwe milieuwetgevingen.

# Op een koperen kachel rad is het niet zo moeilijk om messing slangpilaren te hardsolderen. Door te hardsolderen krijg je een stevige, waterdichte verbinding die aardig wat druk kan hebben, zie voor meer info deze mini How-to van Silentpuma.

# Een grotere radiator heeft weinig airflow nodig. Stille 120mm fans (op een paar cm afstand om turbulentie/herrie te voorkomen) of een airduct met één fan volstaat ruimschoots.

TIP: Vergelijking (temps, flowrestrictions) van vele radiatoren: klik Onder andere komen hier dus de flowrestrictions aan bod:
quote:
1 - Flow Restrictivity - flow set at 4lpm at pump, measured after radiator. % loss shown - smaller the loss, better the flow... listed best to worst.

Least Restrictive to flow...

* ThermoChill PA120.3 - 6%
* Watercool HTFX3-x - 14%
* HWLabs BlackIce GT360 - 17%
* HWLabs BlackIce GT360 XFlow - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme - 17%
* HWLabs BlackIce Xtreme XFlow - 17%
* Watercool HTSF - 17%
* Cooltek MCR320 - 18%
* NexXxos Xtreme - 23%
* NexXxos Pro - 27%

...most restrictive to flow
Dat zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel verstandig om er bij de keus van je pomp ook hier rekening mee te houden.

Ikke! en Sky- heeft een mooi overzicht gemaakt van verschillende radiatoren en hun eigenschappen:

http://i89.photobucket.com/albums/k208/TEAMIKKE/GoT/Radiators.jpg

Vergelijk populaire pompen en uitleg over flow vs capaciteit.

Je mooie Liang Pro naar een Ultra modden? Check dan deze bijzonder eenvoudige Howto

Een grafisch vergelijk tussen verschillende pompjes:
http://www.procooling.com/reviews/assets/images/g5flowpump_sm.jpg

# Inzake pompen zijn er een aantal populaire merken:

=> Eheim pompen staan bekend om hun degelijkheid, power en stevige prijs. Ze zijn redelijk groot, bijna onhoorbaar en hebben een speciale behuizing: de baseplate kan je op 3 manieren op de behuizing 'schuiven' zodat ze bijna overal te plaatsen zijn. Ze kunnen zowel op het droge als onderwater geplaatst worden. Verder is de motor magnetisch afgeschermt (hierover zijn de meningen echter verdeeld) zodat deze zonder problemen in de case te plaatsen is.
Van de 1046 pomp bestaat er ook een 12V DC versie met een Molex connector. Voor de luie Tweaker ;).

=> Sicce pompen zijn een stuk goedkoper met een kwaliteit die daar bij past. Ze zijn een stuk compacter dan de Eheim pompen en redelijk stil. De Nova en de Idra bevatten volgens de website een speciale control valve waarmee je de capaciteit van de pomp kan veranderen.

=> De Hydor pompen zijn in trek vanwege hun vrij goede prijs/kwaliteit verhouding. Er gaan geruchten dat je ze voorzichtig moet behandelen, de aansluitingen laten redelijk snel los. De Pico series zijn byzonder compact maar hebben niet zoveel power. De HydroGarden L series zijn nog steeds redelijk compact en zijn beter geschikt voor wat uitgebreidere WC-setups omdat ze meer power en capaciteit hebben. Zeker de L20 is een aanrader: volgens verschillende sites stil en goede opbrengst

=> Met de MCP-600 kwam Swiftech met een winnaar op de markt gebracht: door zijn 'closed impeller design' en een max. opbrengst van 700 L/uur is deze pomp in staat aanzienlijk meer druk te generen waardoor deze geschikt is voor de zwaarste WC-setups. De pomp verkrijgt zijn juice via een 12V DC aansluiting en met een power consumption van 9 W verbruikt hij niet meer dan een HD in actie waardoor deze direct in iedere PC (met flinke voeding) te plaatsen is. Deze is echter opgevolgd door de MCP-650 welke hetzelfde is als de bij Danger Den verkrijgbare DD12V-D4 maar voor vele mensen blijft de mcp-600 de voorkeur behouden door de lagere geluidsopbrengst en lagere warmte output.

=> Onder het motto klein is fijn zijn tegenwoordig ook kleine pompjes verkrijgbaar zoals de Swiftech MCP-350 en de Danger Den/Laing DDC-12v (=origineel de Delphi pomp van Laing)welke dus in principe van dezelfde fabrikant komen. Deze pompen kunnen volgens de website van Danger Den op een variabel voltage lopen waardoor de capaciteit ook variabel is. Een review van deze, op het moment erg populaire pomp, kun je onder andere hier vinden.

=> Met het principe "bigger is better" worden in bijvoorbeeld de VS pompen gebruikt van Iwaki. Deze zijn in NL helaas extreem duur en moeilijk te krijgen.
Bij deze pompen betaal je voor de zeer hoge kwaliteit, lage geluidsproductie en uitmuntende kracht.

# De uitspraak 'Meer is altijd beter' gaat niet helemaal op als het gaat om de capaciteit je pomp. Bij kleine setups is een pomp van 300 L/u al voldoende, bij de wat uitgebreidere is 600 L/u en meer goed genoeg. Hoe groter de setup, des te meer weerstand een pomp moet verwerken en daardoor daalt de opbrengst aanzienlijk. Bij grotere setups is het daarom vooral belangrijk dat je een krachtige pomp hebt.
Voor bepaalde blokken die veelal volgens het "spray principe" zijn ontworpen (DD tdx/rbx, Cascade, Storm) is het zo dat bij een krachtige pomp de prestaties van het blok omhoog gaan. Zie de reviews op procooling.com.
Sleutelwoord voor dit soort blokken is bereik oftewel de opvoerhoogt. Dit geeft ook wel de druk weer die een pomp kan geven wat voor spray blokken vrij belangrijk is.

# Vaak word vergeten dat een waterpomp geen lucht kan aanzuigen. Dit komt door het principe waarmee alle hierboven genoemde pompen gebruik van maken: het Centrifugaal principe. Vloeistof kunnen ze daarentegen vlotjes aanzuigen, maar het is beter om ze beetje te helpen: plaats daarom het reservoir hoger dan de pomp, hierdoor wordt deze automatisch van water voorzien en dat scheelt weer een hoop weerstand.

Wil je dus een combinatie van deze pomp met een reservoir hebben, dan ben je het volgende nodig:

http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/456_0.jpg
+
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/735_0.jpg
+
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/736_0.jpg
=
http://www.aquatuning.de/images/product_images/thumbnail_images/734_0.jpg

Zie ook: Xplod in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ..."
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
OPMERKING: De volgende gegevens zijn verkregen via de websites 
van de verschillende fabrikanten. Zeker de Capaciteit en
Bereik kan in real-life omstandigheden verschillen!
MERK       TYPE       CAPACITEIT   BEREIK   VERMOGEN  OPMERKINGEN
=====================================================================
Dangerden  DDC-12V    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Dangerden  DD12V-D4   1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC

Swiftech   MCP-350    350  L/uur   400 CM   8,3W      12V DC
Swiftech   MCP-600    700  L/uur   320 CM   9  W      12V DC
Swiftech   MCP-650    1200 L/uur   310 CM   24 W      12V DC

Eheim      1005       270  L/uur   75  CM   4  W   
Eheim      1046       300  L/uur   125 CM   5  W      Ook in 12V DC
Eheim      1048       600  L/uur   150 CM   10 W   
Eheim      1250       1200 L/uur   200 CM   28 W   

Alphacool  AP700      360  L/uur   68  CM   2,5W      12V DC
Alphacool  AP900      900  L/uur   125 CM   10 W      12V DC
Alphacool  AP1500     1500 L/uur   300 CM   17 W      12V DC

Sicce      MiMouse    300  L/uur   50  CM   3  W   
Sicce      Micra      400  L/uur   60  CM   6  W   
Sicce      Nova       800  L/uur   160 CM   10 W   
Sicce      Idra       1300 L/uur   220 CM   25 W   

Hydor      Pico 300   300  L/uur   60  CM   4,8W 
Hydor      Pico 350   350  L/uur   80  CM   4,5W
Hydor      Pico 400   430  L/uur   70  CM   6  W
Hydor      Pico 450   550  L/uur   110 CM   7  W
Hydor      L20        700  L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L25        1000 L/uur   135 CM   14 W
Hydor      L30        1200 L/uur   195 CM   14 W

Zie voor meer informatie zie de websites van de fabrikanten: Eheim-, Hydor-, Sicce, Alphacool, Swiftech en Dangerden. Zowel de Swiftech als de Dangerden pompen worden gemaakt door Laing, waarbij de Swifttech MCP600 een rebadged product is van Panworld.

Hier vind je een zeer interessante vergelijking tussen verschillende Eheim, Hydor, Sicce, Swiftech en andere pompjes.
Hier is nog een vergelijking tussen de Eheim en Sicce pompen te vinden.
Hier in dit topic vind je meer informatie over andere pompjes.
Hier vind je hoe je de pomp automatisch aan laat gaan zodra je de PC aanzet.
Hier vind je een topic van Case Junkies hoe je een Sicce Idra van slangpilaren kan voorzien.
Uitgebreid overzicht van de invloed van verschillende "deksels" voor je Liang DDC (Pro).

:: Waterflow ::


# Waterflow (=de snelheid waarmee het water stroomt) is redelijk belangrijk voor de koelprestaties. Meer = altijd beter, maar overdrijven kan ook (waterflow >1300 L/uur) Belangrijk om te weten is dat het water even snel zal stromen als door de kleinste opening in je keten. Stel je voor dat je overal 12mm slang hebt en je hebt ergens een doorgang van 8mm, kan je net zo goed je hele keten van 8mm slangen voorzien.

# De flow parallel over de waterblokken verdelen om zo het vaak gedachte regel 'het water van mijn eerste blok zal mijn 2e blok verwarmen' heeft totaal geen nut. Je verliest veel waterflow over de blokjes (wat de meeste waterblokken zeer nadelig beinvloed) en het verschil in watertemperatuur tussen de verschillende blokken in je setup is minder dan een halve graad, verwaarloosbaar laag dus.

# Om de effectieve waterflow van een systeem te meten kan je het volgende doen: plaats de intake van de pomp in een emmer met 5 liter water en vang dat aan het einde van je setup in een andere emmer op. Meet de tijd hoelang hij er over doet om de emmer leeg te krijgen en bereken je opbrengst.

voorbeeld
Je bezit een pomp met een opbrengst van 600 L/uur. Hij doet er 40 seconden over om de 5 liter water weg te werken. Doe het volgende:
code:
1
2
3
4
[Inhoud emmer] / [gemeten tijd in Seconden] = [aantal] ---> 
[aantal] x [3600 (=seconden in een uur)] = [effectieve opbrengst]  
dus:
5/40= 0.125 ---> 0.125x3600= 450 L/uur effectief.

Je kan ook een (elektronische) flowmeter gebruiken, werkt een ongeveer hetzelfde als een watermolen. Hier hangt echter een flink prijskaartje aan.

Hier vind je een leuke discussie over slangdiameters en flowrate: slang diameters voor watercooling: slang diameters voor watercooling.

:: Slangen en slangpilaren::


Je kan uit een aantal soorten slangen kiezen zoals: siliconen, PVC (doorzichtig) en tygon. Siliconen slangen zijn over het algemeen het meest flexibel en zijn ook redelijk rekbaar (mits je ze opwarmt). Ze zijn semi-transparant en redelijk duur.
Doorzichtige PVC slangen zijn wat minder flexibel, zijn helder transparant (ideaal als je gekleurde UV-koelvloeistof hebt) en goedkoper dan silicone. Ook zijn er speciale Tygon PVC slangen die net zo flexibel zo niet flexibeler zijn als silicone en helder transparant zijn.
Hier is nog een interessant draadje waarin de flexibiliteit van de hierboven genoemde slangen wordt betwist. Met dank aan ixl85; kun je hier (Duits) of hier in zijn eigen woorden, uitleg vinden over de voors en tegens van de verschillende soorten slangen.

# De afmetingen van Slangen worden in millimeters uitgedrukt. Een 10/14mm slang heeft dan een binnen diameter van 10mm en een buitendiameter van 14mm, wat logischerwijs neerkomt op een wanddikte van 2mm.
De maten van de aansluitingen bij pompen is wat ingewikkelder. De meeste pompen (o.a. Eheim) beschikken over een aansluiting met inwendig schroefdraad in Inch (bv. 1/2"of 3/8"). Van de (meestal) meegeleverde slangpilaar stukken wordt de buitendiameter aangegeven in milimeter.

# Slangen stevig en veilig bevestigen kan met een slangklem. PVC- en siliconenslang zijn best rekbaar (mits opwarming).

# Bij vele WC merken worden snelkoppelingen gebruikt zoals bij: Asetek, Alphacool en Aquacomputer. Meningen verschillen over dit soort koppelingen. De een loopt ermee weg, de ander verafschuwt ze. Een overzicht door Jfwiet:

Push-in
http://img260.imageshack.us/img260/742/pushin10ij.jpg
Bij deze drukt de slang zich vanzelf vast, bij het zoeken naar een slang moet je kijken naar de buiten diameter (je drukt de slang in een gat) en moet je rekening houden dat de wand van de slang niet te dun mag zijn anders drukt deze zich niet vast.

Push-on
http://img82.imageshack.us/img82/2770/normaal0nc.jpg
De "normale" slangpilaar, deze is in combinatie met een slangklem waarschijnlijk de veiligste. Bij deze pilaar gaat het om de binnendiameter van de slang, deze moet net iets kleiner zijn dan de buitendiameter van de pilaar (je drukt hem er omheen), dikte van de slang is niet heel belangrijk bij deze pilaren.

Screw-in
http://img260.imageshack.us/img260/4323/screwin12hk.jpg
Bij deze variant duw je je slang over een kleine "normale" slangpilaar om er vervolgens een kapje omheen te draaien waardoor de slang goed vast komt te zitten. Bij deze pilaar moet je rekeninghouden met de buitendiameter (het kapje moet er omheen passen) en de binnendiameter omdat je hem over een "normale" slangpilaar heen drukt.

Altijd ervoor zorgen dat je de slangen juist aanbrengt. Zoals Roamor in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ..." aangeeft, zijn er wat handige tips hiervoor.


# Schroefdraad waterdicht maken kan met een 3 à 5-tal laagjes teflontape. Als extra zekerheid kan je er ook een beetje kit rond smeren, als je de pilaar dan vastdraait wordt die kit geperst tussen je pilaar en het blokje/pomp, en is het dus waterdicht.

[url=]Schroefdraadconversietabel[/url]

Conversietabel van veelgebruikte slangmaten

1/8" - 3mm
3/16" - 4.5mm
1/4" - 6mm
5/16" - 8mm
3/8" - 9mm
1/2" - 12.5mm
5/8" - 16mm
3/4" - 20mm


:: Reservoirs ::


http://i89.photobucket.com/albums/k208/TEAMIKKE/GoT/schroefdraadconversietawk1.jpg

# Een reservoir is niet verplicht, maar is erg handig bij het vullen en ontluchten. Ook kan je je pomp onderdompelen in een reservoir, waardoor de pomp z'n eigen warmte beter kwijt kan en is gelijk een stuk stiller.
Een reservoir is overigens niet zo moeilijk om te maken...

# Zonder reservoir moet je vullen en ontluchten dmv een T-stukje op het hoogste punt te plaatsen. Een T-stukje op het laagste punt is trouwens erg handig voor het leeg laten lopen van je setup.

:: Kant-en-klaar sets::


Kant-en-klare setjes zijn wijdverspreid. Duurdere setjes (> ¤200) presteren over het algemeen redelijk tot zeer goed. Er zijn ook heel erg goedkope setjes (Poseidon ¤95), maar daarbij moet je het niet voor de prestatie maar voor de stilte doen.

Round Up 1 April 2006

Zie hier voor een mooie recente round up van 16 verschillende sets.

=> Algemeen bekende populaire oplossing: Asetek
http://www.watercooling.de/catalog/images/waterchill.jpg
=> Populair voor stilteoplossingen is de Zalman Reserator
http://www.endpcnoise.com/e/images/items/reserator.jpg
=> Een budget oplossing van Thermaltake is de Bigwater 735/745 welke een goede prijs/prestatie biedt, zeker voor de twijfelende beginnende waterkoeler die niet meteen in het diepe wil springen een leuke oplossing.
http://www.3dnews.ru/documents/news5/20040811_thermaltakebw_01.jpg
:: Peltiers ::


http://www.evidenttech.com/applications/images/peltier.gif


Op zich hebben peltiers niets met WC te maken, maar omdat het in 99% van de gevallen in combinatie met een WC-systeem wordt gebruikt, ook een stukje hierover.

# Peltiers zijn thermische elementen die de warmte heel snel doorsturen, je krijgt dus een koude en een warmte kant. Uiteraard moet die warme kant goed gekoeld worden, en daarvoor is vloeistofkoeling ideaal. Met luchtkoeling is dat bijna niet te doen, de enorme hittebron kan simpelweg zijn warmte niet snel genoeg kwijt. Tussen beide kanten kan er een verschil van wel 65°C ontstaan.

# Het vermogen dat peltiers maximaal kunnen doorsturen, staat aangeduid (bv. 172W). De peltier trekt wel iets meer stroom dan dat, in het geval van het voorbeeld ongeveer 200W. Je koeling krijgt die 200W + het verbruik van je CPU (60 à 120W) te verduren, geen probleem voor een WC-systeem. Een goede vuistregel is een peltier kopen die minstens dubbel zoveel vermogen aankan dan je CPU uitstaat. Tegenwoordig produceren OC'ed CPU's rond de 100W aan warmte dus een peltier van 200W en hoger is aan te raden als je temperaturen van rond de 15 graden stressed wilt verkrijgen.

# Omdat je onder kampertemperatuur (soms zelfs onder het vriespunt) gaat werken, komt er een vijand om de hoek loeren: condensatie. Dit kan je tegengaan door goed te isoleren, met neopreen en vaseline. Ook is het stroomverbruik van een peltier erg hoog (aangegeven vermogen + zo'n 30%), je hebt er iig een aparte voeding voor nodig. Die kan je kant-en-klaar kopen of zelf bouwen.
Een uitgebreidere Peltier FAQ van onze mede-tweaker Apen-nootjes kan je hier vinden.

:: Waterchillers ::


# Waterchillers worden langzaam aan steeds populairder om nog lagere temperaturen te verkrijgen en daarmee een betere overclock neer te zetten. Kant-en-klaar waterchillers bestaan wel, maar leveren niet altijd de prestaties die je ervan zou verwachten. De MCW-CHILL 452 van Swiftech bijvoorbeeld koelt het water met 2 peltiers van elk 226W (!) Deze vraagt wel om een 12V @ 34A voeding, not included. Het is echter zo dat je deze bijna ¤300,- kostende chiller maar beter links kan laten liggen door tegenvallende prestaties en het extreme stroom-slurp-vermogen.

Er bestaan echter genoeg producten die na een kleine aanpassing uitstekend voor je setup te gebruiken zijn. Vaak zie je dat diepvries-kisten, beerchillers en van die Aqua-systems worden omgebouwd tot reservoirs die het water nog verder afkoelen. Het is aan te raden om een normale radiator voor je chilled-waterreservoir te plaatsen, just in case dat je chiller het niet meer trekt.

# Een krachtige waterchiller kan het water beneden kamertemperatuur of zelfs het vriespunt koelen. Dit zorgt al gauw problemen in de vorm van condensatie. De waterdamp die altijd in de lucht aanwezig is koelt dan af op de slangen en waterbloks, water hoopt zich op en gravity takes over.. Dit is zeer hinderlijk en zelfs gevaarlijk! Alles wat zich buiten de waterchiller bevind moet dus goed geisoleerd worden. Meer info over het isoleren van je waterbloks vind je wederom in de Peltier FAQ.

# Normaal water dichtbij en zeker onder het vriespunt stroomt niet zo soepel, vandaar dat je met speciale vloeistoffen moet werken. Water i.c.m. Methanol gebruiken of Ethanol (alcohol) met water (Spiritus dus). Door de alcohol blijft het water langer vloeibaar bij zeer lage temperaturen. Hou wel in gedachte, hoe meer water in de setup, hoe beter de warmteoverdracht is.

Een topic over welke materialen te gebruiken voor een waterchiller-setup is hier al begonnen.

# Enkele voorbeelden van zelfgemaakte waterchillers:
Door Haeg www.haegkoeling.nl
Door quarin [WC] waterchiller
Door Syzzer [WC] Waterchiller in aanbouw
Door Smollys [Waterchiller] Bier koelertje getest

:: Trouble shooting::



Allereerst een suggestie die nogal eens problemen wil voorkomen:

Schoonmaken van de componenten

Anders dan een "normale" luchtkoeling, vereist het houden van een waterkoelingssetup wat intensiever onderhoud. Door onder andere chemische reacties (lucht met de vloeistof, eventueel door verschillende metalen in het systeem) zal na verloop van tijd een schoonmaak onvermijdelijk worden.

Roamor's aanpak (open for debate ;))

1. Drainage van het systeem. Zorg hierbij ervoor dat je alle voedingscomponenten hebt ontkoppeld voor je begint.

2. Zodra alle vloeistof is verwijderd, en de componenten (rad, blokjes) zijn gedemonteerd, kan het daadwerkelijke schoonmaken beginnen.

a. Slangen. Indien je van plan bent van UV kleur te veranderen, kun je het beste nieuwe kopen, ik ben hier nog niet succesvol in geweest.
Zo niet, een emmertje warm water, azijn erin (samenstelling heb ik niet veel verschil in kunnen ontdekken, ik doe meestal 1 dopje op een emmer) en even laten weken. Vervolgens neem je een dunne staaf (bv achterkant van een flesselikker), waar je een propje watten op doet, dat je door de slang duwt. Met name algen zullen met deze methode grotendeels verwijderd worden.

b. Rad. Bijzonder lastig zonder de juiste tip. Eerst een paar uur vullen met het schoonmaakmengsel, zodat alles los kan weken (even schudden tussendoor). Neem je pomp en reservoir en koppel die (zo) direct (mogelijk) aan op het rad. In het reservoir doe je vervolgens gedestilleerd water en zet je de pomp aan. Output boven de wastafel oid houden, het zal er hard uitkomen ;)

c. Reservoir. Makkelijkste deel, overal kun je namelijk goed bij.

d. Blokjes. Dit is afhankelijk van de constructie van de blokjes. Zelfgemaakten zijn vaak niet te ontmantelen en kunnen het beste a la het rad worden schoongemaakt. Bij veel complete sets (zoals die van Dangerden en Asetek) zijn ze echter demontabel. Een bijgeleverde inbussleutel krijgt de deksels open. Zorg dat je de zwarte afdichtring niet molt en dat je bij het dichtdraaien de schroeven niet te hard aandraaid. Dit kan scheurtjes veroorzaken in de plastic cover.

Verder verwijderen we de oude koelprut met bijvoorbeeld alcohol, wasbenzine of producten als Akasa TIM Clean. Vervolgens nieuwe aanbrengen.

3. Testen. Om te kunnen controleren of de blokjes weer hun werk kunnen doen, is het verstandig om een "dry-run" te doen, buiten de kast dus. Zonde om dit met je dure kant-en-klare vloeistof te doen (als er nog troep inzit kun je dit naderhand alsnog weggooien), dus gebruik hiervoor gedistelleerd water.

Tot slot: neem er de tijd voor. Overhaaste beslissingen zullen je niet welgevallen. Een slechte "Grote schoonmaak" zal visueel minder zijn (indien je een window hebt) en zal je OC'prestaties doen verminderen.


:? Mijn pomp ratelt!

Geen paniek, dit kan door vier oorzaken komen:

1. Er zit lucht in je systeem. Kleine luchtbelletjes kunnen in de pomp achterblijven en zorgen voor een ratelend geluid.
Oplossing: Keer je pomp ondersteboven en schud deze voorzichtig heen en weer zodat de luchtbellen uit je pomp kunnen ontsnappen.

2. Check of het probleem te verhelpen is door je pomp verder van je harde schijven te plaatsen, zie ook deze post van PilatuS. Indien dit het geval is, kun je overwegen een aparte magnetische afscherming te plaatsen.

3. Je hebt een Eheim 1046/1048 pomp en na oplossing 1 heb je nog steeds hetzelfde probleem.
Oplossing: Dit is een bekend probleem voor deze type pompen. Het schoepen-rad heeft dan geen goed contact met de as en slipt. Op de volgende sites wordt het probleem en oplossing uitgebreid beschreven, het komt erop neer dat je wat teflon om de as moet wikkelen: zie hier.


4. Voor Hydor pompen, door Roamor:

Geïnspireerd door een Eheim mod en naar aanleiding van [WC]ratel pomp Hydor Pump L20, wilde ik een duidelijke howto maken voor een schijnbaar veel voorkomend euvel. De ratel ontstaat waarschijnlijk door de hoge temps in je WC, waar de meeste aquarium pompen niet tegen kunnen op de lange termijn.

Ten eerste draaien we de voorkant van de pomp eraf om de draaiende zaken te onthullen. De magneet zal lichte weerstand bieden.

Vrij simpel:
http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/set.jpg
Asje, magneet, schoepje en dopjes. De as lijkt mij van betere kwaliteit dan de Eheim variant en is dus minder fragiel.
http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/Eheim1.jpg
Eheim pompje.

Ten eerste trekken we aan de dopjes om de as vrij te maken.

Vervolgens moeten we het schoepje verwijderen. Dit gaat niet erg makkelijk als je de beste manier niet weet. De volgende manier is imho het makkelijkst:
http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/schoepje.jpg
Duimnagels tegen het witte schoepje zetten, en met de wijsvingers het zwarte gedeelte naar je toe drukken.
http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/Eheim3.jpg
Bij de Eheim kun je het witte gedeelte indrukken.

Enkele laagjes (twee a drie) om de speling te minimaliseren:
http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/teflon.jpg
Zorg ervoor dat je niet het gat voor de as dicht-taped. Bovendien moet je erop letten dat je niet teveel teflon aanbrengt. Dit kan tot gevolg hebben dat de pomp moeite kan hebben met opstarten.
http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/Eheim2.jpg
Eheim pompje

Het terug monteren kunnen we zelf wel verzinnen neem ik aan?
http://home.wanadoo.nl/wietzewinters/Hydor%20Mod/eind.jpg

Nog een externe link met duidelijke uitleg :) klik

:? Die temperaturen zijn veel te hoog!

Eerst dit: temperaturen (stressed) rond de 40-45° op een OC'ed CPU zijn goed mogelijk! Denk je van niet, kijk dan hieronder.
Negen op de tien keer wordt dit veroorzaakt door een waterblok dat niet strak genoeg op de core zit. Draai die bouten net even wat strakker aan waardoor er beter contact onstaat, wat de warmteoverdracht weer ten goede komt. En wel een beetje koelpasta er tussen stoppen uiteraard.

Nog steeds een kokende CPU? Check of de watertemperatuur overdreven warm is. Dit zou kunnen betekenen dat de radiator moeite heeft om de warmte kwijt te raken. Als je een uitgebreid WC systeem hebt (CPU/GPU/NB) kan een standaard (kleine) radiator niet voldoende zijn. Vervang deze, of plaats een radiator extra om zo meer koeloppervlak te creëren.

Ook de pomp kan een rol spelen: veel bochten/kniestukken en sommige koelblokken zorgen voor veel weerstand in het systeem. Niet alle pompen kunnen dan genoeg druk generen om deze weerstand te overkomen met het gevolg een trage flow. Sommige blokjes vragen juist weer veel waterflow om goed te koelen en kunnen derhalve niet de CPU koel houden. Voorkom scherpe bochten en liefst geen knie-bochten in het systeem en zorg voor een pomp met genoeg power.
Is het nog niet opgelost? Dan kan het zijn dat de tempsensor brak is. Niet alle moederborden/software kunnen de tempsensor van de processor goed uitlezen. Een BIOS-upgrade of vernieuwde software versie kan uitkomst bieden.

:? Lekkende O-ringen.

Ervaring van ixl85 in "[WC] Het grote waterkoelings topic deel ...", over de Tank-O-Matic of Coolplex reservoirs.

Werkwijze:
Draai de kant met de lekkende O-ring van je reservoir af.
Droog je dop goed, haal de O-ring er af en droog deze ook.
Ga vervolgens met je nagels door de schroef-groeven om deze goed droog te krijgen.
Doe het zelfde op de plek waar de O-ring zat.

Doe vervolgens het zelfde bij je reservoir. Maak hier dus alles schoon en droog en vooral de schroef-groeven waar vaak het water in blijft haken.

Doe de O-ring weer terug op de dop en schroef het geheel terug op zijn plaats (wel goed aandraaien).

:? Oké, maar hoe zaag ik nu een mooi gat in mijn kast?

Daarvoor kun je gebruik maken van de templates die je kunt vinden in de open dir van ixl85: klik. Hier geeft hij nog wat nadere toelichting erover. Algemene vragen over het zagen van windows of blowholes, kun je hier vinden, in de FAQ van het Casemodding Forum.

:? Zuigen of Blazen?

Bij heatsinks blazen, bij een radiator zuigen. Omdat blazen een geconcentreerde richting heeft, is blazen dus erg effectief is om een bepaalde plek te koelen, zoals bij heatsinks het geval is.

Heb je echter een radiator, wil je dit juist niet, omdat je zoveel ruimte op je rad wilt benutten. Elke fan heeft in het midden een "deadzone", waar je dus geen gebruik maakt van de koelcapaciteit van je rad. Zuigen is dan het beste kwaad, omdat aangezogen lucht van meer kanten kan komen dan de stroomrichting van blazen.

Het beste is om je fans iets van je radiator af te monteren, zodat je de deadzone laat verdwijnen en de ruimte ertussen op te vullen met een shroud.

:: Home-made ::


Er zijn verschillende tweakers die zelf onderdelen van hun setup hebben gemaakt. Zo loopt er een topic over home-made waterblokjes.

klik
klik
search!

Ook maken (vooral casemodders) hun eigen reservoirs. Hier een klein verhaaltje over hoe je dat kunt doen.

Eerst moet je een ontwerp maken. Daarna moet je het natuurlijk uitwerken. De meeste mensen doen dit van plexieglas. Dit valt overal wel weg te halen. Voor buizen kun je het best kijken bij: www.bouwplastics.nl.
Als je wat hebt gevonden en thuis hebt kun je verder gaan. Eerst moet je de boven en onderkant van de buizen afvlakken en schuren. Dit kan het beste met een schuurmachine. Vervolgens maak je de doppen. Hierin tap je het draad. Meestal is dit G1/8 of G1/4. G staat voor "Gas" dus als je op zoek bent naar zo'n tap vraag dan naar een gastap.

Dan moet je het geheel in elkaar lijmen. Hier heb je speciale lijmen voor. Goed klemmen is een must.
http://i89.photobucket.com/albums/k208/TEAMIKKE/Demission%20Update%2035/HPIM3135.jpg

Daarna heb je dan iets wat op dit kan lijken.
http://i89.photobucket.com/albums/k208/TEAMIKKE/Demission%20Update%2035/HPIM3137.jpg

Je kunt nog houders maken of er LED's inmaken oid. Als het lekt, moet je op de plaatsen waar het lekt (wss bij de doppen net door een spleetje) wat extra lijm smeren. Wss heb je dan niet recht genoeg geschuurd. Vul het gat op met lijm totdat je zeker weet dat het goed zit.

Dit was een test van mij om te kijken wat het teweeg bracht. (filmpje)
klik voor filmpje!

En het resultaat in de kast.
http://i89.photobucket.com/albums/k208/TEAMIKKE/Demission%20final%201/HPIM3221.jpg

Zoals je ziet kun je goede resultaten behalen zonder dat het veel kost (dit kostte mij ¤10,-).

Nog een aftekenplaat voor radiatoren.

http://www.jab-tech.com/xcart/product_images/detailed/d_3261.jpg

:: Nog vragen? ::


Heb je dit allemaal gelezen en je vraag is nog niet beantwoord? Stel ze gerust. Onderbouwde vragen behandelen we graag.

Op-en-aanmerkingen, foutjes en aanvullingen voor de SP kun je naar mij PM'en.

:: Voorgaande delen ::

Mogen er nog vele volgen ;)
[Ervaringen] Waterkoeling en onderdelen/setjes
Deel 2


:: Handige links ::

Show je waterkoeling!
waterkoelwiki
Link met vergelijking verschillende soorten toevoegingen.
Vergelijking tussen 120,240 en 360. radiatoren

:: Credits ::

Met dank aan alle voorgaande posters voor de goede SP.

Nieuwe game PC maar welk mobo???

05-07-2012 discussie 12
Heej T's,

Ik heb een nieuwe PC samengesteld om op te kunnen gamen en VM's te draaien voor mijn werk. Ik weet dat de twee videokaarten zware overkill, evenals de CPU koeler, maar tis een typisch gevalletje: "omdat het kan" en ik eigenlijk ook voor de eigen ervaring gewoon meer wil weten van SLI. Ik was al even zover om te begrijpen dat op de mobo's in dual GPU het tweede slot draait op 8x dat maar 64 Gbit/s aan bandbreedte heeft. Mijn vraag is echter of dit genoeg is voor de GTX 670 TOP. Of moet ik dan gaan voor bijvoorbeeld een bord als deze:
#ProductPrijsSubtotaal
1MSI Z77A-GD55¤ 119,99¤ 119,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal¤ 119,99

Volgens MSI zelf zou de tweede lane op 16x draaien. Hieronder mijn setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Corsair Flash Voyager CMFVY3S-16GB 16GB Zwart¤ 15,95¤ 15,95
1Seagate Barracuda ST2000DM001, 2TB¤ 99,50¤ 99,50
1Dell Ultrasharp U2312HM (Zwart)¤ 169,95¤ 169,95
1Corsair Hydro Series H100¤ 89,95¤ 89,95
4Scythe Gentle Typhoon D1225C12B5AP-15 (1850 rpm) , 120mm¤ 12,30¤ 49,20
2Zotac GeForce GTX 670 AMP! Edition¤ 429,20¤ 858,40
1Intel Core i5 3570K Boxed¤ 205,50¤ 205,50
1Corsair Gaming GS800¤ 89,-¤ 89,-
1Samsung 830 series 128GB¤ 99,-¤ 99,-
1Corsair Vengeance CMZ16GX3M4A1600C9B¤ 93,80¤ 93,80
1Gigabyte GA-Z77X-D3H¤ 126,-¤ 126,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal¤ 1.896,25

Keuze voor moederbord, cpu en geheugen

29-06-2012 discussie 3
Hallo tweakers,

De computer die ik enkele jaren geleden samengesteld heb, is toe aan een upgrade, en daar wil ik advies over vragen. Helaas heb ik geen enorm budget, maar ik denk al wel dat ik een keuze heb kunnen maken waar prijs/kwaliteit redelijk is.

Ik ben ITer, maar het is erg lang geleden dat ik me in hardware verdiept heb (afgezien van de Radeon HD 5830 Game Edition 1024 MB) die ik enkele maanden geleden voor erg weinig kon kopen), dus het kan best zijn dat ik wat over het hoofd zie, vergeet, of anderszins domme keuzes maak. Ik wil jullie vragen of jullie me hierover wat feedback kunnen geven, bijvoorbeeld of ik een redelijke keuze maak, of dat er alternatieven zijn met een veel betere prijs/kwaliteit verhouding, of wat dan ook.

Onderdelen:
- Gigabyte GA-970A-UD3
- AMD Phenom II X4 945 (C3, 95W) Boxed
- (2x) Kingston 4GB DDR3-1333 (KTA-MB1333/4G)

AMD of Pentium maakt me eigenlijk niets uit. Uitbreidbaarheid van het moederboard vind ik belangrijk (in de vorm van aansluitingen, niet compatibiliteit met de duurste high-tech componenten). RAM wordt waarschijnlijk over een paar maanden nog aangevuld met 2x4GB.

Erg bedankt voor jullie advies!

[Wii] Aansluiten op computer beeldscherm

14-11-2011 discussie 3
Onlangs deze Wii gekocht om aan te sluiten op de HP 2310EI. Dit scherm heeft alleen een Dispayport en een DVI-D aansluiting en de Wii natuurlijk een component. En daar begonnen de problemen.

Ik heb de Konig Component naar HDMI omvormer samen met een Displayport naar HDMI kabel gekocht. De DVI-D aansluiting op het scherm heb ik namelijk gereserveerd voor de computer zelf.

De Koning heeft een netadapter en een rode, blauwe, groene en gele aansluiting. De Wii zelf een rode, witte en gele. Ik heb Wii rood in Konig rood, Wii blauw in Koning wit en Wii geel in Koning groen geprobeerd (en Wii blauw en Wii geel omgewisseld) maar heb mocht niet baten.

Het scherm zegt 'no activity' op de displayport. Omdat ik gelezen heb dat hdmi naar displayport niet altijd werkt (hoewel volgens de verkoper wel) heb ik daarna de hdmi-displayport kabel vervangen door een hdmi-hdmi kabel met hdmi->dvi-d opzetstuk. Nu ziet het scherm op de dvi ingang wel activity maar klaagt dat de source resolutie van 1920x1080 60mhz dient aangepast te worden. Ik neem aan dat dat een resolutie is die de Wii niet ondersteund maar hoe pas ik dat aan?

En beter nog, hoe krijg ik gewoon component naar displayport werkend?

Component 1080p - HDMI 1080p

06-09-2011 discussie 7
Hallo allemaal,

Ik heb thuis een Xbox 360 van de 1e generatie staan zonder HDMI poort. De Xbox heb ik via component aangesloten op mijn HD tv, deze ondersteunt 1080p over component.

Mijn vraag is: is er echt een verschil tussen component 1080p en HDMI 1080p? Ik wil misschien een nieuwe Xbox die uiteraard wel een HDMI poort heeft. Maar zal er veel verschil zijn? Anders hoef ik geen nieuwe Xbox aan te schaffen.

Ik merk trouwens dat mijn Xbox vrij warm wordt, weet iemand waar dit aan kan liggen? Omdat het een Xbox van de 1e generatie is?

Xbox 360 of PS3 lag-free spelen/capturen in Windows/OSX

31-08-2011 discussie 2
Ik zit dus met een iMac van de laatste generatie.
Diens scherm wens ik ook voor mijn Xbox 360 te gebruiken.
Maar hoe doe ik dat want een iMac heeft geen VGA/component/HDMI inputs?

De iMac heeft wél 2 Thunderbolt-poorten, die ook dienst doen als mini-displayport-poorten.
Helaas werken, in tegenstelling tot vorige generaties iMacs, HDMI-to-(mini-)displayport converters (zoals de Kanex XD) niet want Thunderbolt-poorten kunnen enkel Displayport-signalen uitzenden maar niet ontvangen. Een Thunderbolt-signaal (zoals van de Macbook Pro) ontvangt hij wél voor video-input maar helaas bestaan er (naar mijn weten) geen HDMI-to-Thunderbolt converters.

Daarom moet ik mijn oplossing denk ik zoeken bij HDMI/component/VGA naar USB converters (of recorders).
Dan kom ik wel enkele apparaten tegen zoals de Hauppauge HD PVR maar die werken niet lag-free, ze zijn gemaakt voor op te nemen en niet om live te spelen waardoor je bijgevolg met een serieuze input-lag zit. Dat is dus niet speelbaar.


Dus: Hoe kan ik een HDMI of component of VGA signaal weergeven in Windows of OSX zonder lag?

Van HDMI naar Component

03-05-2011 discussie 4
Ik zit met een lastige situatie, waar ik na veel Google'n en gezoek op GoT nog niet uitkom. Ik heb een prachtige HDready (720p/1080i) Plasma aan de muur hangen waar ik niet graag afscheid van neem. het probleem is echter dat deze geen HDMI heeft maar enkel component.

Je snapt al dat op alle moderne apparatuur van tegenwoordig, geen component uitgang meer te vinden is. Ik ben dus op zoek naar een oplossing om HDMI naar Component te converteren. In oudere topics kwam ik nog wel verwijzingen tegen naar dingen op sites als eBay, maar die links werken niet meer.

Wat ik al weet;
HDMI is digitaal & Component is analoog. Een 'verloopje' zal dus niet gaan werken
Overal zijn omvormers van component naar HDMI te vinden, maar nergens andersom

Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die hiermee aan het klooien is. Ervaringen van anderen zijn dus zeer welkom.

Component Based Game Development

24-02-2011 discussie 3
Na veel werken aan mijn huidige engine loop ik een beetje vast op de onduidelijke structurering, en verschrikkelijk veel koppelingen tussen classes enzovoort enzovoort.

Daarom ben ik eens gaan kijken naar andere methodes met betrekking tot game design.
Ik vind het component based ontwerpen een interessante aanpak maar loop een beetje vast op de implementatie.

Allereerst een uitleg over componenten:

Alle objecten in je engine zijn zogenaamde entities. Entity is een class maar bevat eigenlijk barweinig functies.
Het enige dat deze class eigenlijk verzorgt is het bijhouden welke componenten aan de entity gekoppeld zijn.

De componenten zijn classes zoals bijvoorbeeld: spatial, rendering, physics enzovoort. Deze bevatten de parameters en wat basale functies om het component te beheren.

Dit is eigenlijk het basic design.
Nu zijn er twee opties: Componenten verzorgen de logic, of subsystemen verzorgen de logic. Rendert een render component zichzelf? of registreert een rendering component/entity zich bij een subsysteem?

Zo kun je dus een subsysteem zoals rendering hebben. Deze rendert en sorteert bijvoorbeeld de componenten en stampt ze naar de daadwerkelijke renderer.
Nu is hier de eerste lastigheid: Hoe stop ik componenten in een subsysteem? Stop ik er uberhaubt wel componenten in? Waarom geen entities? Mag een subsysteem afweten van het bestaan van componenten en/of entities?

Het lijkt mij zelf zeer onhandig om deze logic in een component te stoppen. Deze worden hierdoor zeer complex en groot. Mij lijkt het veel handiger een component meer een container van data/simpele functies te zijn, die gevoerd wordt aan een subsystem. Is dit handig, of eigenlijk compleet onlogisch?

Daarnaast communicatie tussen componenten. Componenten zoals rendering hebben info nodig van spatial om te kunnen renderen. Hoe deze communicatie verzorgen? Een pointer? Een message system?
Een pointer staat mij zeer tegen omdat deze dan weer gekoppeld zijn zoals bij een niet-component systeem. Messaging dan, maar hoe?

Met subsystemen zou dit probleem verholpen kunnen worden. Subsystemen hebben componenten geregistreerd en deze benaderen de componenten, en niet de componenten onderling! Op deze manier is communicatie tussen de componenten (bijna) compleet overbodig geworden. Ze hoeven slechts nog op de hoogte gesteld te worden van events.
Bv: health component broadcast -> health = 0. Rendering component pakt dit op en zet doodgaan-animatie in gang.


Zelf denk ik sterk aan het volgende:
- Entity
slechts container van components

- Component
container van parameters met wat basis functies.

- Subsystems
Hier gaan ENTITIES in en deze worden gemanaged door het subsysteem.


+ Entity Sphere
- Position Component
- Bounding Component
- Rendering Component
- Physcis Component

+ Subsystem Rendering
- List met entities die een rendering component bevatten.
- bevat logic om te sorteren, en te renderen.


Toch kan ik nergens een dergelijk systeem terugvinden op internet. Daarom lijkt het alsof dit verre van ideaal is. Ik kan echter geen reden bedenken waarom dit zo zou zijn.

Heeft iemand ervaring met component based game design? Wie kan me een schopje de goede richting ingeven?!

[Flash] stand alone reusable component maken

24-02-2011 discussie 10
Stel je hebt een mooie Flash app. Beetje communicatie met een server, foto output, heel leuk.
En vervolgens wil je het zelfde toepassen op een ander Flashdocument. Ander uiterlijk, andere server, de zelfde functionaliteit.

Bestaat er een manier om de functionaliteit als een precompiled 'component' te exporteren die door meerdere Flashdocumenten te gebruiken is? Waarbij in dit geval het document een url aan de component geeft, en vervolgens plaatjes in zijn (een) movieclip gepusht krijgt?

Googlen naar flash create separate component doet niet wat ik bedoel. Als iemand in andere woorden weet waar ik aan denk, google suggesties zijn welkom!

Oplossingen opzich ook, maar ik weet dat Tweakers niet zo weg zijn van globale vragen zonder plan-van-aanpak, dus wil ik even onderstrepen dat ik een beginnetje zoek waarmee ik zelf verder kan komen.

HDMI vragen

22-12-2010 discussie 9
Ik heb een xbox360 met hdmi en gebruik deze icm met de samsung le32b650,deze
Ik heb de xbox nu via een componentkabel aangesloten, maar wil overstappen op hdmi, nu is mijn eerste vraag: Maakt het uit of ik de goedkoopste hdmi-kabel neem(bv: deze ) of een hele dure?
En mijn 2e vraag is: ik wil binnenkort een home cinema set erbij aanschaffen (denk zelf aan deze: samsung ht c350 ), kan ik deze op mijn xbox360 aansluiten als ik overgestapt ben op een hdmi kabel, of moet ik dan mijn componentkabel behouden?

Niels

Mijn aller eerste desktop

05-10-2010 discussie 11
Hallo allemaal,

Vandaag heb ik besloten om een nieuwe topic te gaan openen om een beter beeld te krijgen met mijn
gebrek aan wat benodigde hardware componenten die ik nodig zal hebben om mijn aller eerste desktop
te gaan bouwen. Door op het internet wat informatie op te gaan zoeken heb ik de volgende spullen besteld:

- Behuizing 1 * (Cooler Master Cosmos S) http://tweakers.net/price...oler-master-cosmos-s.html
- Moederbord 1 * (Asus Rampage Extreme III) http://tweakers.net/price...-rampage-iii-extreme.html
- Processor 1 * (Intel Core i7 950) http://tweakers.net/pricewatch/239332/intel-core-i7-950.html
- Ram 1 * (OCZ Gold OCZ DDR3 8GB Gold Edition) http://tweakers.net/price...666-8gb-gold-edition.html
- Gpu kaart 2 * (MSI R5770 Hawk) http://tweakers.net/pricewatch/260018/msi-r5770-hawk.html
- SSD 2 * (OCZ Vertex 2 SATA II 3.5" SSD 120GB) http://tweakers.net/price...ii-35-inch-ssd-120gb.html
- HDD 1 * (WD Caviar Black WD2001FASS, 2TB) http://tweakers.net/price...black-wd2001fass-2tb.html
- Voeding 1 * (Cooler Master Silent Pro M1000) http://tweakers.net/price...pro-m1000.html#tab:prices

Extra's

- Ventilatoren 6 * (Tacens Aura Ice , 120mm) http://tweakers.net/price...acens-aura-ice-120mm.html
- CPU Koeler 1 * (Scythe Mugen 2 Rev. B) http://tweakers.net/price...scythe-mugen-2-rev-b.html
- Koelpasta 1 * (Noctua NT-H1) http://tweakers.net/pricewatch/249967/noctua-nt-h1.html

In mijn bezitting:

- Externe dvd brander

Dit is alles wat ik heb, tenminste, ik moet ze nog ontvangen.
Is dit allemaal voldoende of ben ik wat vergeten?

Bedankt allemaal!

Xonarial

[.NET] Lijstje van Components?

09-07-2010 discussie 11
Hey,

Ik heb een Component die men op een Form kan slepen, en ik wil graag dat er maar 1 instance van deze Component tegelijk op de form kan bestaan. Ik wil dus dat er een exception gegooid wordt als men een tweede instance op een Form wil slepen.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een instance in code te maken. Er kan dan een Form worden meegegeven in de constructor. In dat geval wil ik ook kijken of er nog geen instances van mijn component op die Form staan.

Met controls zou dit vrij gemakkelijk zijn; een simpel loopje door de Controls collectie van de parent form om te kijken of er al een control is met hetzelfde type. Maar voor zover ik kan zien zijn is er geen Components collectie of iets dergelijks...?

Voor de duidelijkheid: deze functionaliteit moet dus in de Component komen, en niet in de form. Ik weet hoe ik de parent form van een component krijg (de Site property overriden), maar ik weet dus niet hoe ik aan een lijstje met components op die Form kom...

Is dit wel mogelijk?

component met 90 graden stekkers

04-04-2010 discussie 4
Bestaan er component kabels met de stekkers onder een hoek van 90 graden?
Of misschien opzetstukjes onder 90 graden? (net als je voor HDMI kunt kopen)

Ik zoek me suf naar zo'n kabel, maar het lijkt alsof het niet bestaat.

Welke componenten in mid range budget pc

24-02-2010 discussie 5
Beste tweakers!

mijn eerste post hier, dus 0 ervaring maar eens is de eerste keer...

wat vinden jullie van de onderstaande componenten voor een budget pc die capable moet zijn om de volgende progs smooth te kunnen draaien.
- internet
- office mail
- basis gebruik van photoshop (!)

X-Gear Chrono XCH700K ¤ 34,95
Asus P5KPL-AM SE ¤ 39,95
Intel Dual Core E6500 ¤ 67,48
Kingston 4GB, DDR2, Non-ECC ¤ 79,96
Western Digital Caviar Blue WD5000AAKS, 500GB ¤ 44,98

Totaalprijs ¤ 267,32

Toch een videokaart erbij of is de onboard kaart genoeg?

Verlengen van component kabel

10-09-2009 discussie 8
Beste lezers,

Ik ben van plan om de component kabel voor de Wii te kopen, maar deze zijn alleen maar
met de lengte van 1,8 M en daarmee red ik het niet om mijn Wii aan me TV te sluiten
(heb wel van 3 meter gevonden, maar die zijn gelijk ongelooflijk duur).
Oplossing is dus om de component kabels te verlengen maar ik kan dat niet zo snel 123 vinden.
Wel heb ik deze gevonden,

http://media.conrad.com/xl/3000_3999/3500/3500/3500/350035_LB_00_FB.EPS.jpg

maar ik vroeg me af of dat wel mogelijk is om deze met extra component kabels mee te verlengen?
Moet ik uiteraard wel 2 van hebben (1 voor video; 1 voor audio)

[Kabels] Welke kabel moet ik hebben

22-12-2008 discussie 25
Regelmatig zie ik hier op Got de vraag voorbij komen welke kabel mensen nou nodig hebben, en wat nou eigenlijk beter is. Aangezien ik de afgelopen dagen bezig ben geweest om een overzichtje te maken welke kabels er zijn, en wat nou eigenlijk goed is, en welke wat minder, Leek het mij niet zo verkeerd om deze hier ook te posten.

De kabels staan in volgorde van beste beeldkwaliteit naar minste beeldkwaliteit


Soort Kabel
Afbeelding
Stuurt geluid mee
Beschrijving
HDMIhttp://lh6.ggpht.com/_EnZeG11KsWM/STGyHUGfAaI/AAAAAAAAAJA/22qMN6hADpc/s288/HDMI.pnghttp://lh5.ggpht.com/_EnZeG11KsWM/STGyHVVOSnI/AAAAAAAAAI4/NoukAH8BjcA/s144/yes.pngHDMI zorgt voor de mogelijkheid om een willekeurige audio/video bron, zoals een digitale ontvanger of Dvd-speler in de hoogste kwaliteit aan te sluiten op bijv. een LCD-Televisie, Met maar één enkele kabel. HDMI ondersteund standaard of High Definition video signalen, plus meerkanaals digitale audio signalen in één kabel.
DVIhttp://lh6.ggpht.com/_EnZeG11KsWM/STGx-edzEXI/AAAAAAAAAIU/k01N1ghVCmA/s288/dvi.pnghttp://lh4.ggpht.com/_EnZeG11KsWM/STKGrITBX8I/AAAAAAAAAJg/HAjNK4V-j2E/s144/no2.pngDVI staat voor Digital Visual Interface en is in eerste instantie ontwikkeld voor de PC. Met DVI kan het videosignaal digitaal blijven tot in het display
- DVI-A: VGA in een dvi-connector
- DVI-I: analoog èn digitaal
- DVI-D: puur digitale videoverbinding
VGAhttp://lh5.ggpht.com/_EnZeG11KsWM/STGx-3WkYHI/AAAAAAAAAIk/CYcVkr09Jgw/s288/VGA%202.pnghttp://lh4.ggpht.com/_EnZeG11KsWM/STKGrITBX8I/AAAAAAAAAJg/HAjNK4V-j2E/s144/no2.pngVGA ofwel Video Graphics Array is een standaard voor het weergeven van beelden op een monitor.

Het principe van VGA is gebaseerd op analoge aansturing met behulp van gescheiden kleuren. Deze drie kleuren, rood, groen en blauw (RGB) worden apart over een lijn gestuurd.
Componenthttp://lh3.ggpht.com/_EnZeG11KsWM/STGx-Kdhs_I/AAAAAAAAAIE/eaKtHG4jBKc/s144/Component.pnghttp://lh4.ggpht.com/_EnZeG11KsWM/STKGrITBX8I/AAAAAAAAAJg/HAjNK4V-j2E/s144/no2.pngComponent Video is de beste analoge aansluiting.

Bij component video wordt het videosignaal in 3 aparte signalen verzonden, die Y, Pb en Pr worden genoemd. Het Y-signaal wordt gebruikt voor de luminantie (de helderheidinformatie) en Pb en Pr zijn kleurverschilsignalen.
SCARThttp://lh6.ggpht.com/_EnZeG11KsWM/STGx-s86whI/AAAAAAAAAIc/febRJFBybV8/s288/scart.pnghttp://lh5.ggpht.com/_EnZeG11KsWM/STGyHVVOSnI/AAAAAAAAAI4/NoukAH8BjcA/s144/yes.pngEen SCART-connector bestaat uit 21 pinnen en voorziet in audio- en videosignalen in beide richtingen.

Er hoeft slechts één kabel tussen de verschillende apparaten aangesloten te worden die onmogelijk verkeerd aangesloten kan worden.
S-videohttp://lh3.ggpht.com/_EnZeG11KsWM/STGyNgdn8DI/AAAAAAAAAJI/hx_CjZ4e6gE/s288/s-video.pnghttp://lh4.ggpht.com/_EnZeG11KsWM/STKGrITBX8I/AAAAAAAAAJg/HAjNK4V-j2E/s144/no2.pngBij een S-video kabel worden in het signaal de kleuren en de helderheid afzonderlijk behandeld en ook gescheiden getransporteerd. Er treden daardoor minder kwaliteitsverliezen op, wat vooral bij het maken van (analoge) kopieën veel verschil maakt.
Composiethttp://lh3.ggpht.com/_EnZeG11KsWM/STGx-W5MZcI/AAAAAAAAAIM/7Zy4GYE8Zg4/s288/Composite.pnghttp://lh5.ggpht.com/_EnZeG11KsWM/STGyHVVOSnI/AAAAAAAAAI4/NoukAH8BjcA/s144/yes.pngBij dit analoge signaal worden luminantie (helderheid) en chrominantie (kleur) in één kabel samengevoegd getransporteerd

[advies] PC -> TV mogelijkheden (schetsje)

16-03-2008 discussie 7
http://www.euronet.nl/users/tcls/tmp/schema.jpg

Ik heb deze situatie waarmee ik op m'n tv (een oldschool CRT) film wil kijken. Uitgangspunten:

- Het liefst wil ik niet de front-aansluitingen gebruiken.
- Klopt het dat zo'n S-Video (4-polig, plus zwart plastic pinnetje) alleen video is?
- Met welke resolutie/frequentie krijg ik de scherpste beelden? Ik heb wel ge-expirimenteerd, maar scherpe tekst blijft een utopie vrees ik.
- Wat is de beste manier van verbinden? Ik zie als opties:
A ) VGA->S-Video->SCART
B ) S-Video->SCART
C ) DVI->VGA->S-Video->SCART
- Zijn er SCART-blokjes waarbij audio geintegreerd is ofzo?

Wellicht zijn dit (voor een deel) obvious vragen, maar misschien heeft iemand een paar tips uit ervaring?

De grote tv-out FAQ

30-04-2002 discussie 0
De grote tv-out FAQ
Index:
  • Handige links

  • Terminologie

  • Welke kaart heeft een goede tv-out?

  • Welke drivers heb ik nodig om mijn tv-out te kunnen aansturen?

  • Help ! De optie 'tv-out' blijft mij mij 'disabled' (grijs)!

  • Wat is nView en welke kaarten ondersteunen dat?

  • Hoe moet ik alles dan aansluiten?

  • Alles goed aangesloten, maar ik krijg helemaal geen beeld :'(

  • Hoe lang mag nou een tv-out kabel zijn?

  • Waar kan ik zo'n adapter kopen en hoe ziet deze eruit?

  • Help, ik krijg alleen maar zwart/wit beeld...

  • Storing op mijn tv beeld, wat nu?

  • Wanneer ik een film afspeel, krijg ik alleen zwart beeld op tv |:(

  • Hoe krijg ik die zwarte balken bij TVTool weg?

  • Waarom gaat het beeld op mijn monitor uit als ik de tv-out aanzet?

  • Informatie voor mensen met ATI-kaarten

  • Hoe kan ik mijn tv-out functie forceren ?


    Handige links

    Home of TVTool
    De site van TVTool. Hier kun je alle informatie over TVTool vinden en de laatste versie downloaden.

    Chrontel Utility Software
    Als je een videokaart met een Chrontel-chip bezit, kun je op deze sites software voor je kaart downloaden.

    Informatie over Macrovision
    Als je te maken krijgt met het fenomeen is dit een handige site om alles te weten te komen over Macrovision. (engelstalige Macrovision Faq, ePanorama: VCR copy protection)

    Video pinouts
    Diverse connectoren (VGA, DVI etc.) gedetailleerd beschreven.

    Component (RGBS / YPrPb):Hier wordt duidelijk beschreven hoe je uit een normaal vga-signaal een RGBS-tvout kunt maken en er staan veel handige links in. Dit is wat betreft SCART de beste manier om een PC aan een TV oid te koppelen, vele malen beter als composiet van je TVout.
    Lokale topics daarover: RGB-scart met een HTPC en VGA to TV without TV-out

    Definitive SuperGuide to Custom Resolutions: Displaying Custom Resolutions on a HDTV - handige guide voor het gebruik van Powerstrip inclusief uitleg en voorbeelden.


    Terminologie

    • Cinch : verbindingsstekker, ook wel tulp genoemd.

    • NTSC : National Television Standaard Comite, de analoge Amerikaanse TV-standaard. Hier ook wel voor de gein 'Never The Same Color' genoemd.

    • Macrovision : alle DVD-spelers zijn uitgerust met een kopieerbeveiliging volgens de Macrovision methode. Deze kopieerbeveiliging maakt het onmogelijk om bijvoorbeeld een film te kopiëren op een videorecorder. Net als sommige DVD's gemodificeerd zijn om alle regio's te kunnen spelen, is het ook mogelijk om de speler zo te modificeren om de Macrovision kopieerbeveiliging uit te schakelen. Daarnaast zijn er losse kastjes (videoverbeteraars genoemd in de elektronicawinkel) verkrijgbaar die de kopieerbeveiliging uitschakelen.

    • MPEG : Deze afkorting staat voor Moving Pictures Experts Group, en heeft tot taak, een nieuwe norm vast te stellen voor digitale tv. Inmiddels is de voorlopige DVB-norm MPEG2, maar zal zodra er een goede verbetering is vervangen worden. Deze werkgroep is nu bezig met MPEG4, met als basis de Quicktimetechnologie.

    • PAL : De in Europa gangbare norm (Phase Alternate Line) om de chrominantie (kleurinformatie) te verpakken in het TV-signaal. Het beeldformaat is 3:4 met 625 horizontale beeldlijnen, waarvan 575 zichtbaar, met 25 bld/sec.

    • RGB : afkorting van Rood, Groen en Blauw. Standaard voor een videosignaal. De beste manier om signalen van de DVD-speler naar de televie te sturen. Dit kan alleen via de SCART-kabel.

    • SCART : Een genormeerde koppeling tussen video- en monitorapparatuur. SCART kan video, S-Video en RGB-signalen transporteren, maar niet alle SCART-kabels zijn daarvoor geschikt. Bij de goedkopere kabels ontbreken sommige aders in de kabel.

    • SECAM : Een andere manier om de chrominantie te verpakken dan PAL of NTSC. Wordt niet veel toegepast, slechts in enkele Europese landen.

    • S-Video : Staat voor 'Seperate Video'. Standaard voor een videosignaal, staat ook wel bekend als Y/C. Bij dit videosignaal worden kleur en helderheid separaat verstuurd. S-Video is een betere manier om de DVD-speler of andere bron met de televisie te verbinden dan standaard 'video'. RGB is echter nog beter. S-Video wordt verstuurd via een speciale 4-pins kabel of via een daarvoor geschikte SCART-kabel.

    Zie voor meer terminologie ook de AV FAQ; Veelgestelde vragen :)



    Welke kaart heeft een goede tv-out?

    Voor een mooi artikel over de verschillende tv-out chipsets in omloop, zie hier.
    Het is algemeen bekend te noemen dat de meeste wat oudere nVidia-kaarten wat achter lopen in kwaliteit ten opzichte van bijvoorbeeld de Matrox-kaarten. De Geforce4 serie is ten opzichte van de Geforce 2 enorm verbeterd. De ATI kaarten schijnen te presteren tussen nVidia en Matrox in. Gebruik search naar goede tv-out kaart voor ervaringen en de laatste discussies hierover. :)



    Welke drivers heb ik nodig om mijn tv-out te kunnen aansturen?

    Over het algemeen kun je het beste gewoon de nieuwste (non-beta) drivers installeren en daarmee aan de slag gaan. Lukt het daarmee niet, probeer dan eerst zelf eens andere drivers uit of gebruik de search voor ervaringen van andere gebruikers.



    Help ! De optie 'tv-out' blijft mij mij 'disabled' (grijs)!

    Bij sommige kaarten is het zo dat je de tv-out mogelijkheid niet kunt gebruiken als je het volgende niet doet:
    * resolutie maximaal 800 * 600
    * 16 bit kleuren
    * refreshrate monitor 60 Hz
    * draai geen refreshratefix

    De beste resolutie om tv-out te gebruiken bij PAL: 768x576. Er is een speciale detonator-versie (21.81) die dit verzorgd in omloop, locatie is mijn momenteel onbekend. (Dit geldt ALLEEN voor Nvidia-based kaarten!)



    Wat is nView en welke kaarten ondersteunen dat?

    nView is niets meer dan het gebruik van twee video-outputs tegelijk. Bij oudere drivers heette deze feature 'twinview'. :) Je kunt je desktop hiermee uitbreiden (extend) of je desktop ermee dupliceren (clone). Voor een (enigszins gedateerde) uitleg kun je ook hier kijken.
    Je hebt voor nView wel een Geforce 2MX of een Geforce 4 kaart nodig, met een tv-out aansluiting. ;)
    Voor meer informatie over nView : ga naar http://www.nvidia.com/view.asp?IO=feature_nview :)
    Let op : nView samen met een refreshratefix kan voor vastlopers zorgen !!



    Hoe moet ik alles dan aansluiten?

    De tv-out moet op (één van) de ingang(en) van je tv aangesloten worden. Dat kan zijn een SCART-aansluiting, een composite-ingang (zoals op de fronts van de meeste tv's zitten, herkenbaar aan de gele kleur), of een S-video-ingang.

    Videokaart uitgangen

    Zo ziet de achterkant van mijn videokaart eruit, het kan zijn dat je alleen een composite of alleen een S-Video aansluiting hebt.

    S-Video signaal geeft in theorie 2x zo scherp beeld als composite-signaal. Prik in één van de twee uitgangen de goede kabel.
    Voor composite neem je de rechtse.

    S-video stekkerComposiet stekker

    Het geluid sluit je aan op je geluidskaart uitgang.

    Als het goed is zit aan beide uiteinden van de kabel dezelfde stekker, de volgorde van aansluiten maakt niet uit.
    Heb je S-VHS/S-Video dan prik je een kabel zoals je rechts ziet in je tv en videokaart.
    Dan zijn we aan het andere uiteinde van je tv beland :

    Aansluitingen bij TV

    Van links naar rechts : koptelefoon, S-Video, composite, links audio en rechts audio.

    Als je een stekker erin prikt ziet het er zo uit :

    S-video en audio aangesloten op TV

    Als je alleen een SCART-ingang hebt heb je deze nodig :

    Scartblokje met Composiet en Svideo + audio

    De andere zijde van het scartblokje

    Zorg dat het blokje op input staat, anders heb je nog geen beeld :)
    Handig : als je SCART-aansluiting op je tv ook een uitgang is (dit kun je vinden in je handleiding) kun je deze connectie dus ook gebruiken als video-in signaal voor naar je pc ! :)
    NB: als je TV geen Svideo ondersteund is je beeld zwart/wit bij gebruik van een Videokaart > Svideokabel > Scartconverter > TV.



    Alles goed aangesloten, maar ik krijg helemaal geen beeld :'(

    - Zorg dat je tv aanstaat en je kabel is aangesloten als je je pc opstart, sommige tv-out chips kijken eerst of er wat is aangesloten op de connector voor ze gaan werken.
    - Nieuwste drivers van je videokaart installeren (links staan in de V&B FAQ)
    - Download TVTool en/of TVCC2000 van www.tvtool.de als je normale videokaartdrivers niet mee willen werken.
    - Heb je je tv-out via S-Video aangesloten probeer dan composite en als je composite gebruikt even S-Video testen.
    - Als je een SCART-blok gebruikt, zorg dan wel dat je een switchable hebt (die je dus zowel als input en als output kunt gebruiken. Als je geen switchable hebt, kan het zijn dat je een output hebt, terwijl je juist een input nodig hebt.
    - Zorg dat je een INGANG op je tv gebruikt en niet een UITGANG. :)



    Hoe lang mag nou een tv-out kabel zijn?

    De lengte van de kabel is natuurlijk altijd bepalend voor de kwaliteit van de signaaloverdacht, dus maak of koop de kabel niet langer dan nodig is. In principe mag 10 tot 15 meter geen enkel probleem opleveren. Veel langer is niet echt aan te raden, de kans is dan aanwezig dat het beeld kleur en/of veel kwaliteit verliest. Wat vooral belangrijk is, is dat de kabel goed afgeschermd is. Koop een goede kwaliteit kabel, of soldeer er zelf één in elkaar.



    Waar kan ik zo'n adapter kopen en hoe ziet deze eruit?

    S-video naar Composiet conversiesnoertje of S-video naar Composiet verloopstekker

    Allereerst : als je je videokaart in retailversie koopt, zit dit verloopstekkertje er in de meeste gevallen bij (mits je natuurlijk alleen S-Video uit hebt). Verder kun je dit bij verschillende winkels gewoon kopen. Gebruik hiervoor de search, aangezien de verkoopadressen natuurlijk wel eens wijzigen.
    Je kunt altijd bij Conrad of bij Blackbox kijken. De rechtse kun je in ieder geval bij MCSnet kopen.



    Help, ik krijg alleen maar zwart/wit beeld...

    Dan moet je de volgende dingen proberen (later wordt dieper op elk punt ingegaan) :

    • Kijk goed in de handleiding van je tv of deze wel s-video signaal aan kan
    • Check het tv-out signaal : moet op PAL staan in plaats van NTSC
    • Gebruik het juiste videokanaal
    • Gebruik de composite aansluiting (gele ingang)
    • Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt ?
    • Zorg dat je verzadiging (saturation) goedstaat
    • Werk niet via een SCART-blok

    Mocht je er nog niet uitkomen zorg dan dat je in het topic wat je opent extreem duidelijk bent en alles laat zien wat je geprobeert hebt, anders krijg je 100% zeker als eerste reactie of je je tv-out wel op PAL hebt staan. De kans dat zo'n topic opgelost wordt is trouwens minimaal : tv-out werkt niet naar behoren (grijs beeld)


    • Check het tv-out signaal : moet op PAL staan in plaats van NTSC

    Waarschijnlijk staat deze waarde wel al ingesteld op PAL, want dat is de Europese standaard. Maar kijk het voor de zekerheid even na.
    Sommige tv's zijn in staat allebei de signalen goed weer te geven, meestal is dit niet het geval en krijg je op een PAL tv bijna zwart/wit beeld als er een NTSC signaal de tv binnenkomt.

    Waar stel ik dit dan in :?

    Bij de meeste Geforce-kaarten vind je het bij display properties, advanced, twinview (nView), device settings, output device, change format.
    Bij Matrox kaarten is het display properties, advanced, dualhead, tv output, tv standard, change settings.


    • Gebruik het juiste videokanaal

    Bij de meeste moderne tv's heb je keus uit meerdere videokanalen, meestal S-Video (ook wel S-VHS genoemd), composite en het normale beeld. Zit je op het verkeerde kanaal, dan kan het zijn dat de kleuren verkeerd worden weergeveven. Op de volgende afbeeldingen is te zien hoe je beeld eruit ziet op de verschillende videokanalen als je een composite-aansluiting op een Sony tv hangt :


    Zwart beeld / ext1

    Kleurenbeeld / ext2

    Kleurenbeeld / ext-S



    Bij Sony tv's heb je de kanalen Ext1, Ext2, Ext-- en S-Video. Bij Philips is het Ext1, Ext2, Svhs2 en ext3. Let op dat als je S-Video signaal gebruikt, dat je het juiste kanaal op je tv daarvoor kiest, meestal met een extra 'S' aangeduid.


    • Gebruik de composite aansluiting (gele ingang)

    Een S-Video aansluiting bestaat uit 2 delen : Y en C. Y is de luminatie/helderheidsniveau en C is chroma, wat staat voor kleur. Sommige tv's kunnen dit signaal niet samenvoegen en dan krijg je zwart/wit beeld. Heb je geen composite aansluiting spring dan naar het volgende punt om te kijken hoe je een convertertje kunt maken.


    • Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt ?

    Sommige tv's ondersteunen geen SCART (RGB) en/of S-Video (S-VHS), maar alleen compositesignaal. In de handleiding van je televisie vind je hier informatie over, als je geen handleiding (meer) hebt kun je in de meeste gevallen de specificaties van je tv wel op het internet vinden.

    Let op: als je zwart/wit beeld hebt met een Radeon en kleurbeeld met een Geforce met een S-video kabel dan kan je TV geen Svideo correct weergeven op de gebruikte input.

    In die gevallen kun je dus geen S-Video-kabel gebruiken !

    Je zult een andere kabel moeten kopen/maken. Om het even uit te proberen kun je gewoon een audiokabel tussen je tv en de pc hangen, dit zal waarschijnlijk niet zulke beste kwaliteit zijn, maar je kunt het ermee wel goed uitproberen ermee zonder een kabel te hoeven kopen. Sommige mensen zeggen dat je uiteindelijk
    zelfs best met een (goede) audiokabel uit de voeten kunt !

    Heb je alleen een S-Video uitgang dan kun je een verloopstukje kopen of zelf maken. Het is vrij simpel om een verloopstukje te maken :

    Mensen met een Conexant tv-out chip hebben geluk en hoeven niet veel te solderen:

    Conexant Svideo naar Composiet verloop - schematisch


    Heb je geen Conexant? Geen nood, de redding is hier:

    Algemeen Svideo naar Composiet verloop - schematisch


    Verloop voor Radeon kaarten:

    Svideo naar Composiet verloop voor Radeon kaarten - schematisch



    Meer infomatie vind je hier (algemeen) en hier (Radeon kaarten).


    • Zorg dat je verzadiging (saturation) goed staat

    Met TVTool en sommige drivers kun je de kleurverzadiging (saturation) instellen, zet je deze te laag dan krijg je zwart/wit of bijna zwart wit. Met Photoshop heb ik dit plaatje gemaakt om het een beetje te illustreren :

    Voorbeeld kleurverzadiging, van -100 naar 0 in 4 stappen van 25%



    • Werk niet via een SCARTblok.

    Sommige tv's hebben geen S-Video in hun SCART-aansluiting (om geld te besparen of een of andere andere lullig reden :X)
    Je kunt dan zulke taferelen krijgen:

    Vertrokken rollend beeld omdat de TV niets begrijpt van het geleverde S-video signaal




    Storing op mijn tv beeld, wat nu?

    Heb je last van witte, wazige balken op je tv-scherm? Brom in je audio? Deze storing kan worden veroorzaakt door een ground loop, of aardlus in het Nederlands, en die ontstaat door een verschillend potentiaal van de aarde. Het treedt bijvoorbeeld op als je je pc en bronnen op verschillende stopcontacten hebt aangesloten en ook de aarde daarvan gebruiken. Stel dat er een kleine stroom loopt door een aarde draad, dan staat er ook een spanning over die aarde draad (ook een aarde draad heeft een (kleine) weerstand), en over de aarde draad van een ander stopcontact niet, dan heb je dus een verschillende aarde niveau, wat je probleem kan verzoorzaken.
    Een andere oorzaak, de nummer één oorzaak van ground loops, de coax kabel. Die kabel is geaard, maar dat punt kan kilometers van jouw huis liggen, met dus kilometers kabel met weerstand ertussen. Oplossing: een scheidingsfilter (mantelstroomfilter) plaatsen bij de Tv/radio-hoofdaansluiting. Geschikt hiervoor zijn oa. Electronica-online art.nr. A.9114002 en de Conrad art.nr's 940200 en 940456, maar ook je lokale electronica, TV/AV-shop moet wel het één en ander in de handel hebben.
    Nog een laatste tip: aard altijd je PC, ook al levert dit een brom op.

    Voor meer info over storing van TV, Tvout & TVkaarten:
    http://www.tv-cards.com/messageboard/viewtopic.php?t=5428
    http://www.aca.gov.au/rad...er_tv_radio/tv_index.html
    http://www.selfhelpandmore.com/interference/tv/tvshowall.htm
    http://www.abc.net.au/reception/tv/tv_interference.htm
    http://www.kyes.com/antenna/interference/tvibook.html

    (gedeelten van dit stuk tekst zijn overgenomen van de AV Faq)



    Wanneer ik een film afspeel, krijg ik alleen zwart beeld op tv |:(

    Dan moet je de overlayfunctie gebruiken. Zoek bij je instellingen op 'overlay' en er gaat een wereld voor je open ;)

    Overigens : als je NetMeeting of een andere applicatie gebruikt die overlay's gebruikt, dan kan je je mediaplayer het beeld niet fullscreen weergeven op je TV omdat hiervoor de overlay gebruikt moet worden. Je doet er dus goed aan om alle applicaties die overlay's gebruiken af te sluiten en niet in de achtergrond te laten draaien.
    (met dank aan Ralph Smeets)



    Hoe krijg ik die zwarte balken bij TvTool weg?

    De zwarte balken kun je weghalen door overscan aan te zetten.



    Waarom gaat het beeld op mijn monitor uit als ik de tv-out aanzet?

    Je videokaart moet het zogenaamde 'twinview' of 'nView' (dit kan bij jou kaart ook anders heten) wel ondersteunen, anders zul je het niet voor elkaar krijgen (heel misschien met tv-tool).
    Hoe kun je zien of je videokaart het ondersteund?
    Als er iets met DualHead, Hydravision of Twinview op je kaart zit dan kun je het beeld 'clonen'.
    DualHead is te vinden op Matroxkaarten.
    Hydravision zit op de nieuwe Radeons van Ati.
    nView is ingebakken in de GeForce 2 MX (100/200/400 + Go serie) en GeForce 4 van nVidia



    Informatie voor mensen met ATI-kaarten

    Allereerst een linkje waarin heel veel informatie is te vinden: http://www.digit-life.com/articles2/radeon-tv-out/

    Dual monitor:
    Het is alleen mogelijk dual-monitor te gebruiken als de monitor die op de DVI poort is aangesloten een plug 'n' play monitor is (DDC compatible). Een DDC-compatible monitor ontvangt niet alleen een signaal van de videokaart, maar stuurt er ook eentje terug.
    Tijdens het booten staan allebei de poorten aan (ongeacht of er een monitor in zit) Daarom zie je bij het opstarten altijd gewoon een cloned image op je 2e monitor. Als deze monitor dus geen DDC compatible monitor is 'ziet' de kaart hem niet en wordt de DVI poort uitgeschakeld.
    Volgens de mensen bij Entech Taiwan (van oa. Powerstrip) is er geen mogelijkheid om de DVI poort handmatig aan te zetten.

    Het probleem staat bovenaan de buglist van ATi want ze zien dit probleem als een zgn. "showstopper".

    tv-out:
    Het is niet mogelijk om de 2e monitor uitgang EN de tv-out tegelijkertijd te gebruiken. ATi heeft ook niet te kennen gegeven hier iets aan te willen doen.

    Wat nog belangrijk en handig is:

    Het beste is om je pc te rebooten zodra de schermen aangesloten/ingesteld zijn. (vooral als je problemen met de kleuren hebt) Op de Radeon (vast ook voor de Radeon II), kijkt je pc elke keer dat je properties->settings->advanced opent of tv-out aangesloten is of niet.
    Dus gewoon windows(2000) opstarten, kabel erin, prop.... tv is groen. ESC drukken, kabel eruit, prop... tv grijs.
    Er is dus helemaal geen reboot nodig.


    Hoe kan ik mijn tv-out functie forceren ?

    Voor nVidia gebruikers is het tooltje TV-Tool beschikbaar om de tv-out functie te forceren, bij ATI kaarten is het zo dat de huidige Catalyst drivers tegenwoordig een knopje hebben waarmee de TV-out geforceerd kan worden. Bij
    het ATI-tabblad "Weergaves" zit een knop "Problemen oplossen", het schermpje
    wat daarachter zit bied de mogelijkheid de TV-out te forceren.


    Deze FAQ werd mede mogelijk gemaakt door Sinterklaas, Terw_Dan, MastahBlastah, KillerAce_NL, Wizzing, Commander_Zulu, tbusquet, Orcie, arjandijk Wildfire en Scyth, allen bedankt. :)
Resultaten per pagina: 25 | 50 | 100


Samsung Galaxy S7 edge Athom Homey Apple iPhone SE Raspberry Pi 3 Apple iPad Pro Wi-Fi (2016) HTC 10 Hitman (2016) LG G5

© 1998 - 2016 de Persgroep Online Services B.V. Tweakers vormt samen met o.a. Autotrack en Carsom.nl de Persgroep Online Services B.V. Hosting door True